Приступая к ремонту в квартире, очень часто возникает необходимость ремонта электропроводки. И перед многими возникает дилемма, что лучше — произвести частичный ремонт проводки и добавить необходимое количество розеток и выключателей, либо выполнить полную замену всей электропроводки в квартире? В этой статье мы с вами рассмотрим оба варианта, преимущества и недостатки каждого из способов, и в заключении постараемся дать конкретные рекомендации.

Ремонт электропроводки

Вначале давайте рассмотрим преимущества и недостатки частичного ремонта электропроводки в квартире.

Ремонт электропроводки позволяет оставить старую, уже проложенную электропроводку, и дополнить ее необходимым количеством розеток, выключателей и светильников, подсоединив их к уже существующей сети.

Преимущества ремонта электропроводки

Стоимость частичного ремонта проводки будет конечно намного меньше, чем стоимость полной замены всей электропроводки в квартире. Ведь понадобится меньше материалов (кабеля, розеток, выключателей, светильников и др.), и стоить они будут дешевле, чем материалы на замену всей электропроводки. Да и стоимость электромонтажных работ будет значительно меньше.

Ремонт электропроводки можно выполнить быстрее, чем провести полную замену всей электросети квартиры.

Объем всех работ будет гораздо меньше, необходимо добавить только те потребители, в которых возникла необходимость перед началом ремонта.

После частичного ремонта уже существующей электропроводки потребуется выполнить меньший объем последующих отделочных работ, чем при полной замене.

Недостатки ремонта электропроводки

Ремонт электропроводки — это «кот в мешке». При ремонте электропроводки вы вообще не знаете, как у вас выполнена старая проводка, каким кабелем, как выполнены ответвления и в каком они находятся состоянии. В каком состоянии изоляция проводки, особенно это актуально для старого жилого фонда, где ремонт электропроводки не производился уже давно.

В любой момент какое-либо соединение может начать искриться, может перегореть, выйти из строя, и стать причиной аварии.

При ремонте мы не можем распределить нагрузки, не можем выполнить разделение на группы, поскольку старая электропроводка уже смонтирована, и мы можем подключить к ней лишь некоторое количество электрических точек.

Все эти факторы приводят к перегрузкам и, соответственно, к возможным аварийным ситуациям.

После частичного ремонта электропроводка будет иметь меньший срок эксплуатации, поскольку она менее надежна по сравнению с полной заменой.

Также нет ясности, как проходят кабельные трассы, где находятся ответвительные коробки, какие линии куда сводятся — это накладывает определенные неудобства. Мы не знаем, где можно просверлить отверстие, чтобы закрепить мебель, либо что-то еще, и при этом не повредить линии электропроводки.

Проблематично установить новый квартирный электрический щит, поскольку старая проводка уже проложена и нет возможности свести все в отдельный щит, с установкой необходимого количества аппаратов защиты.

Такие вот преимущества и недостатки при выполнении частичного ремонта электропроводки в квартире.

Замена электропроводки

Замена электропроводки предполагает, что мы, в случае новостроя, проводим электромонтаж новой электропроводки; а в случае вторичного жилого фонда, мы полностью демонтируем старую электропроводку и полностью монтируем новую.

То есть выполняется новый проект, и в соответствии с этим проектом осуществляется монтаж новой проводки. При этом мы используем новые материалы, прокладываются новые кабельные магистрали и т.д.

Преимущества замены электропроводки

Полная замена электропроводки позволяет полностью учесть все наши потребности. Мы заранее продумываем, что и где будет устанавливаться, в соответствии с этим делается проект и дальнейший электромонтаж.

При полной замене проводки мы можем полностью просчитать и распределить нагрузки по группам с установкой необходимых аппаратов защиты. Появляется возможность установить отдельный распределительный щит в удобном месте.

Применяются современные материалы и технологии, что значительно повышает надежность и срок службы всей домашней электросети в целом.

Удобство использования и обслуживания нашей новой электропроводки, поскольку мы заранее предусматриваем необходимое количество розеток, выключателей, светильников, стационарных электроприборов. Это позволят подключить необходимые нам электроприборы в заранее продуманных местах, свести к минимуму использование удлинителей.

Мы полностью знаем, где и как проходят кабельные трассы, где находятся ответвительные коробки, что в них коммутируется. Это дает нам возможность в будущем что-то добавить в необходимую группу, мы знаем, где можно сверлить отверстия, а где нет.

Недостатки замены электропроводки

Прежде всего — это большая стоимость, по сравнению с ремонтом электропроводки. Ведь необходимо закупить гораздо большее количество материалов.

Соответственно, больше будет и объем необходимых электромонтажных работ. Для полной замены электропроводки необходимо провести больший объем подготовительных работ. Необходимо полностью подготовить помещение и выполнить многие другие работы.

Полная замена электропроводки сопровождается большой трудоемкостью производимых работ, поскольку вся электрическая сеть монтируется заново.

Ну и после завершения электромонтажа необходимо выполнить большой объем последующих отделочных работ. По сути, необходимо полностью выполнить весь ремонт во всем доме или квартире.
Выводы и рекомендации

Мы рассмотрели оба подхода: ремонт и полную замену электропроводки.

Резюмируя все выше сказанное, можно сделать вывод, что все преимущества ремонта электропроводки полностью перекрываются ее недостатками, которые мы рассмотрели. Поэтому, на мой взгляд, самым оптимальным вариантом является полная замена электропроводки во всей квартире.

В результате мы получаем большую надежность, большой срок и удобство эксплуатации, и полное соответствие нашим потребностям.

Бензиновый или газовый генератор? Все за и против…

Переносные генераторы могут быть использованы практически в любом месте, где вам нужно электричество. Туристы используют их для освещения палаток питания телевизоров, наслаждаясь свежим воздухом. Строители используют генераторы для питания электроинструментов на строительных площадках еще не подключенных к электросети города. В частных домах и на предприятиях генераторы применяют как часть энергосистемы, что позволяет продолжать использовать различные электроприборы на время отключения электричества в основной сети.

Но, независимо от их назначения, двигателям генераторов требуется топливо. Большинство портативных генераторов работают на бензине или газе. Оба типа топлива имеют свои преимущества и недостатки, об этом и поговорим.

Бензиновые генераторы

Бензиновые генераторы являются наиболее распространенным типом генераторов, потому что бензин, в отличие от газа, можно приобрести на любой АЗС. Тем не менее, недостатки у бензогенератора тоже существуют.



Первый недостаток бензинового генератора это, конечно же, цена бензина. Даже при сегодняшнем значительном падении цены на нефть, бензин по-прежнему достаточно дорогой вид топлива. При долговременном использовании бензинового генератора, расходы на топливо составят довольно приличную сумму…

Следующим недостатком бензинового генератора является его токсичность. Во время работы бензинового генератора в выхлопных газах содержится большое количество угарного газа (СО), который попадая в организм даже в небольших количествах, вызывает сильные головные боли, отравление организма… Пролитый во время заправки бензин достаточно огнеопасен. Достаточно даже небольшой искры чтобы вызвать пожар.

Что такое генератор? Это источник электричества во время чрезвычайной ситуации, когда нет электричества от основной сети. Соответственно, на ближайшей АЗС тоже может не оказаться электроэнергии, чтобы накачать Вам бензин.

Многие владельцы генераторов, готовясь к чрезвычайным ситуациям, делают запасы топлива, заполняя все имеющиеся канистры и бочки, забывая о том, что бензин имеет ограниченный срок годности. Это означает, что, если верить ГОСТу, вы должны использовать его в течение года, прежде чем бензин потеряет свои свойства. И опять же, следует сделать поправочку на качество бензина. Из практики, иногда бензин приходит в негодность уже через 30-40 дней, а иногда и через 1.5-2 года генератор заводится с пол-оборота. Так что тут как повезет.

Газовые генераторы. Сжиженный и магистральный

Газовые генераторы только начинают у нас набирать популярность по тем же причинам что и отмечались выше. Газ у нас используется в основном для приготовления пиши и для обогрева помещений. Но газ (природный и сжиженный) в качестве топлива для генераторов становится все более популярным из-за многочисленных преимуществ перед бензиновыми генераторами.



Сжиженный газ. Пропан-бутан

Сжиженный газ поставляется в баллонах, которые практически невозможно, пролить и, если он даже разливается, пропан сразу испаряется. Стоимость пропана составляет, как правило, половину стоимости бензина, что довольно существенно при долговременной работе генератора. Генераторы работающие на газе, как правило, тише.

В отличии от бензина, сжиженный газ имеет длительный срок хранения. Рекомендуется использовать газ в течении 12-18 месяцев, но, как показывает практический опыт многих владельцев газовых генераторов, вы можете хранить пропан-бутан неопределенное время, от этого он не становиться хуже. Это позволяет делать запасы, не беспокоясь о том, что он потеряет свои замечательные J свойства.

Хранить запас сжиженного газа можно как в отдельных баллонах по 40-50 л так и в газгольдерах от 500 л и больше.

Возможные виды электропроводки.

Открытая проводка обычно находится на поверхности стены. Ее положительной стороной является то, что она всегда находится, так сказать, на виду и в случае возникновения каких-либо проблем может быть легко отремонтирована или, в крайнем случае, заменена.
Скрытая проводка, в отличие от открытой, обычно расположена внутри стены. И для организации каких-либо работ с ней нужно пробивать каналы в стенах, что подразумевает за собой существенные денежные и временные затраты. Но есть и положительная сторона, которая выражается в ее повышенной безопасности.

Из-за сложности в монтаже скрытой проводки, несмотря на то, что она более безопасна, люди обычно отдают предпочтение открытому типу электропроводки, потому что на даче, ее можно установить без затруднений, своими руками.
Электропроводка своими руками.
Установка открытой электропроводки.

При использовании данного варианта укладки электропроводов своими руками, можно использовать способ укрытия всех проводов в специальных коробах, сделанных из пластика, лучший способ размещения которых – под потолком.



Установка открытой электропроводки

Еще одним удобным и современным способом расположения проводки данного типа является использование плинтусов, в которых специально для этих целей имеются внутренние каналы. При возникновении неисправностей с проводкой необходимо будет просто снять крышку плинтуса и произвести замену поврежденного участка. Думаю, никаких трудностей при расположении проводов в доме возникнуть не должно и процесс укладки можно организовать самостоятельно.

Установка скрытой проводки.

В данном случае, как уже говорилось выше, электропроводка прячется в стенах или отделочном материале. Если стены здания сделаны из бетона или кирпича, то провода пускаются по их поверхности, ведь все ровно будет производиться отделка помещения и провода скроет отделочный материал. Крепеж проводов осуществляется при помощи гипсового клея или алебастра. При таком креплении нельзя допустить отвисания проводов или сильного их натяжения. При неправильном креплении электрических проводов (при их оттопыривании или растяжении) штукатурка может потрескаться и начать сыпаться.



В случаях, если стены уже отделаны, можно сделать специальные канавки в стене шириной немного больше общей ширины всех проводов (для удобства их расположения). Сами провода укладываются в канавке таким образом, чтобы была возможность закрыть ее десятимиллиметровым слоем штукатурки. И, как в предыдущем способе, не забывайте о первоочередном составлении плана электрической проводки дома.
Подбор электрических проводов для дома.

Перед началом работ по монтажу электропроводки своими руками необходимо правильно выбрать сами кабеля проводки. Никогда не экономьте на покупке данного кабеля, он должен быть обязательно качественным, ведь по плану служить он должен достаточно долгий промежуток времени. А только от качества самого кабеля будет зависеть срок эксплуатации электропроводки. Посему в таких сложных вопросах, как выбор качественной электропроводки, лучше всего обратиться за помощью к людям, знающим в этом деле, — электрикам.

Самое главное при проводке электричества на даче своими руками – это не нарушать технику безопасности, а в затруднительных ситуациях воспользоваться помощью специалистов.

Каждая домашняя хозяйка предпочитает, чтобы на кухне была установлена современная и удобная техника, позволяющая сэкономить время приготовления пищи. Инженерная мысль крупнейших производителей бытовых устройств (Samsung, Zanussi, Bosch, Elektrolux, Hansa) не стоит на месте и с каждым годом появляются все более совершенные приборы.

Чтобы быть уверенным в надежности и безопасности, необходимо знать, как правильно подключить электроплиту или духовку, какие существуют особенности и основные ключевые моменты:

во-первых, подключение варочной панели к электросети обязательно должно предусматривать наличие защитного заземления. Узнать, есть оно или нет, можно, посчитав количество контактов на вилке или в розетке для электроплиты. Их число должно быть нечетным.

Например, для сети 220В число контактов — 3, для трехфазной сети 380В — 5.

Заземляющий контакт на вилке может выглядеть в виде штыря, немного длиннее остальных, или металлических пластин с двух сторон корпуса вилки.

В электропроводках старых построек или квартир не всегда было предусмотрено наличие заземления, поэтому придется прокладывать новый электрокабель от распределительного щита. Этот провод должен быть включен в общую сеть с использованием устройства защитного отключения (УЗО) или автомата защиты;

во-вторых, если максимум мощности электроустановки более 3,5 кВт, то обязательна прокладка отдельного питающего кабеля, так как стандартная проводка 220 В в квартирах может сильно нагреваться и выйти из строя. А подключить духовой шкаф небольшой мощности можно без прокладки отдельного кабеля;
в-третьих, этот кабель не следует нагружать другими электроприборами и в его цепь необходимо установить автомат защиты (для подключения духовки мощностью от 3,5 до 5 кВт — автомат на 25А, а на более мощные плиты — 32А).

Чем отличается узо от дифавтомата

Большинству потребителей, абсолютно все равно, что перед ними: УЗО (устройство защитного отключения) или дифатомат (дифференциальный автомат). Но при разработке проектов электросети частных домов или квартир, данный вопрос имеет определенное значение.

Вообще проблемы, которые возникают у наших граждан с организацией защиты собственного жилья, в плане электробезопасности, значительные. Да что говорить, если до сих пор во многих отдаленных районах такие вещи, как «жучки» в пробках, являются нормой жизни?

Недавно один мой знакомый обратился ко мне с вопросом, а что стоит в моем щитке УЗО или дифавтомат. Как их отличить. Поскольку проблема, на профессиональный взгляд, стоит очень остро, предлагаем вам небольшой ликбез на данную тему, в том числе и электрикам, особенно молодым.

Эти знания позволят точно понять, что же у вас «живет» в распределительном щите: УЗО или дифавтомат, зачем его туда помещать и насколько это поможет, или отчего спасет в будущем?

Опытного электрика, у которого не одно короткое замыкание за плечами, такие вопросы могут даже обидеть! Однако, среди молодежи, мало уделяется внимания теории, хотя потребители задают подобные вопросы постоянно. И сейчас я расскажу несколько вариантов чем отличается УЗО от дифавтомата.

Отличие узо от дифференциального автомата по функциональному предназначению

Если посмотреть на УЗО и дифавтомат, то по внешнему виду эти два устройства очень похожи между собой, но функции, которые они выполняют разные. Вспомним, какие функции выполняет УЗО и дифференциальный автомат.

Устройство защитного отключения срабатывает, если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток - ток утечки. При возникновении тока утечки пострадать в первую очередь может человек, если прикоснется к поврежденному оборудованию. Кроме того при появлении тока утечки в электропроводке изоляция будет греться, что может привести к возгоранию и пожару.

Поэтому УЗО устанавливают для защиты от поражения электрическим током, а также от повреждений электропроводки в виде утечек которые сопровождаются с пожаром. Более подробно как работает это устройство, смотрите в статье принцип работы УЗО.

Теперь посмотрим на дифференциальный автомат. Это уникальное устройство, совмещающее в себе и автоматический выключатель (более понятный для населения как «автомат»), и ранее рассмотренное УЗО. Т.е. дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку и от коротких замыканий, и от перегрузок, а также от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.

Теперь основной момент, где все начинают путаться: запомните, что УЗО в отличии от дифавтомата не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. А большинство потребителей думают, что устанавливая УЗО, они защищены от всего!

Говоря простым языком, УЗО просто является индикатором, который контролирует утечку и что ток не идет мимо ваших основных потребителей: электроприборов, лампочек и т.п. Если где то в сети повредилась изоляция и появился ток утечки, УЗО на это реагирует и отключает сеть.

Если одновременно включить все электроприборы (обогреватели-фены-утюги), то есть намеренно создать перегрузку, УЗО не сработает. А проводка, если нет других устройств защиты, будьте уверены, сгорит вместе с УЗО. Если при включенном УЗО соединить фазу и ноль, и получить грандиозное КЗ, то УЗО также не сработает.

К чему я все это виду, просто хочу обратить ваше внимание на то что, так как УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий то вы наверное со мной согласитесь что его самого нужно защищать. Вот поэтому УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства так сказать в паре: одно защищает от утечек, другое от перегрузок и кз.

Применяя вместо УЗО дифавтомат вы избавляетесь от выше описанных ситуаций: он защитит от всего.

Подведём черту, основное отличие УЗО от дифавтомата заключается в том, что УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий.

Визуальное отличие узо от дифавтомата

На самом деле есть масса внешних признаков, по которым легко отличить УЗО от дифавтомата. Посмотрите на картинку. Визуально эти два устройства очень похожи: подобен корпус, переключатель, кнопка «тест», какая-то схема на корпусе и непонятные буквы.

Но если быть более въедливым, то вы заметите: схемы разные, тумблеры отличаются, буквы не повторятся. Какое же из этих устройств УЗО, а какое - дифавтомат?

Выше мы рассмотрели функциональные отличия этих устройств, сейчас рассмотрим чем отличается УЗО от дифавтомата визуально - так сказать отличия заметные невооруженным глазом.

1. Маркировка по номинальному току

Один из способов визуального отличия УЗО от дифавтомата это маркировка по току. На любом устройстве указываются его технические характеристики. Для устройств, которые рассматриваем мы основными характеристиками являются номинальный рабочий ток и номинальный ток утечки.



Если на корпусе прибора большими буквами указана только цифра (величина номинального тока) - это УЗО. На нашей картинке это прибор марки ВД1-63.

На его корпусе указана цифра 16. Это значит, что прибор рассчитан на номинальный ток 16 (А). Если в начале надписи присутствуют латинские буквы В, С или D, а далее идет цифра, то перед вами дифференциальный автомат. Например, у дифавтомата АВДТ32 перед значением номинального тока стоит буква «С», которая обозначает тип характеристики электромагнитного и теплового расцепителей.



Еще раз внимательно прочтите и запомните. Если пишется "16А" – это УЗО, номинальный ток которого должен быть не более 16 ампер. Если пишется "С16" - это диффавтомат, где буква "С" - характеристика расцепителей, "встроенного" в устройство, рассчитанное на номинальный ток 16А.

2. Электрическая схема, изображенная на устройстве

На корпуса любых исполнительных или защитных устройств, производитель всегда наносит его принципиальную схему. На УЗО и дифференциальном автомате они действительно похожи.



Не будем перечислять сейчас все, что там изображено (это тема отдельной статьи), а только выделим главные отличия. На схеме УЗО - это овал, которым обозначается дифференциальный трансформатор – сердце устройства, реагирующее на токи утечки и электромеханическое реле, которое и замыкает-размыкает цепь, силовые контакты для подключения проводов и т.п.

На схеме дифавтомата, кроме всех похожих элементов, отличительными являются обозначения теплового и электромагнитного расцепителя которые реагируют на ток перегрузки и короткого замыкания.



Поэтому, взглянув на схему подключения, которая изображена на корпусе, вы теперь знаете чем они отличаются. Если на схеме изображен тепловой и электромагнитный расцепитель - это дифференциальный автомат. В этом заключается схематическое отличие УЗО от дифавтомата.

3. Название на корпусе устройства

Если вам, как простому потребителю сложно запомнить, чем отличается УЗО от дифавтомата, сообщаем: зная о проблеме, которой посвящена статья, многие производители, чтобы покупатели не путались, специально пишут на корпусе название устройства.



На боковой поверхности корпуса УЗО написано - выключатель дифференциальный. На боковой поверхности корпуса дифавтомата написано - автоматический выключатель дифференциального тока. Хотя такие надписи наносится не на всех изделиях, как правило, на российских производителях и то не на всех на зарубежных изделиях такой маркировки я не встречал.

4. Аббревиатурная надпись на устройстве

В основном вопрос как отличить УЗО от дифавтомата задается по продукции иностранного производства. Если мы говорим об отечественной продукции то здесь вообще вопросов не возникает.

На таких устройствах как правило по русски написано что это УЗО (ВД) или диф автомат АВДТ.



Напомню что устройство защитного отключения (УЗО) сейчас правильно называются выключатели дифференциальные (ВД). Дифференциальный автомат — он же автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).

Подводим итоги как отличить узо от дифавтомата

По ценовым параметрам УЗО и дифавтоматы отличаются. Особенно это касается импортной продукции. Нормальный дифавтомат стоит чуть дешевле, чем УЗО в комплекте с обычным автоматом.

Качество импортных устройств выше. Отечественные тоже достаточно неплохи, но проигрывают в таких важных характеристиках как время срабатывания, уступают в надежности механических частей, элементарно уступают в качестве корпусов.

Что касается надежности срабатывания эти два устройства ничем не уступают друг другу.

Так как дифавтомат является комбинированным устройством, то из недостатков эксплуатации я бы отметил то, что при его срабатывании сложно определить, что стало причиной отключения: перегрузка, короткое замыкание или утечка тока. Правда устройство развивается: некоторые дифавтоматы оснащены индикаторами срабатывания по дифференциальному току.

Положительным аспектом АВДТ является удобство монтажа: для электрика важно закрутить в тесном монтажном боксе на пару винтов меньше. С другой стороны это повышает надежность цепи: чем меньше соединений тем лучше. Но если устройство сломается, то подлежит полной замене.

В случае применения УЗО в паре с автоматом, процесс ремонта выглядит дешевле: меняется либо один элемент, либо другой. Это необходимо учитывать при проектировании ваших сетей, учитывая риск тех или иных негативных событий и их возможную частоту.

Если касаться простых схем квартирной проводки, то не принципиально АВДТ вы выберите или УЗО+автомат. Если говорить о большом частном доме, то нужно смотреть, какие линии садить на дифавтомат (например, котельную или хозблок: там больше разных нагрузок, а значит – и рисков больше), а какие на пару УЗО+автомат (линии освещения, группы розеток).

Вариантов реализации схем с данными устройствами можно придумать массу, главное чтобы вы понимали и помнили, зачем это делаете.

Ну а в этой статье, я расскажу вам, что инженер-электрик делает дальше с полученным техническим заданием.
У меня тех.задание на полную замену электропроводки в кухне. Мне необходимо выполнить следующи пункты:
1. Рассчитать мощность всей кухонной бытовой техники;
2. Подобрать подходящие элементы новой электросети: провода и кабели, розетки, выключатели;
3. Выбор автоматов защитного отключения.

Рассмотрим каждый из этапов, чтобы Вы знали, какой должна быть правильная электропроводка на кухне.

Расчетная часть

Подсчитаем суммарную токовую нагрузку от бытовой техники. Тут все просто и расчет выглядит следующим образом: нужно выписать мощность каждого электроприбора и суммировать все значения:
1. Холодильник — 500 Вт
2. Чайник, микроволновка — 2 000 + 2 000 Вт
3. Вытяжка — 500 Вт
4. Духовка и варочная панель — 7 000 Вт
5. Встроенное освещение кухонного гарнитура — 150 Вт
6. Посудомоечная машина — 2 000 Вт
7. Розетки под кухоные эл. приборы (миксер, блендер и пр.) - 3 х 300 Вт
9. Розетки для общего применения — 2 000 Вт
10. Общий свет — 200 Вт
Сложив показатели получим 17 250 Вт! Очень большая цифра для однофазной сети 220 Вольт. Поэтому сразу раздели наши потребители на группы, к тому же это и гораздо удобней, ведь не придется отключать электричество во всей кухне, если можно сделать это частично.
I группа — Освещение — 350 Вт
II группа — Духовка и варочная панель — 7 000 Вт
III группа — Холодильник, чайник, микроволновка, вытяжка — 5 000 Вт
IV группа — остальные розетки — 5 100 Вт

Проводники, розетки, выключатели

На основании этих значений далее нужно будет правильно выбрать сечение кабеля и номинальную токовую нагрузку розеток. Выбирать будем из таблицы, взятой из библии электриков ПУЭ)



Итак, для I группы нам подходит кабель с медными жилами сечением 1,5 мм, для II группы — 4 мм, для III и IV групп — 2,5 мм
Когда с выбором сечения электропроводки будет покончено, нужно определиться с розетками и выключателям. Они должны быть рассчитаны, не мене, чем на 16 А для обычных электроприборов и 32 А для мощной техники. Обязательно розетки должны иметь заземляющий контакт. Рекомендуется на каждый электроприбор установить отдельную розетку, а над столешницей закрепить блок из 2-3 штук либо двойную модель.
Что касается выключателей, тут требования особые не предъявляются. Единственный совет – при выборе выключателей, используйте те, которые имеют меньше всего рельефных узоров. В идеале розетки и выключатели должны иметь плоский корпус, который легче оттереть от жира и грязи. Чтобы не нарушить интерьер кухни, может сделать скрытую электропроводку, установив дизайнерский выключатели и розетки, цветом «под дерево» либо что-то вроде варианта, предоставленного на фото ниже.

Защита

Для защиты группы освещения нам достаточно поставить обычный автоматический выключатель номиналом 10 ампер.
Для защиты II группы рекомендую дифференциальный автоматический выключатель номиналом 32 ампера с током утечки 30 милиампер.
Для III и IV групп — дифференциальные автоматы номиналом 25 ампер с током утечки 30 мили ампер.

Далее мне необходимо начертить электромонтажную схему, но об этом в следующей статье.

Здравствуйте, сегодня я хочу подробно написать о том, как составить техническое задание для проведения работ по замене электропроводки. Предположим вы решили приобрести кухонный гарнитур. Гарнитур разумеется выполненный на заказ, красивый и дорогой. Не удивительно, что в голову придет мысль сделать в кухне ремонт. И раз уж такая мысль вас посетила, то не лишним будет заодно позаботиться об электропроводке, ведь новый гарнитур, это новые места для розеток. Возможно вы подумаете, что можно просто перенести розетки? Можно, но, во-первых, это дополнительные соединения проводов, а соединения — это слабые места, поэтому электрики стараются делать их как можно меньше. Конечно совсем без соединений не обойтись, поэтому их выполняют в определенных местах, в которые в последствии будет проще добраться. А во-вторых, если вашему дому больше пятнадцати лет, то скорее всего у вас электропроводка выполнена из алюминия и рассчитана, не совсем на такие нагрузки, какими сейчас мы с вами пользуемся.
Будем считать, что вы благоразумно позаботились о своей безопасности и хотите забыть о проблемах с электропроводкой, по крайней мере до нового кухонного гарнитура))). Тогда самое время составить техническое задание на проведение электромонтажных работ. Что в задании необходимо указать? Совсем немного, только расположение будущих розеток, их назначение и количество. А так же расположение и количество светильников. Сейчас я на примере продемонстрирую, как собственно, оно выглядит, это задание.
Возьмем типовую двухкомнатную квартиру в панельном доме.



На лист бумаги, самое удобное взять лист в клеточку, чертим план нашей кухни, наносим размеры.



Наносим наши будущие розетки в удобных для нас местах. По стенам, где будет в дальнейшем красоваться гарнитур, места розеток необходимо согласовать с дизайнером фирмы, где решили заказывать гарнитур, он же, дизайнер должен указать места вывода кабеля под всю встроенную технику и освещение! Остальные розетки и освещение, а также всевозможные розетки : для выхода в интернет; телефонную; телеантены; радиоточки и пр, наносим на наш план согласно дизайна нашего ремонта. Проставляем все размеры, пишем высоту потолков кухни (если планируется натяжной, подвисной и тп, указываем и его планируемую высоту), высоту кухоного гарнитура. Должно получиться что-то подобное



Далее, для удобства, пронумеруем наши розетки, выключатели, светильники и вывода и ниже напишем, для чего они, их количество и высота установки. Размеры лучше указывать в миллиметрах, а расстояния указывать от капитальной стены до центра (если это блок розеток, то от стены до центра ближайшей к этой стене розеток). Так же необходимо указать расположение блоков , если оно вертикальное.



Вот и готово наше задание, ничего сложного, главное указать правильные размеры и количество желаемых розеток, выключателей, светильников и пр. А дальше уже дело за мной. Я рассчитаю нагрузку, необходимую защиту, оптимальные трассы прокладки, составлю смету. А после утверждения, быстро и аккуратно выполню электромонтаж.

Освещение в спальне
Освещение в спальне должно создавать особую обстановку уюта и комфорта, должно быть мягким и неназойливым Спальня – это комната, где мы можем по-настоящему расслабиться и отдохнуть после напряженного трудового дня. Освещение здесь должно создавать особую обстановку уюта и комфорта, должно быть мягким и неназойливым. Категорически исключено в спальне использование светильников с прямым, направленным потоком света. Тем не менее, возле прикроватных тумбочек или на них должны быть индивидуальные источники света. Для этих целей необходимо использовать настенные или настольные лампы с матовыми сферическими плафонами или тканевыми абажурами. Такой светильник не будет слепить глаза вашего супруга, если вам захочется засидеться подольше с книгой или журналом. Для того чтобы чтение в темной спальне было комфортным для ваших глаз, используйте в прикроватных светильниках лампы теплого света, с цветовой температурой ниже 3500°С. Общее освещение спальни должно быть невесомым, скрытым, растворяющим контуры комнаты. Отличным решением станут скрытые за декоративными панелями точечные светильники, расположенные по периметру комнаты. Свет таких светильников лучше направить на стены, что поможет зрительно снизить высоту потолка и создать уютную и камерную обстановку.

Сейчас потолочное освещение спален очень разнообразно. Дизайнеры могут предложить вам создать на потолке спальни настоящее звездное небо, светящее неярким светом и затухающее постепенно. Могут смонтировать прозрачный подвесной потолок, сквозь который будет пробиваться неяркий и мягкий свет. Есть возможность сделать не потолочное общее освещение, а с помощью светильников, вмонтированных в спинку кровати, тумбочки, шкафы и даже плинтусы, создавать невесомое и туманное общее освещение спальни. Часто подобные системы освещения снабжаются пультами дистанционного управления.

По мнению специалистов, спальня – это идеальное место для использования цветных светильников и лампочек. Расслабиться вам помогут зеленые абажуры и лампочки, золотистый свет восстановит душевное равновесие и придаст оптимизма. Красные цвета светильников пробудят вашу страсть. Подсветите пурпурным светом вашу кровать снизу и ваши ночи станут жарче. Функцию интимной подсветки выполнят и свечи. Людей всегда завораживал открытый огонь, расставив свечи в изысканных подсвечниках по вашей спальне, вы еще и отлично декорируете обстановку. Не забывайте лишь о технике безопасности: не зажигайте свечи вблизи штор, обязательно загасите их на ночь.
Переведем взгляд на фото – на нем приведен пример оптимально освещенной спальни.

В первую очередь хотелось бы отметить стилевое единство всех светильников в комнате. Лампы, которые используются в них, имеют одинаковый спектр, не допускающий напряжения глаз. Общее освещение отраженное, люстра компактная и не сплющивающая пространство. Прикроватные светильники также светят рассеянным светом, что не мешает уснувшему партнеру. Освещен также и экран телевизора, что немаловажно для просмотра фильмов.

Освещение интерьера – мощный инструмент, послушный вашей воле и фантазии. Не бойтесь экспериментировать, и вы добьетесь того, что освещение вашей квартиры будет комфортным и уютным для всех. Пусть ваш дом всегда будет наполнен теплым светом.

Кабинет или работаем дома
Кабинет – это, прежде всего, комната для умственного труда, там обязательно наличествует рабочий стол, требующий отдельного освещения Все больше людей в последнее время обзаводятся кабинетами или переходят на удаленную работу. Кабинет – это, прежде всего, комната для умственного труда, там обязательно наличествует рабочий стол, требующий отдельного освещения. Стол должен быть освещен весь, полностью, чтобы избежать ненужных контрастов и резких теней. Если стол очень большой, специалисты рекомендует расположить на нем две настольные лампы, освещающие его равномерно с двух сторон, это будет вполне уместно. При этом лучше, чтобы настольные лампы освещали стол рассеянным светом, что гораздо бережнее для глаз. Для этих целей хороши лампы с коническим абажуром. Лампу прямого, направленного света на гибкой ножке обязательно нужно иметь на рабочем столе, но использовать ее постоянно не рекомендуется.

Психологи рекомендуют для освещения зоны рабочего стола подбирать светильники с ярким дневным светом. Это стимулирует работоспособность и активность. А с помощью установленного на них светорегулятора человек сможет самостоятельно выбрать яркость света.

Если вы работаете за компьютером, то стол с ним должен стоять таким образом, чтобы на мониторе не было бликов от окна, т.е., перпендикулярно к нему. По такому же принципу подбирается и освещение монитора, чтобы избежать отражения света в глаза сидящему за компьютером человеку.
Несмотря на то, что основным в кабинете является локальное освещение, стоит продумать и общее освещение кабинета, чтобы не было резкого перехода от яркого освещения стола к темному пространству неосвещенной комнаты. Идеальным вариантом будет строгий, компактный потолочный светильник рассеянного света либо небольшое количество точечных светильников, встроенных в потолок. Разумеется, общий свет необходим только в случае просторного кабинета.

Стол с компьютером в данном кабинете установлен правильно, перпендикулярно к окну. Но какое-либо дополнительное освещение рабочего стола отсутствует, что является ошибкой в освещении. Яркий свет от дисплея приведет к быстрой утомляемости глаз. Конечно же, за ноутбуком можно работать и с дивана, так, что экран монитора будет освещаться торшером, но это не всегда удобно. Если же работать за столом, свет торшера не покроет рабочую зону за столом, и вдобавок неизбежно даст тень от правой руки. Поэтому стоит продумать дополнительное освещение рабочего стола. Например, добавить крепящуюся к столу лампу с изменяемым направлением света или настольную лампу в стиле торшера.
Сам торшер с тканевым абажуром дает свет благоприятный для чтения. Поэтому можно сделать вывод, что данный кабинет является скорее библиотекой и для этих целей освещен нормально.

Свет в детской комнате
В детской комнате ребенок играет, читает, спит и делает уроки. Это комната, в освещении которой нужно соединить черты всех остальных комнат в доме. Рабочий стол для ребенка должен быть освещен ровно по тем же правилам, что и рабочий стол взрослого. Но и здесь стоит учесть один очень важный нюанс: светильник, освещающий рабочее место ребенка не должен быть настольным. Лучшего всего, если это будет настенная лампа с закрытым плафоном из плотного и гибкого пластика на кронштейне. По тем же причинам, чтобы избежать травм и разбитых лампочек не целесообразно использование в детской торшеров. Для освещения рабочего места ребенка лучше подобрать лампы холодного света. Это будет стимулировать умственные способности и собранность ученика.
Приобретая светильники для общего освещения также важно учитывать их противоударность. Плафону должны быть не страшны присоски, мячики и многие другие игрушки вашего чада. Исходя из этих соображений, для активных детей лучше организовать общий свет с помощью точечных светильников, смонтированных по периметру комнаты и надежно скрытых за фальш-панелью. Верхнее освещение должно быть по спектру максимально приближено к дневному свету, чтобы соответствовать естественным биоритмам ребенка.
Для самых маленьких стоит запланировать прикроватный ночник с регулируемым уровнем яркости света, сам свет – рассеянным или отраженным. Лампа в нем должна быть по спектру приближена к тусклому солнечному свету, цветовая температура ниже 3000°С. Специалисты советуют располагать ночник так, чтобы он не был направлен в лицо спящему ребенку: веки детей тонки и свет может причинить дискомфорт. Вы можете подобрать ночник в форме сказочного зверька или загадочной избушки, главное, чтобы он отражал интересы ребенка. Детская комната – это пространство, которое нужно украшать яркими цветовыми акцентами. Пусть светильники возьмут эту роль на себя.
Оригинальное решение используется в этом примере для освещения детской комнаты.

Яркие потолочные светильники дают отраженный от натяжного зеркального потолка свет и зрительно увеличивают его количество. А вот люстра, расположенная почти вплотную с гимнастическими снарядами, является не самым удачным решением. Несмотря на то, что она выполнена из противоударных материалов, ее трубки легко смять и сплющить в спортивном азарте. Также недостаточно или незакончено локальное освещение рабочего стола. Дневного света будет недостаточно, здесь уместны настенные лампы дневного света с изменяемым направлением потока света.