МузиМаузер дневник

Балкон обшит деревянной вагонкой, откосы отделаны пластиковыми сэндвич-панелями, установлены пластиковые окна, изготовлен деревянный балконный шкаф. В качестве дверок использованы готовые дверные полотна. Подробности на сайте graffbalkonsky.narod.ru или по телефонам 260-37-73 и 259-64-93.

Обшивка вагонкой дачного домика в Верхнем Услоне.

Варианты остекления и обшивки балконов и лоджий.

Вот такой балкон был.



















А вот так балкон выглядел снаружи



Как видно из фотографий, а на них вид изнутри, часть балкона очень узкая, сам балкон остеклен раздвижными алюминиевыми рамами. Сами рамы довольно низкого качества. К тому же очень плохие с точки зрения теплоизоляции, шумоизоляции и герметичности. Поэтому было решено установить раздвижные пластиковые окна СЛАЙДОРС. Причем рамы решено было установить с выносом. Сам же балкон решено было обшить деревянной вагонкой и изготовить встроенный шкаф из вагонки. На пол решено было настелить шлифованную фанеру толщиной 20 мм.

Приехала вот такая машина с материалами и окнами.



К Вам ещё не приезжала такая машина? Тогда, наверное, у Вас нет балкона, или Вы довольны своим балконом. Всем остальным предлагаем позвонить по указанным телефонам.

И началось самое тяжелое - подъем материала в квартиру















Весь материал подняли. Приварили и прикрепили уголки для остекления с выносом. Установили раздвижные пластиковые окна СЛАЙДОРС с выносом. И начали обшивать балкон.





Дальнейшие действия читайте в нашей группе ВКОНТАТЕ.

Вот так выглядит балкон сейчас: http://vk.com/video-48148029_167338341

Остекление балкона или лоджии – один из самых доступных способов расширить полезную площадь квартиры. И в наше время сделать это очень просто. Достаточно позвонить в одну из множества фирм, которые за ваши деньги исполнят любой каприз. Проблема лишь в том, что желания владельцев квартиры порой могут пойти вразрез с правилами эксплуатации жилого фонда и даже с законами физики.
Каждый «квадрат» на счету

Появившиеся в европейской архитектуре балконы изначально предназначались для любования окрестностями и непринужденного отдыха на свежем воздухе. Но в советскую эпоху малогабаритных квартир, когда на счету был каждый квадратный метр, столь непрактичное применение мало у кого находило понимание. На них сушили белье, устраивали кладовку или склад ненужных вещей и при первой возможности старались остеклить.

Опыт показывает, что клиенты очень часто стремятся использовать лоджии и балконы в качестве дополнительных жилых помещений. Но в нашем климате для полноценного и круглогодичного использования этих площадей зачастую приходится заниматься серьезным переустройством.

Многие ремонтные компании предлагают услуги по совмещению утепленных лоджий и балконов с жилым помещением. Для этого производится демонтаж оконного блока, подоконной части стеновой перегородки и порога. Обычно такие идеи реализуются для спальных или кухонь.

Однако все это владельцы всегда делают на свой страх и риск. Согласовать такую перепланировку с надзорными органами легальными путями практически невозможно. Риск навлечь на себя гнев местной жилищной инспекции довольно мал, но в случае возникновения претензий придется оплачивать штрафы и за свой счет восстанавливать балконный блок в его изначальном виде.

Поэтому часто собственники жилья ограничиваются тем, что просто убирают раму, а подоконную часть стены оформляют в виде стола или барной стойки (если объединяется лоджия с кухней). При таком варианте переустройства в случае необходимости всё можно вернуть в изначальный вид с наименьшими финансовыми потерями.

Но и такое решение не приветствуется надзорными органами, так как увеличивает обогреваемую площадь квартиры и может привести к разбалансировке отопительной системы дома. Поэтому зачастую собственники просто качественно утепляют лоджию и обустраивают новые квадраты в соответствии со своими желаниями. Чаще всего на них устанавливают спортивные тренажеры, компьютерные столы, стеллажи для домашней утвари и продуктов.

А один заказчик планировал поместить на лоджии небольшой бассейн!

Сейчас многие новостройки сдаются с уже остекленными лоджиями и балконами. Но для ранее построенных жилых домов, согласно действующему законодательству, для остекления балкона требуется согласование проекта с управляющей домом компанией, Роспотребнадзором и с Госпожнадзором. Процесс согласования лучше поручить фирме, которая займется этими работами, так как самостоятельно осилить все бюрократические процедуры крайне сложно.
Не перегрузи балкон!

Между балконами и лоджиями есть принципиальные различия, которые сказываются на их функциональности. Дело в том, что основанием балкона обычно служит выступающая за пределы фасада железобетонная плита, у которой есть жесткие ограничения по допустимой нагрузке. К примеру, балконные плиты в «хрущевках» изначально рассчитаны на нагрузку не более 100 кг на погонный метр парапета. Но из-за воздействия увлажнения и перепадов температур с каждым годом прочность плит уменьшается. В частности, специалисты научно-исследовательского центра «Сейсмозащита» установили, что за 40 лет открытой эксплуатации сечение арматуры из-за коррозии уменьшается в четыре раза, а предел реальной допустимой нагрузки снижается вдвое – до 50 кг на погонный метр.

Еще хуже обстоит дело с балконами в «сталинках» постройки 1930-50-х гг. – там использовались стальные или железобетонные балки, срок службы которых уже подходит к концу. Так что в домах старше 40-50 лет балконы не рекомендуется перегружать ни дополнительными тяжелыми конструкциями, ни массивной мебелью. Увы, случаи обрушения ветхих балконных плит происходят довольно регулярно. Например, в 2012 году в Петрозаводске балкон в «хрущевке» рухнул прямо во время проведения работ по остеклению.

Несмотря на настораживающую статистику, компании, занимающиеся остеклением балконов, довольно часто предлагают устройство так называемого «выноса», позволяющего немного расширить пространство. Эта конструкция собирается на основе стальных или алюминиевых профилей, которые крепятся к парапету. На них устанавливается подоконник шириной до 50 см (обычно не более 20 см), который становится основой для монтажа алюминиевой или пластиковой светопрозрачной конструкции. Подробнее о выносе.

Балконы многих домов старой постройки могут выдержать только самые легкие конструкции с одинарным остеклением. При этом вынос светопрозрачной конструкции за пределы парапета, на чем настаивают многие клиенты, серьезно увеличивает нагрузку на плиту. Да и смысла в этом нет, так как балкон остается холодным и не приспособленным для использования в зимнее время. То есть на появившемся подоконнике между парапетом и окнами всё равно не поставишь цветы». Итак, остекление должно быть достаточно легким, чтобы не перегружать балконную плиту. Обычно в таких случаях используются светопрозрачные конструкции на основе массива дерева («столярка») или из тонкого алюминиевого профиля с одинарным остеклением (со стандартным стеклом толщиной 4-6 мм).

Ограничения деревянных рам хорошо известны – деформация из-за изменения влажности, необходимость периодической покраски, склонность к гниению. Все это приводит к щелям и перекосам уже через несколько лет после установки такого остекления.

Алюминиевые рамы также имеют свои минусы. Они не обладают ни достаточным термосопротивлением, ни герметичностью, чтобы уберечь балкон от низких температур в холодное время года. Дело в том, что алюминий, как и все металлы, очень хорошо проводит тепло, а значит, на таком балконе зимой будет лишь на несколько градусов теплее, чем на улице.

Примерно те же проблемы у безрамного остекления. Такая технология подразумевает отсутствие вертикальных стоек и ригелей. К закаленным стеклам толщиной 6-10 мм крепятся ролики, которые ездят по направляющим профилям, установленным сверху и снизу проема. По мнению специалистов, экономия тепла с подобными безрамными системами составит не более 5-10%. Помимо традиционных «холодных» вариантов остекления сейчас появилась возможность использовать облегченные пластиковые конструкции. Например, система PROPLEX-БАЛКОН тяжелее алюминиевых рам всего на 15%, при этом в 65 раз лучше сохраняет тепло (коэффициент сопротивления теплопередаче 0,405 кв.м*оС/Вт). Очень важно, что эта профильная система позволяет устанавливать не только «холодное» одинарное остекление, но и однокамерные или двухкамерные стеклопакеты толщиной до 22 мм. В итоге температура на балконе, утепленном с такой системой, в холодное время будет на 15 оС выше, чем на улице.

По мнению специалистов, самый надежный вариант открывания балконного остекления – распашной или распашно-откидной, как у обычных окон. Конечно, раздвижные или откатные створки экономят немного пространства, но такой вариант гораздо хуже защищает от продувания и осадков. Кроме того, зимой на направляющих часто образуется лед, и створки примерзают.
С лоджией проще

В отличие от балконов, у лоджий, которые обычно с трех сторон окружены несущими стенами и не выступают за пределы фасада, нет столь жестких ограничений по нагрузке на плиты перекрытия. Так что возможности для их переустройства значительно шире – вплоть до переоборудования под зимний сад или детскую игровую комнату. Но для этого над лоджией придется основательно поработать, чтобы сократить теплопотери через все ограждающие конструкции.

Сохранить приемлемую температуру даже в самые суровые морозы поможет установка пластиковых окон с монтажной шириной не менее 55 мм, а для северных регионов страны – не менее 70 мм. Эти светопрозрачные конструкции довольно тяжелые, до 70-80 кг на погонный метр парапета, и не каждый балкон их выдержит, но в случае с лоджией такие нагрузки несущественны. В энергосберегающих окна можно устанавливать одно- или двухкамерные морозостойкие стеклопакеты толщиной до 40 мм. Чтобы сохранить еще больше тепла, они должны изготавливаться с использованием стекла с низкоэмиссионным покрытием.

Также придется утеплить парапет, верхнюю и нижнюю плиты перекрытия (пол и потолок). Если выбран самый простой вариант утепления изнутри, то плиты теплоизоляционного материала (минеральная вата, стекловата или пенополистирол) крепятся клеем или дюбелями прямо на поверхности или устанавливаются враспор между лагами (деревянными или из металлического профиля). Слой теплоизоляции толщиной 5-10 см закрывают гипсокартоном, фанерой, вагонкой и т.п. Поскольку стена, обращенная к комнате, является прямым продолжением внешних стен здания, ее также придется утеплить по той же методике. Иначе она будет работать «мостиком холода».

Для утепления парапета нередко применяют наружный способ. Плиты теплоизоляционного материала крепятся между лагами на внешние поверхности парапета и обшиваются пластиковым или металлическим сайдингом. Этот способ не «крадет» внутреннее пространство лоджии, но он гораздо дороже и сложнее. Если утепление изнутри можно сделать своими силами, то внешние работы придется поручать специалистам.
Еще немного тепла

Сколь бы тщательно ни была утеплена лоджия, претендующая на роль жилого помещения, для нее нужны дополнительные источники тепла. Например, когда речь идет об устройстве рабочего кабинета, уголке школьника или игровой комнаты для детей, должна поддерживаться комфортная температура не ниже 19-20оС.

С помощью современных теплоизоляционных материалов можно утеплить лоджию на уровне требований, предъявляемых к фасадам зданий. Однако надо помнить, что современное законодательство строго запрещает вынос батарей отопления на лоджии и балконы.

Конечно, проще всего установить настенный или переносной электрический нагреватель на 1-2 кВт, но такое решение небезопасно и не особо эффективно. Более рациональный путь, который предлагается многими фирмами, – монтаж электрических теплых полов. Они представляют собой нагревательные кабели или маты, которые прячутся в цементную стяжку толщиной 3-5 см или под напольное покрытие. При этом электрический пол рекомендуется устанавливать поверх слоя утеплителя (например, экструдированного пенополистирола) толщиной не менее 3-5 см. Это сильно сократит расход электроэнергии.

По отзывам специалистов, для достижения комфортного микроклимата достаточно тепловой мощности полов 200-250 Вт на кв. м, что может стоить не менее 3-5 тыс. руб. за «квадрат» (без стоимости работ). Благодаря электронному контроллеру и термодатчикам в помещении будет автоматически поддерживаться комфортная температура.

Как показывают расчеты, в разгар зимы для таких систем расход электроэнергии составит 50-75 кВт*ч на кв. м пола лоджии или в денежном выражении – до 200-300 руб. в месяц (в зависимости от местных тарифов). Прямо скажем, суммы немалые, как и все прочие расходы, которые придется понести, чтобы превратить лоджию в уютную и теплую комнатку. Так что владельцам квартиры надо все взвесить и решить – стоят ли дополнительные квадратные метры потраченных денег или же лучше по старинке использовать холодную лоджию для хранения лыж, велосипедов и банок с огурцами.

Статья взята с портала "Ваш Дом", автор публикации Пресс-служба производителя оконных систем PROPLEX

При сегодняшних ценах на недвижимость становится очень актуальной проблема увеличения площади квартиры за счет балкона или лоджии, тем более последние практически не используются. Это возможно, если балкон или лоджию остеклить и утеплить.

Лоджию необходимо остеклить теплыми конструкциями. Одинарное остекление, конечно же, не подойдет. Нужно устанавливать стеклопакеты, и желательно двухкамерные. Неплохо поставить энергосберегающее стекло ( с напылением ионов серебра, которое отражает тепловое излучение). Замечу, что остекление – очень важный этап утепления лоджии. К нему нужно подходить очень ответственно. Площадь остекления лоджии или балкона бывает обычно значительной, и если к делу подойти непрофессионально, то все тепло будет уходить через рамы. Кстати о рамах. При утеплении применяют пластиковые , деревянные и «теплые» алюминиевые (с терморазрывом) рамы. Но чаще заказывают пластиковые, т.к. два последних варианта гораздо дороже. При заказе балконных рам нужно учитывать необходимость дополнительных расширительных профилей. Они нужны , потому что утепляемая поверхность «сдвигается» на толщину утеплителя и толщину конечной отделки. А утеплять нужно все поверхности, граничащие с улицей и соседними неутепленными балконами (обычно потолок, пол, бордюр и боковые стены). При установке балконных рам необходимо хорошо запенить все зазоры, а снаружи пену закрыть нащельниками или специальными герметиками. В противном случае пена будет разрушаться под воздействием ультрафиолетовых лучей и будет набирать влагу.

Очень часто для остекления балконов бывают необходимы подготовительные работы. Например, иногда приходится укреплять бордюр, т.к. рамы со стеклопакетами бывают очень тяжелыми. Часто также приходится закрывать всякие щели в бордюре и в боковых стенах. Многие балконщики решают эту проблему кладкой кирпича или пеноблоков. Мы не сторонники этого метода и стараемся укреплять бордюр с помощью сварки стальных угольников. Щели же закрываем крашенным гладким оцинкованным листом или профнастилом. Кирпичная кладка съедает пространство, которого и так мало на балконах. К тому же кладки недостаточно для утепления и все равно приходится использовать утеплители. Если же на дворе зима, то кладка будет некачественной. Также кладка создает дополнительную нагрузку на нижнюю плиту балкона, что не очень-то хорошо. Если же брать эстетическую составляющую, то кладка на балконе с улицы выглядит как что-то инородное, портящее внешний вид. Также многие балконщики, если по уровню бордюр выходит за верхнюю плиту, рамы заводят внутрь балкона. Это тоже неправильно, т.к. также съедает пространство. К тому же в этом случае необходимо устанавливать внизу рам широкий отлив, который всегда при дожде будет шуметь. Вода, попадая на него, будет разлетаться брызгами и пачкать балконные рамы. Когда бордюр и верхнее перекрытие не совпадают по уровню, нужно выводить верх рам за счет козырька (смотри раздел «остеление балконов»).

После установки балконных рам лоджия все равно не станет теплой. Разница между температурой изнутри и снаружи будет незначительной. Теперь уже нужно само утепление. Как уже было замечено выше, необходимо утеплить все поверхности, которые граничат с улицей и соседними балконами. Мы обычно для утепления используем экструдированный пенополистирол, т.к. для него не нужны ни гидроизоляция, ни пароизоляция. Он не гниет, имеет достаточную прочность, устойчив к различным агрессивным средам и не разрушается со временем. Единственный враг - прямые солнечные лучи, от которых пенополистирол необходимо изолировать. Хотя есть еще один враг – очень высокая температура ( но она достигается только при пожарах). При утеплении лоджий мы обычно используем два слоя пенополистирола толщиной по 50 мм (в общей сложности 100мм). Утеплитель крепим так, чтобы плиты второго слоя перекрывали стыки первого. Все стыки обеих слоев должны быть хорошо запенены. Далее этот «пирог» накрываем пленкой из вспененного полиэтилена с фольгированной поверхностью. Фольга должна быть со стороны, которая смотрит внутрь балкона. Эта пленка служит дополнительным утеплителем, но основная его задача – за счет фольгированной поверхности отражать тепловое излучение. Т.к. экструдированный пенополистирол не нуждается в пароизоляции, то пленку можно устанавливать и в нахлест.
После пленки необходим воздушный зазор (примерно 20 мм). Далее уже идет финишная поверхность с отделкой (гипскартон, стеновые панели, деревянная вагонка и т.п.). Зазор между утеплителем и финишной поверхностью достигается за счет обрешетки, на которую поверхность и крепится. Для обрешетки обычно используется высушенный деревянный штакетник. Но можно использовать и металлические профиля для гипскартона. Полы обычно делают следующим образом. На лаги монтируется фанера, а на нее уже ламинат , линолеум или ковролин. Либо на лаги устанавливаются непосредственно деревянные половые доски. Реже заливается стяжка, а на неё выкладывается плитка.

На утепленной лоджии необходимо установить источники тепла. В противном случае она не будет теплой, т.к. утеплитель лишь сохраняет тепло, но не генерирует его. Выводить батареи центрального отопления на балкон запрещено Жилищным Кодексом. Хотя лично мы очень часто встречали такое (не понятно, как хозяева решают проблемы с надзорными органами). Чаще всего на балконе устанавливают электрические обогреватели (масляные обогреватели или электрические конвекторы) или электрические теплые полы (кабельные или пленочные).

Правильное утепление балкона или лоджии – процесс очень трудоемкий и очень дорогой. К тому же оно уменьшает площадь балкона. Поэтому всегда нужно просчитывать его экономическую целесообразность. На наш взгляд, если балкон маленький, то и не стоит бороться за его утепление. Хотя у нас была заказчица, которая утеплила хрущевский балкон и получила за счет этого дополнительно 2 квадратных метра. Но скорее всего, ей просто не было чем заняться.

О высоких потребительских качествах древесины в строительстве и отделке известно с незапамятных времен. Изделия и конструкции из дерева надежны, долговечны. Древесина обладает малой теплопроводностью, т.е. очень хорошо "держит" тепло. Также если помещение обшито деревом, его можно очень быстро прогреть. Деревянные стены, потолок и пол аккамулируют тепло и равномерно распределяют его по всему дому. Древесина также обладает довольно высокой механической прочностью. Изделия из дерева устойчивы к воздействию солей, кислот, масел. Древесина легко обрабатывается. Также необходимо отметить, что древесина - это природный материал, поэтому очень хорош с точки зрения экологии. Даже срубленное дерево продолжает дышать, излучать энергию, повышать жизненный тонус, защищая человека от вредных воздействий современной цивилизации. В деревянном доме обмен воздуха происходит более интенсивно, в том числе и через поры самой древесины. Вообще, дерево способно поддерживать постоянную влажность в помещении, оптимальную для человека. Оно поглощает влажность при ее избытке, и выделяет при сухом воздухе. Это очень важный фактор с точки зрения здоровья. Еще следует помнить о том, что дерево источает фитонциды (особенно, хвойные породы). Фитонциды уничтожают болезнетворные бактерии и микроорганизмы, а также очень благотворно воздействуют на многие внутренние органы и системы человеческого организма. Особенно они полезны людям, страдающим легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, т.к. губительно действуют на туберкулезную палочку. Таким образом, обшивка деревом очень полезна для человеческого здоровья. Отделка деревом - это здоровая атмосфера, уют и красота. Также древесина хорошо пропитывается защитными растворами, тем самым она приобретает высокую стойкость к загниванию. У разных пород древесины различны текстура и окраска. Это позволяет использовать древесину при отделочных работах. Использование натуральных материалов, в том числе и дерева, при отделке помещений указывает не только на тонкий вкус владельца, но и подчеркивает его статус. Ведь отделка деревом создает атмосферу комфорта и роскоши.
Для отделки отделки помещений используются различные породы древесины. Разные породы древисины отличаются своими характеристиками: цветом, текстурой, плотностью, прочностью, упругостью, плотностью, весом, смолистостью, теплопроводностью, теплопередачей, устойчивостью к гниению, перепадам влажности, температуры и другими свойствами. В зависимости от перечисленных свойств древесина используется в различных областях применения. Существуют хвойные породы и лиственные породы древесины. Рассмотрим основные породы древесины, используемые для отделки помещений и, в частности, для отделки балконов и лоджий в Казани.
<< ПОДРОБНЕЕ ОБ ОТДЕЛКЕ ДЕРЕВОМ >>

Появление сайдинга своими корнями уходит в историю Северной Америки. В качестве обшивки несущего деревянного каркаса использовались специальные доски, которые укладывали под наклоном внахлест, а потом окрашивали. Называли такую систему siding - обшивка. Доски для обшивки получали из сосны, пихты или ели. Такой способ отделки имел один недостаток - короткий срок службы. Под воздействием внешних факторов ( солнце, дождь, ветер, температурные колебания и изменения влажности атмосферного воздуха) краска начинала выцветать и отслаиваться, древесина рассыхалась или начинала гнить. Поэтому деревянную обшивку приходилось постоянно подкрашивать, ремонтировать и даже полностью менять. В конце 50-хх годов с развитием полимерной промышленности был разработан отделочный материал, который имитировал форму традиционной деревянной обшивки и был произведен из покрашенного в массе винила. Таким образом, появился виниловый сайдинг - материал, который практически не подвержен влиянию атмосферных явлений и не требует окраски. Хотя технология деревоообработки тоже не стоит на месте. Существуют лакокрасочные покрытия и технологии обработки древесины, которые позволяют деревянной доске тоже практически не реагировать на внешние факторы. Но виниловый сайдинг легче, а самое главное дешевле деревянной вагонки. И со временем разница в цене будет только увеличиваться. Ведь натуральный продукт никак не может стоить дешевле его искусственного аналога. Иначе не было бы никакого смысла его имитировать. На сегодняшний день виниловый сайдинг - безусловный лидер среди материалов для отделки фасадов из-за своей цены. Особенно в Америке и России. Хотя в Европе его практически не применяют. Европейцы более консервативны и предпочитают натуральные отделочные материалы. Да и достаток среднестатистического европейца гораздо выше достатка среднестатистического россиянина.

Если рассматривать наиболее распространенные варианты фасадных материалов, то на сегодняшний день это:

деревянная вагонка, фальшбрус, блокхаус и т.п.
металлический сайдинг
виниловый сайдинг.

Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и свои недостатки.


<< ПОДРОБНЕЕ О САЙДИНГЕ >>




Еще существуют фасадные панели. Фасадные панели имитируют натуральные природные материалы: кирпич, камень, песчаник, сланец, гальку и другие. Панели предназначаются для наружной обшивки и снижения разрушительных атмосферных и механических воздействий на фундаменты и стены зданий. Фасадными панелями можно отделывать здания практически во всех климатических зонах. Фасадными панелями можно облицевать не только цоколь и стены зданий, но и ограждения и заборы. Также их можно применять в элементах ландшафтного дизайна.

Исходя из нормативов Жилищного кодекса РФ, пожарная лестница на балконе в многоквартирном доме является общим имуществом.

Она устанавливается строительной организацией, согласно СНиП 21-01-97, а согласно ППБ 01-03 владельцам запрещается не только ее демонтаж, но даже остекление балкона, имеющего подобный аварийный выход.

Объясняется это очень просто – в высотном многоквартирном доме обязан быть:

запасной спуск, расположенный внутри здания и защищенный от дыма (изолированный от квартир, блоков, общей лестницы и лифтов), с выходом на улицу через центральный или черный ход;
либо наружная лестница, которая может проходить по балконам, в специально сконструированной шахте или отдельно по наружной стене здания.

Требования законодательства РФ

Понятно, что такая экстренная ситуация как пожар, не может быть предусмотрена ни кем из нас — ни проектировщиками, ни строителями, ни спасателями. Да и одними нормативами добиться соблюдения правил противопожарной безопасности от собственников жилья многоквартирного дома тоже невозможно.

Однако, предусмотреть возможность оперативного тушения (пожарные краны, огнетушители) или пути эвакуации (запасные выходы, лестницы) при пожаре – это по силам. Вот поэтому в таких зданиях и планируются эвакуационные выходы, к числу которых относится и лестница пожарная на балконе.

В случае возникновения экстренной ситуации силами сотрудников МЧС можно более оперативно спасти людей и вывести их из опасной зоны.

Предостережение: Как бы это не звучало кощунственно, но задача пожарных — не в том, чтобы спасти всех людей, находящихся в доме из любой внештатной ситуации (пожар, задымление), а в том, чтобы 100% спасти попавших в огненную ловушку при правильных и несложных действиях.

Эвакуация с помощью пожарных машин с раздвижными лестницами – это как раз экстрим, которого можно и нужно избежать. И для этого уже на этапе строительства закладываются определенные требования, требующие неукоснительного их выполнения всеми балансодержателями.

О чем гласит СНиП 21-01-97*

Правила пожарной безопасности довольно строги, поэтому нарушать их ни в коем случае нельзя ни строителям, ни собственникам жилья. Давайте разбираться, чем же обусловлены эти правила и нормативы.

Согласно п.6.13 данного технического норматива, не менее двух эвакуационных выходов должны иметь здания следующих классов:

если площадь квартир на этаже жилого дома составляет более 500 м.кв.
для зданий секционного типа — если площадь секций также составляет более 500 м.кв.;

Согласно п.6.20 того же СНиП, при меньшей площади и при одном эвакуационном выходе с этажа, каждая индивидуальная квартира многоэтажного дома, расположенная на высоте более 15 м, должна иметь аварийный выход:

выход на балкон, оборудованный поэтажно соединяющейся лестницей;
выход на лоджию, оборудованную наружной лестницей.

О чем гласит ППБ 01-03

Многие владельцы квартир в высотных домах возразят, что СНиПы относятся к строительным организациям, которые и подчиняются их требованиям. В принципе, постановка вопроса правильная, однако, на владельцев жилья в многоквартирных высотных домах распространяются Правила пожарной безопасности РФ (ППБ 01-03), самая последняя редакция которых была утверждена МЧС в 2003 г.

Согласно п.40 ППБ 01-03:

В зданиях и сооружениях запрещается производить изменения, в результате которых могут ухудшиться условия безопасности, в частности эвакуация людей, ограничение доступа к пожарным кранам, огнетушителям и другим средствам пожарной безопасности;
Места, оборудованным аварийными выходами, запрещается загромождать мебелью и другими предметами люки на лоджиях и балконах, переходы в смежные секции а также выходы на наружные эвакуационные лестницы.

Справочно: с 2012 года в действие вступили Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые во многом соответствуют предшествующему своду, хотя и отменили некоторые его положения.

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме

Многие граждане до конца не владеют вопросом относительно того, что же им принадлежит в многоквартирном доме в целом, и в собственной квартире в частности.

Согласно вышеупомянутых Правил (от 06.05.2011 N 354, утвержденных Правительством РФ), в ч.I п.2. сказано, что в состав общего имущества включаются не только:

помещения, не являющиеся частями квартир (подсобки, бытовки, чердачные помещения и т.п.);
но и ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома, к которым относятся плиты перекрытий, балконные и иные плиты.

Другими словами, наличие в этом перечне балконных плит свидетельствует о том, что балкон как конструкция имеет двойственное значение – это общее имущество, приоритетное право использования которого принадлежит владельцу квартиры.

Что на практике

Давайте разберемся, какие мотивы двигают жильцами, у которых на балконе лестница «отнимает» законно приобретенные метры, и которых не устраивает такое положение дел. К сожалению, в 90% случаев жильцы выбирают неверный способ решения – демонтируют лестницу и закрывают (блокируют) аварийные люки.

Мотивация подобных поступков следующая:

Вероятность противоправного проникновения злоумышленниками в жилище по пожарной лестнице с балкона соседей;
Желание застеклить балкон, чтобы использовать его более функционально (защитить хранимые вещи от атмосферных осадков);
Желание утеплить балкон для круглогодичного использования;
Намерение расширить жилплощадь за счет присоединения его комнате.

Защита от воровства

Что касается квартирных краж, то такой способ проникновения в чужую квартиру нельзя исключать, тем более, что криминальная статистика это подтверждает, и от этого никуда не деться.

Однако, из-за этого «отрезать» путь эвакуации путем демонтажа пожарной лестницы на собственном балконе, вовсе неразумно. Сегодня доступны другие средства защиты имущества от посягательства квартирных воров, которыми и нужно воспользоваться.

Остекление, утепление и присоединение

Как конструкция, незадымляемая лестница (на открытом воздухе) нужна лишь для того, чтоб при возникшем пожаре у жильцов верхних этажей оставался безопасный путь для эвакуации. Поскольку при пожаре в квартирах, на лестничных площадках и пролетах продукты горения будут присутствовать в опасной для жизни и здоровья концентрации.

Вот почему на открытом балконе дым не будет препятствием, тогда как остекление балкона создаст опасный прецедент. Утепление балкона или лоджии подразумевает обшивку утеплителем пола и потолка, что неизбежно создаст препятствия для функциональности аварийного выхода. Соответственно, такие действия также будут нарушением правил противопожарной безопасности.

Юридические последствия

Любые подобные перепланировки балкона или его конструктивных частей требуют обязательного согласования. И если на присоединяемом балконе или лоджии присутствует пожарная лестница, то получить разрешение на работы будет невозможно.

При продаже квартиры отсутствие лестницы также не останется без внимания, даже если вы и не застекляли балкон, а просто убрали ее или закрыли беспрепятственный доступ к люкам. Работники БТИ вправе потребовать от вас устранения допущенных нарушений.

Следует также помнить о том, что обнаружив незаконную перепланировку балкона, МЧС может выписать предписание вам как собственнику жилья об устранении нарушений и наложить денежный штраф. В случае же если лестница на балконе не будет восстановлена добровольно в отведенное собственнику квартиры время, то МЧС вправе требовать через суд наказания виновной стороны.

Не стоит уповать не неприкосновенность жилища, гарантированного Конституцией РФ:

Пожарное оборудование является общей собственностью, включая и лестницу на вашем балконе, а значит, вы обязаны предоставить доступ к ним;
Ваши незаконные переделки будут видны с улицы, что называется «невооруженным глазом».

Те же ППБ-01-03 предписывают проводить проверку аварийных выходов и пожарных лестниц не реже 1 раза в 5 лет, так что рано и поздно нарушения будет обнаружено.

Совет: самое важное обоснование того, почему не следует изменять конструкцию или удалять лестницу – этим вы забираете шансы у других жильцов на спасение во время пожара.

Варианты облагораживания пожарной лестницы

Уж если вам «повезло» проживать в квартире, на балконе которой установлена подобная лестница, то ни в коем случае не избавляйтесь от нее. Если эксплуатация балкона существенно затруднена, то можно воспользоваться ее раскладным вариантом, который сегодня продается в строительных супермаркетах.

Еще можно сделать лестницу вертикальной вместо наклонной. Тем самым, вы освободите место для собственных нужд на балконе, и не лишите других жильцов шанса на спасения при возникновении чрезвычайной ситуации.

Появление конденсата на стеклах балконных рам и на козырьке неутепленного балкона является процессом неизбежным. Более того, появление конденсата возможно даже на утепленном балконе, если неправильно установлены отопительные приборы или неправильно произведено утепление. В основе появления конденсата лежат обыкновенные законы физики. Как известно, теплый воздух может содержать больше влаги, нежели холодный. При понижении температуры избыточная влага начинает конденсироваться. Причем чем больше понижение, тем больше конденсата. Пар конденсируется на самых холодных поверхностях. А ими как раз являются стекла рам, металлические козырьки и неутепленные стены, граничащие с улицей. При отрицательной температуре конденсат превращается в лед. За зимний период может накопиться довольно приличное количество льда. Весной же при повышении температуры этот лед начинает таять. Если потолок обшит, то при таянии льда, который сконденсировался на металлическом козырьке, создается впечатление, что протекает козырек. Хотя на улице дождей то не было, а летом не текло даже при дожде. Точка росы - это температура поверхности, при которой этот пар, содержащийся в воздухе, начинает конденсироваться в воду на данной поверхности. Другими словами, чтобы выпал конденсат, должны сыграть 3 фактора: температура поверхности, температура в помещении и влажность в помещении. Чем выше влажность в помещении тем выше точка росы. А чем выше температура, тем ниже точка росы. Таким образом, чтобы минимизировать конденсат нужно либо осушать воздух, либо прогревать балкон. Конечно, оба этих метода на неутепленном балконе практически не применимы. Поэтому в холодное время года желательно поменьше открывать балконную дверь и окно между комнатой и балконом, и чаще проветривать сам балкон. Также нужно проследить, чтобы при установке балконной двери и окна между балконом и комнатой, была правильно установлена пароизоляция.


Конденсат как причина рекламаций.

Проблема конденсата на окнах остается часто встречающейся. Особенно ярко это проявилось холодной зимой 2002-2003 годов. Поэтому, хотя об этом уже много сказано и написано, к вопросам конденсата приходится возвращаться вновь и вновь. Наступление зимы для многих оконщиков бывает подобным стихийному бедствию: летом зарабатываем деньги, а зимой бегаем по рекламациям: Но - есть ли такая проблема на самом деле?

Итак, у вас рекламация: конденсат. Что делать???

Прежде всего, поинтересоваться температурой внутреннего воздуха в жилых помещениях. По нормам (СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания", п.3.3) она должна быть не ниже +18°С для районов с температурой наиболее холодной пятидневки не ниже минус 31°С, и 20°С при ниже минус 31°С. В ряде регионов приняты Территориальные Строительные Нормы (ТСН), предписавшие температуру жилых помещений не ниже +20°С. Если температура ниже нормативной, то надо проверять систему отопления, и рекламацию по окнам однозначно отклонять.

Бывало не раз, когда клиент (или строительная фирма, ведущая работы) в истерике рассказывают о конденсате или даже о льде на окнах. Кажется, что мир рушится, и люди находятся чуть ли не в панике. А когда приходишь на объект, то на пороге квартиры встречают тебя практически в ушанках и валенках, с красными носами и валящим изо рта паром. При этом, строительные рабочие шпаклюют стены под новые обои и красят потолки: Естественно, температура воздуха в помещении впрямую влияет на температуру на поверхностях ограждающих конструкций. А сейчас в ряде регионов продавцы тепловой энергии сознательно идут на снижение температуры теплоносителя, и температура в комнатах нередко всю зиму держится на уровне 14-16°С.

Почему конденсат образовывается в первую очередь по низу стеклопакета?

На рис. 1 сверху приведена термограмма типового стеклопакета 4-16-4 с нормальными стеклами, стеклопакет рядом - с селективным покрытием. На термограмме совершенно отчетливо видно, как "светится" по периметру алюминиевая рамочка. К тому же, вследствие конвекции холодный воздух скапливается в нижней части между стеклами. Поэтому, низ и нижние углы стеклопакета - самые холодные части современной оконной конструкции. Поскольку вопрос о краевой зоне возникает часто, то Госстрой РФ дал разъяснение по этой проблеме в письме №9-28/200 от 21.03.2002:

"1. Выпадение конденсата в краевых зонах на внутренней поверхности стеклопакетов в зимний период эксплуатации, как правило, связано с наличием в их конструкции алюминиевой дистанционной рамки и условиями конвекции газо-воздушного заполнения. Это явление учтено СНиП II-3-79*, ограничивающими минимальную температуру внутренней поверхности оконных блоков 3 °С. Международные нормы (стандарты ISO, EN) также допускают временное образование конденсата на внутреннем стекле стеклопакета.

СниП II-3-79* ограничивает возможность образования этого вида конденсата, косвенно устанавливая обязательные требования к приведенному сопротивлению теплопередачи оконных блоков. Стандарты на оконные блоке не нормируют образование конденсата, так как это явление зависит от комплекса сторонних факторов: влажности воздуха в помещении (как правило, выше 35-40%), конструктивных особенностей узлов примыканий оконных блоков, недостаточной конвекции воздуха по внутреннему стеклу (из-за широкой подоконной доски, неправильной установки отопительных приборов) и др.

При этом ГОСТ 24866-99 не допускает выпадение конденсата внутри стеклопакета, которое следует считать значительным дефектом, приводящим к снижению нормируемых эксплуатационных характеристик".

Итак, при температуре воздуха в помещениях ниже нормативной и в случаях образования небольшого количества конденсата по краям стеклопакетов рекламации надо отклонять. В качестве рекламации следует рассматривать только образование обильного конденсата при температуре в помещениях, соответствующей нормам. Какие ошибки могут привести к его появлению?

Конденсат выпадает на поверхностях температуре "точки росы" на их поверхности и ниже. На точку росы влияют температура и влажность воздуха в помещениях (табл.1).


Поэтому, принципиально, появление конденсата на окнах или на оконных откосах после замены старых окон новыми может быть вызвано тем, что:

понизилась температура на поверхности ограждающей конструкции
и/или повысилась влажность воздуха в помещениях

Причины появления холодных поверхностей могут быть связаны с сопротивлением теплопередаче и с продуванием конструкций. Они могут быть следующими:

Ошибки в изготовлении окон:

Установлен "холодный" стеклопакет с низким сопротивлением теплопередаче, не соответствующий нормам.
Нарушение допусков "фальцлюфта", использование нестандартного уплотнения или неправильная установка петель - причины, ведущие к продуваниям окна.
В неоткрывающихся створках (глухое остекление) выполнены водоотводящие отверстия размером 5х20 мм вместо отверстий для осушения полости между кромками стеклопакетов и фальцами профилей размером 5х10 или диаметром не более 8 мм. То есть речь идет о нарушении положения ГОСТа 30674-99, п. 5.9.5 и п.5.9.6 по системе вентиляционных и водоотводящих отверстий. Хотим обратить внимание изготовителей окон: по ГОСТу есть водоотводящие, и есть вентиляционные отверстия. Это разные типы отверстий! В письме Госстроя России №475 от 10.09.02 в п.2 указано, что "при не открывающихся створок размеры и расположение отверстий в нижнем профиле коробки не должны способствовать переохлаждению нижней кромки стеклопакета". Путаница в этом вопросе связана зачастую с терминологией: в ГОСТах нет понятия "глухое" остекление или окно, а есть понятие "не открывающаяся створка"! То есть в том варианте, которое в бытовой речи мы называем "глухое окно или остекление" по терминологии норм - "не открывающаяся створка"!

Ошибки монтажа

Ошибки при выполнении монтажного шва: неполное запенивание, что понижает сопротивление теплопередаче; плохая защита от климатических воздействий снаружи, что приводит к продуваниям или намоканию пены; отсутствие или плохая пароизоляция, что также приводит к намоканию утеплителя но уже паром со стороны помещения.
"Мостик холода", когда по причине неправильного конструирования узла примыкания окно попадает в холодную, иногда даже в отрицательную температурную зону стены. В этом случае оконный блок охлаждается от стены и на нем выпадает влага. При попадании в зону отрицательных температур возможно даже обледенение в углах и по нижнему краю стеклопакета: с таким случаем можно столкнуться при монтаже окон в крупнопанельных домах с панелями на жестких связях (то есть, когда по периметру оконного поема идет перемычка из тяжелого бетона) (Рис. 2). Эта причина встречается часто при появлении обильного конденсата, и с мостиками холода надо быть особенно внимательными.

Продувания через конструкцию стены, например, кирпичной, через пустые швы - "пустошовку". С таким явлением можно столкнуться на домах социалистического периода - строители плохо заполняли вертикальные швы. Но может стать проблемой и в новом строительстве при многослойных стенах, когда минеральная вата снаружи закрыта кирпичом или иной облицовкой. В этом случае утеплитель должен вентилироваться, и когда окна ставятся в плоскость утеплителя, то они

, плохой работой вытяжной вентиляции. Важной является вопрос воздухопроницаемости окон. Новые окна обеспечивают плотное запирание и делают помещения теплее, защищают его от уличного шума, сберегают энергию. С другой сторонымогут подвергнуться воздействию холодного воздуха со стороны узла примыкания. В этом случае лучше при монтаже стену от узла примыкания отделять слоем вспененного полиэтилена толщиной 6-10 мм.
Широкий подоконник препятствует конвекции теплого воздуха от радиатора в оконном проеме. В этом случае лучше всего предусмотреть вентиляционные решетки в подоконники, через которые в оконную нишу будет поступать теплый воздух.

Что касается повышенной влажности воздуха, то для этого явления характерны несколько основные причины:

Недостаточный воздухообмен в связи со слишком плотными окнами и, как следствие, они препятствуют "естественным" сквознякам, что затрудняет отвод излишней влаги из помещений. Новые окна часто приносят с собой повышение влажности воздуха в помещении!

В связи с этим в российское нормирование введено новое понятие -самовентиляция.

Самовентиляция - саморегулирующаяся вентиляция, система ограниченного воздухообмена через каналы камер профилей или через встроенные в оконные блоки климатические клапаны с целью регулирования влажности воздуха в помещении и предотвращения выпадения конденсата на внутренних поверхностях окон (ГОСТ 23166-99, стр. 40)

ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей.Технические условия", п. 5.1.3 указывает: "Для улучшение влажностного режима рекомендуется применение в изделиях систем самовентиляции с помощью внутрипрофильных каналов, а также окон с встроенными регулируемыми и саморегулирующимися климатическими клапанами".

Все климатические клапаны устроены таким образом, чтобы они запирались при силе ветра 5-6 м/с. Это примерно средняя годовая сила ветра в умеренной климатической зоне. Ту силу ветра, при которой клапаны срабатывают на закрытие, метеорологи романтично называют "умеренным бризом" (табл. 2).

Таблица 2. Выдержка из данных Метеослужбы

Наим.


Влияние ветра на окружающую среду


Скорость ветра км/ч

(до : м/с)


Стат. Давление Па

Слабый бриз


Листья и тонкие ветви приходят в движение


12-19

(до 5,3)


7-18

Умеренный бриз


Ветер поднимает пыль и бумагу, движет кусты и тонкие ветки


20-28

(до 7,8)


19-39

Свежий бриз


Маленькие деревья начинают гнуться, на воде появляются "барашки"


29-38 (до1,5)


40-72

Система самовентиляции - климатический клапан "Регель-эйр" представляет собой пластиковую коробку небольшого размера, имеющую подвижное пластиковое перо, которое регулирует поток проходящего через него воздуха.

На оконной раме заменяются фрагменты типовых уплотнительных прокладок на специальные, обеспечивая доступ воздуха в фальц между рамой и створкой. Клапан "Регель-эйр" ставится в верхней части окна, в фальце рамы. В зависимости от площади окна, устанавливается один клапан, или комплект из двух. Перо из пластика реагирует на изменение ветрового потока: оно находится в открытом состоянии, или закрывается при усилении ветра. При установке двух клапанов на одном окне перья имеют разный вес, и срабатывают на закрытие при разном ветровом напоре, обеспечивая тем самым плавное регулирование притока воздуха. В помещение воздух проникает на участке, где клапан примыкает к створке и где заменяется типовое уплотнение на специальное.

Преимуществами использования "Регель-эйр", перед другими системами самовентиляции являются: возможность его монтажа в уже установленные окна, скрытое, невидимое расположение в фальце окна, легкость монтажа.

Воздухопроницаемость "Регель-эйра" при разнице давлений 10Па составляет 4,6 м3/ч. Звукоизоляция окон с клапаном при использовании стеклопакета 4-16-4 составляет 34 дБ, при использовании стеклопакета 6-16-4, с заполнением аргоном - 37 дБ, при использовании специального стеклопакета 8-12-9 с триплексом и заполнением аргоном звукоизоляция достигает до 42 дБ.

Установленные на окна климатические клапаны уменьшают в квартирах влажность воздуха в среднем на 8-10%, отодвигая тем самым границу возможного выпадения конденсата.

Повышенная влажность строительных конструкций по причине недавно завершенных строительных или ремонтных работ также часто является причиной повышенной влажности. Новые стены из бетона и из кирпича удерживают в себе избыточную влагу до 2 лет после окончания строительства! И он не только удерживают в себе эту влагу, но и путем диффузии передают ее через капилляры в помещения.

Во время ремонта квартир влага из конструкций стен уходит быстрее, но тем на менее также сильно влияет на микроклимат. Часто, когда входишь в подобную отремонтированную квартиру, то без всяких приборов и измерений чувствуешь тяжелый влажный воздух.

Избыточная влажность в помещениях вследствие влажных процессов во время строительства или ремонта помещений еще в течение нескольких месяцев может оказываться причиной выпадения конденсата на окнах.

Бытовое поведения жителей - основной источник влагообразования в квартирах. Это и готовка пищи, и стирка, и полив цветов, и вывешенные на кухне на просушку пеленки:

Недавно нам предъявил претензии по поводу обильного конденсата бизнесмен, который очень любит путешествовать. Из своих поездок он привозит на память живые растения в цветочных горшочках. "Вот эти цветы я привез из Египта, а эти - с Цейлона", - рассказывал он нам, стоя возле своей домашней оранжереи, раскинувшейся на ... широких подоконниках, где цветочные горшки стояли в три ряда. Было ясно, что эти самые цветыявляются источниками активного выделения влаги, которая потом оседает на стекле. Однако другого подходящего места для цветов в квартире не было - цветы нуждаются в свете, а менять свой образ жизни человек, естественно не хочет: В этом случае установка климатических клапанов является просто необходимостью.

Если под установленными вами окнами стоят на подоконниках цветы, то именно цветы возле окна могут оказаться той последней каплей в водо- воздушно- тепловом балансе квартиры, которая приводит к образованию конденсата.

Еще одна деталь оказывает влияние на интересующий нас вопрос: это шторы и гардины. Плохо, когда они касаются подоконника, сбоку или сверху, и тем самым перекрывают циркуляцию теплого воздуха от радиатора отопления вдоль оконного стекла.

Индивидуальных ситуаций, связанных с образом жизни жильцов, может быть множество, и все их не предугадать. Наиболее увлекательный поиск причин выпадения конденсата бывает в тех случаях, когда в одной квартире на части окон течет конденсат, а другие стоят чистые и прозрачные: Например, в том случае, если воздушно-влажностный режим квартиры балансирует близко к границе выпадения конденсата, то последней каплей, которая может повлиять на этот процесс может быть ориентация здания по сторонам света. На окнах, ориентированных на север, выпадение конденсата больше, чем на точно таких же, но с южной ориентацией. Мы с вами не Старики - Хоттабычи, которые могут выдернуть из бороды волшебный волос, разорвать его, пробормотать заклинания и развернуть дом, и мы не можем как Баба - Яга сказать избушке, повернись к югу передом, а к северу - задом. Но тут приходится также искать варианты, как отодвинуть границу возможной конденсации, или красочно и убедительно объяснять жителям квартир такую особенность их жилья.

Итак, в подавляющем большинстве случаев можно сказать: при температуре в помещении выше +18С и при правильном изготовлении и установке окон, обильный конденсат выпадать не будет! Этого просто не может быть по законам физики.

В образовании обильного конденсата всегда повинны те или иные конкретные причины (или ошибки), которые можно выявить. И устранить, как правило. Вопрос бывает только в цене устранения таких ошибок.