МузиМаузер дневник

Накормить гостей - нет ничего проще:

Подвал обшит деревянной вагонкой. Бильярдная обшита горизонтально, а пожарный выход и тамбур обшиты вертикально. В качестве декора в бильярдной на стене и потолке установлены фальшбалки и фальшстолбы. На стене декор выполнен в фейхверковом стиле. Батареи закрыты хдф-панелями.

Балкон обшит деревянной вагонкой, откосы отделаны пластиковыми сэндвич-панелями, установлены пластиковые окна, изготовлен деревянный балконный шкаф. В качестве дверок использованы готовые дверные полотна. Подробности на сайте graffbalkonsky.narod.ru или по телефонам 260-37-73 и 259-64-93.

Обшивка вагонкой дачного домика в Верхнем Услоне.

Варианты остекления и обшивки балконов и лоджий.

Вот такой балкон был.



















А вот так балкон выглядел снаружи



Как видно из фотографий, а на них вид изнутри, часть балкона очень узкая, сам балкон остеклен раздвижными алюминиевыми рамами. Сами рамы довольно низкого качества. К тому же очень плохие с точки зрения теплоизоляции, шумоизоляции и герметичности. Поэтому было решено установить раздвижные пластиковые окна СЛАЙДОРС. Причем рамы решено было установить с выносом. Сам же балкон решено было обшить деревянной вагонкой и изготовить встроенный шкаф из вагонки. На пол решено было настелить шлифованную фанеру толщиной 20 мм.

Приехала вот такая машина с материалами и окнами.



К Вам ещё не приезжала такая машина? Тогда, наверное, у Вас нет балкона, или Вы довольны своим балконом. Всем остальным предлагаем позвонить по указанным телефонам.

И началось самое тяжелое - подъем материала в квартиру















Весь материал подняли. Приварили и прикрепили уголки для остекления с выносом. Установили раздвижные пластиковые окна СЛАЙДОРС с выносом. И начали обшивать балкон.





Дальнейшие действия читайте в нашей группе ВКОНТАТЕ.

Вот так выглядит балкон сейчас: http://vk.com/video-48148029_167338341

Остекление балкона или лоджии – один из самых доступных способов расширить полезную площадь квартиры. И в наше время сделать это очень просто. Достаточно позвонить в одну из множества фирм, которые за ваши деньги исполнят любой каприз. Проблема лишь в том, что желания владельцев квартиры порой могут пойти вразрез с правилами эксплуатации жилого фонда и даже с законами физики.
Каждый «квадрат» на счету

Появившиеся в европейской архитектуре балконы изначально предназначались для любования окрестностями и непринужденного отдыха на свежем воздухе. Но в советскую эпоху малогабаритных квартир, когда на счету был каждый квадратный метр, столь непрактичное применение мало у кого находило понимание. На них сушили белье, устраивали кладовку или склад ненужных вещей и при первой возможности старались остеклить.

Опыт показывает, что клиенты очень часто стремятся использовать лоджии и балконы в качестве дополнительных жилых помещений. Но в нашем климате для полноценного и круглогодичного использования этих площадей зачастую приходится заниматься серьезным переустройством.

Многие ремонтные компании предлагают услуги по совмещению утепленных лоджий и балконов с жилым помещением. Для этого производится демонтаж оконного блока, подоконной части стеновой перегородки и порога. Обычно такие идеи реализуются для спальных или кухонь.

Однако все это владельцы всегда делают на свой страх и риск. Согласовать такую перепланировку с надзорными органами легальными путями практически невозможно. Риск навлечь на себя гнев местной жилищной инспекции довольно мал, но в случае возникновения претензий придется оплачивать штрафы и за свой счет восстанавливать балконный блок в его изначальном виде.

Поэтому часто собственники жилья ограничиваются тем, что просто убирают раму, а подоконную часть стены оформляют в виде стола или барной стойки (если объединяется лоджия с кухней). При таком варианте переустройства в случае необходимости всё можно вернуть в изначальный вид с наименьшими финансовыми потерями.

Но и такое решение не приветствуется надзорными органами, так как увеличивает обогреваемую площадь квартиры и может привести к разбалансировке отопительной системы дома. Поэтому зачастую собственники просто качественно утепляют лоджию и обустраивают новые квадраты в соответствии со своими желаниями. Чаще всего на них устанавливают спортивные тренажеры, компьютерные столы, стеллажи для домашней утвари и продуктов.

А один заказчик планировал поместить на лоджии небольшой бассейн!

Сейчас многие новостройки сдаются с уже остекленными лоджиями и балконами. Но для ранее построенных жилых домов, согласно действующему законодательству, для остекления балкона требуется согласование проекта с управляющей домом компанией, Роспотребнадзором и с Госпожнадзором. Процесс согласования лучше поручить фирме, которая займется этими работами, так как самостоятельно осилить все бюрократические процедуры крайне сложно.
Не перегрузи балкон!

Между балконами и лоджиями есть принципиальные различия, которые сказываются на их функциональности. Дело в том, что основанием балкона обычно служит выступающая за пределы фасада железобетонная плита, у которой есть жесткие ограничения по допустимой нагрузке. К примеру, балконные плиты в «хрущевках» изначально рассчитаны на нагрузку не более 100 кг на погонный метр парапета. Но из-за воздействия увлажнения и перепадов температур с каждым годом прочность плит уменьшается. В частности, специалисты научно-исследовательского центра «Сейсмозащита» установили, что за 40 лет открытой эксплуатации сечение арматуры из-за коррозии уменьшается в четыре раза, а предел реальной допустимой нагрузки снижается вдвое – до 50 кг на погонный метр.

Еще хуже обстоит дело с балконами в «сталинках» постройки 1930-50-х гг. – там использовались стальные или железобетонные балки, срок службы которых уже подходит к концу. Так что в домах старше 40-50 лет балконы не рекомендуется перегружать ни дополнительными тяжелыми конструкциями, ни массивной мебелью. Увы, случаи обрушения ветхих балконных плит происходят довольно регулярно. Например, в 2012 году в Петрозаводске балкон в «хрущевке» рухнул прямо во время проведения работ по остеклению.

Несмотря на настораживающую статистику, компании, занимающиеся остеклением балконов, довольно часто предлагают устройство так называемого «выноса», позволяющего немного расширить пространство. Эта конструкция собирается на основе стальных или алюминиевых профилей, которые крепятся к парапету. На них устанавливается подоконник шириной до 50 см (обычно не более 20 см), который становится основой для монтажа алюминиевой или пластиковой светопрозрачной конструкции. Подробнее о выносе.

Балконы многих домов старой постройки могут выдержать только самые легкие конструкции с одинарным остеклением. При этом вынос светопрозрачной конструкции за пределы парапета, на чем настаивают многие клиенты, серьезно увеличивает нагрузку на плиту. Да и смысла в этом нет, так как балкон остается холодным и не приспособленным для использования в зимнее время. То есть на появившемся подоконнике между парапетом и окнами всё равно не поставишь цветы». Итак, остекление должно быть достаточно легким, чтобы не перегружать балконную плиту. Обычно в таких случаях используются светопрозрачные конструкции на основе массива дерева («столярка») или из тонкого алюминиевого профиля с одинарным остеклением (со стандартным стеклом толщиной 4-6 мм).

Ограничения деревянных рам хорошо известны – деформация из-за изменения влажности, необходимость периодической покраски, склонность к гниению. Все это приводит к щелям и перекосам уже через несколько лет после установки такого остекления.

Алюминиевые рамы также имеют свои минусы. Они не обладают ни достаточным термосопротивлением, ни герметичностью, чтобы уберечь балкон от низких температур в холодное время года. Дело в том, что алюминий, как и все металлы, очень хорошо проводит тепло, а значит, на таком балконе зимой будет лишь на несколько градусов теплее, чем на улице.

Примерно те же проблемы у безрамного остекления. Такая технология подразумевает отсутствие вертикальных стоек и ригелей. К закаленным стеклам толщиной 6-10 мм крепятся ролики, которые ездят по направляющим профилям, установленным сверху и снизу проема. По мнению специалистов, экономия тепла с подобными безрамными системами составит не более 5-10%. Помимо традиционных «холодных» вариантов остекления сейчас появилась возможность использовать облегченные пластиковые конструкции. Например, система PROPLEX-БАЛКОН тяжелее алюминиевых рам всего на 15%, при этом в 65 раз лучше сохраняет тепло (коэффициент сопротивления теплопередаче 0,405 кв.м*оС/Вт). Очень важно, что эта профильная система позволяет устанавливать не только «холодное» одинарное остекление, но и однокамерные или двухкамерные стеклопакеты толщиной до 22 мм. В итоге температура на балконе, утепленном с такой системой, в холодное время будет на 15 оС выше, чем на улице.

По мнению специалистов, самый надежный вариант открывания балконного остекления – распашной или распашно-откидной, как у обычных окон. Конечно, раздвижные или откатные створки экономят немного пространства, но такой вариант гораздо хуже защищает от продувания и осадков. Кроме того, зимой на направляющих часто образуется лед, и створки примерзают.
С лоджией проще

В отличие от балконов, у лоджий, которые обычно с трех сторон окружены несущими стенами и не выступают за пределы фасада, нет столь жестких ограничений по нагрузке на плиты перекрытия. Так что возможности для их переустройства значительно шире – вплоть до переоборудования под зимний сад или детскую игровую комнату. Но для этого над лоджией придется основательно поработать, чтобы сократить теплопотери через все ограждающие конструкции.

Сохранить приемлемую температуру даже в самые суровые морозы поможет установка пластиковых окон с монтажной шириной не менее 55 мм, а для северных регионов страны – не менее 70 мм. Эти светопрозрачные конструкции довольно тяжелые, до 70-80 кг на погонный метр парапета, и не каждый балкон их выдержит, но в случае с лоджией такие нагрузки несущественны. В энергосберегающих окна можно устанавливать одно- или двухкамерные морозостойкие стеклопакеты толщиной до 40 мм. Чтобы сохранить еще больше тепла, они должны изготавливаться с использованием стекла с низкоэмиссионным покрытием.

Также придется утеплить парапет, верхнюю и нижнюю плиты перекрытия (пол и потолок). Если выбран самый простой вариант утепления изнутри, то плиты теплоизоляционного материала (минеральная вата, стекловата или пенополистирол) крепятся клеем или дюбелями прямо на поверхности или устанавливаются враспор между лагами (деревянными или из металлического профиля). Слой теплоизоляции толщиной 5-10 см закрывают гипсокартоном, фанерой, вагонкой и т.п. Поскольку стена, обращенная к комнате, является прямым продолжением внешних стен здания, ее также придется утеплить по той же методике. Иначе она будет работать «мостиком холода».

Для утепления парапета нередко применяют наружный способ. Плиты теплоизоляционного материала крепятся между лагами на внешние поверхности парапета и обшиваются пластиковым или металлическим сайдингом. Этот способ не «крадет» внутреннее пространство лоджии, но он гораздо дороже и сложнее. Если утепление изнутри можно сделать своими силами, то внешние работы придется поручать специалистам.
Еще немного тепла

Сколь бы тщательно ни была утеплена лоджия, претендующая на роль жилого помещения, для нее нужны дополнительные источники тепла. Например, когда речь идет об устройстве рабочего кабинета, уголке школьника или игровой комнаты для детей, должна поддерживаться комфортная температура не ниже 19-20оС.

С помощью современных теплоизоляционных материалов можно утеплить лоджию на уровне требований, предъявляемых к фасадам зданий. Однако надо помнить, что современное законодательство строго запрещает вынос батарей отопления на лоджии и балконы.

Конечно, проще всего установить настенный или переносной электрический нагреватель на 1-2 кВт, но такое решение небезопасно и не особо эффективно. Более рациональный путь, который предлагается многими фирмами, – монтаж электрических теплых полов. Они представляют собой нагревательные кабели или маты, которые прячутся в цементную стяжку толщиной 3-5 см или под напольное покрытие. При этом электрический пол рекомендуется устанавливать поверх слоя утеплителя (например, экструдированного пенополистирола) толщиной не менее 3-5 см. Это сильно сократит расход электроэнергии.

По отзывам специалистов, для достижения комфортного микроклимата достаточно тепловой мощности полов 200-250 Вт на кв. м, что может стоить не менее 3-5 тыс. руб. за «квадрат» (без стоимости работ). Благодаря электронному контроллеру и термодатчикам в помещении будет автоматически поддерживаться комфортная температура.

Как показывают расчеты, в разгар зимы для таких систем расход электроэнергии составит 50-75 кВт*ч на кв. м пола лоджии или в денежном выражении – до 200-300 руб. в месяц (в зависимости от местных тарифов). Прямо скажем, суммы немалые, как и все прочие расходы, которые придется понести, чтобы превратить лоджию в уютную и теплую комнатку. Так что владельцам квартиры надо все взвесить и решить – стоят ли дополнительные квадратные метры потраченных денег или же лучше по старинке использовать холодную лоджию для хранения лыж, велосипедов и банок с огурцами.

Статья взята с портала "Ваш Дом", автор публикации Пресс-служба производителя оконных систем PROPLEX

При сегодняшних ценах на недвижимость становится очень актуальной проблема увеличения площади квартиры за счет балкона или лоджии, тем более последние практически не используются. Это возможно, если балкон или лоджию остеклить и утеплить.

Лоджию необходимо остеклить теплыми конструкциями. Одинарное остекление, конечно же, не подойдет. Нужно устанавливать стеклопакеты, и желательно двухкамерные. Неплохо поставить энергосберегающее стекло ( с напылением ионов серебра, которое отражает тепловое излучение). Замечу, что остекление – очень важный этап утепления лоджии. К нему нужно подходить очень ответственно. Площадь остекления лоджии или балкона бывает обычно значительной, и если к делу подойти непрофессионально, то все тепло будет уходить через рамы. Кстати о рамах. При утеплении применяют пластиковые , деревянные и «теплые» алюминиевые (с терморазрывом) рамы. Но чаще заказывают пластиковые, т.к. два последних варианта гораздо дороже. При заказе балконных рам нужно учитывать необходимость дополнительных расширительных профилей. Они нужны , потому что утепляемая поверхность «сдвигается» на толщину утеплителя и толщину конечной отделки. А утеплять нужно все поверхности, граничащие с улицей и соседними неутепленными балконами (обычно потолок, пол, бордюр и боковые стены). При установке балконных рам необходимо хорошо запенить все зазоры, а снаружи пену закрыть нащельниками или специальными герметиками. В противном случае пена будет разрушаться под воздействием ультрафиолетовых лучей и будет набирать влагу.

Очень часто для остекления балконов бывают необходимы подготовительные работы. Например, иногда приходится укреплять бордюр, т.к. рамы со стеклопакетами бывают очень тяжелыми. Часто также приходится закрывать всякие щели в бордюре и в боковых стенах. Многие балконщики решают эту проблему кладкой кирпича или пеноблоков. Мы не сторонники этого метода и стараемся укреплять бордюр с помощью сварки стальных угольников. Щели же закрываем крашенным гладким оцинкованным листом или профнастилом. Кирпичная кладка съедает пространство, которого и так мало на балконах. К тому же кладки недостаточно для утепления и все равно приходится использовать утеплители. Если же на дворе зима, то кладка будет некачественной. Также кладка создает дополнительную нагрузку на нижнюю плиту балкона, что не очень-то хорошо. Если же брать эстетическую составляющую, то кладка на балконе с улицы выглядит как что-то инородное, портящее внешний вид. Также многие балконщики, если по уровню бордюр выходит за верхнюю плиту, рамы заводят внутрь балкона. Это тоже неправильно, т.к. также съедает пространство. К тому же в этом случае необходимо устанавливать внизу рам широкий отлив, который всегда при дожде будет шуметь. Вода, попадая на него, будет разлетаться брызгами и пачкать балконные рамы. Когда бордюр и верхнее перекрытие не совпадают по уровню, нужно выводить верх рам за счет козырька (смотри раздел «остеление балконов»).

После установки балконных рам лоджия все равно не станет теплой. Разница между температурой изнутри и снаружи будет незначительной. Теперь уже нужно само утепление. Как уже было замечено выше, необходимо утеплить все поверхности, которые граничат с улицей и соседними балконами. Мы обычно для утепления используем экструдированный пенополистирол, т.к. для него не нужны ни гидроизоляция, ни пароизоляция. Он не гниет, имеет достаточную прочность, устойчив к различным агрессивным средам и не разрушается со временем. Единственный враг - прямые солнечные лучи, от которых пенополистирол необходимо изолировать. Хотя есть еще один враг – очень высокая температура ( но она достигается только при пожарах). При утеплении лоджий мы обычно используем два слоя пенополистирола толщиной по 50 мм (в общей сложности 100мм). Утеплитель крепим так, чтобы плиты второго слоя перекрывали стыки первого. Все стыки обеих слоев должны быть хорошо запенены. Далее этот «пирог» накрываем пленкой из вспененного полиэтилена с фольгированной поверхностью. Фольга должна быть со стороны, которая смотрит внутрь балкона. Эта пленка служит дополнительным утеплителем, но основная его задача – за счет фольгированной поверхности отражать тепловое излучение. Т.к. экструдированный пенополистирол не нуждается в пароизоляции, то пленку можно устанавливать и в нахлест.
После пленки необходим воздушный зазор (примерно 20 мм). Далее уже идет финишная поверхность с отделкой (гипскартон, стеновые панели, деревянная вагонка и т.п.). Зазор между утеплителем и финишной поверхностью достигается за счет обрешетки, на которую поверхность и крепится. Для обрешетки обычно используется высушенный деревянный штакетник. Но можно использовать и металлические профиля для гипскартона. Полы обычно делают следующим образом. На лаги монтируется фанера, а на нее уже ламинат , линолеум или ковролин. Либо на лаги устанавливаются непосредственно деревянные половые доски. Реже заливается стяжка, а на неё выкладывается плитка.

На утепленной лоджии необходимо установить источники тепла. В противном случае она не будет теплой, т.к. утеплитель лишь сохраняет тепло, но не генерирует его. Выводить батареи центрального отопления на балкон запрещено Жилищным Кодексом. Хотя лично мы очень часто встречали такое (не понятно, как хозяева решают проблемы с надзорными органами). Чаще всего на балконе устанавливают электрические обогреватели (масляные обогреватели или электрические конвекторы) или электрические теплые полы (кабельные или пленочные).

Правильное утепление балкона или лоджии – процесс очень трудоемкий и очень дорогой. К тому же оно уменьшает площадь балкона. Поэтому всегда нужно просчитывать его экономическую целесообразность. На наш взгляд, если балкон маленький, то и не стоит бороться за его утепление. Хотя у нас была заказчица, которая утеплила хрущевский балкон и получила за счет этого дополнительно 2 квадратных метра. Но скорее всего, ей просто не было чем заняться.

О высоких потребительских качествах древесины в строительстве и отделке известно с незапамятных времен. Изделия и конструкции из дерева надежны, долговечны. Древесина обладает малой теплопроводностью, т.е. очень хорошо "держит" тепло. Также если помещение обшито деревом, его можно очень быстро прогреть. Деревянные стены, потолок и пол аккамулируют тепло и равномерно распределяют его по всему дому. Древесина также обладает довольно высокой механической прочностью. Изделия из дерева устойчивы к воздействию солей, кислот, масел. Древесина легко обрабатывается. Также необходимо отметить, что древесина - это природный материал, поэтому очень хорош с точки зрения экологии. Даже срубленное дерево продолжает дышать, излучать энергию, повышать жизненный тонус, защищая человека от вредных воздействий современной цивилизации. В деревянном доме обмен воздуха происходит более интенсивно, в том числе и через поры самой древесины. Вообще, дерево способно поддерживать постоянную влажность в помещении, оптимальную для человека. Оно поглощает влажность при ее избытке, и выделяет при сухом воздухе. Это очень важный фактор с точки зрения здоровья. Еще следует помнить о том, что дерево источает фитонциды (особенно, хвойные породы). Фитонциды уничтожают болезнетворные бактерии и микроорганизмы, а также очень благотворно воздействуют на многие внутренние органы и системы человеческого организма. Особенно они полезны людям, страдающим легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, т.к. губительно действуют на туберкулезную палочку. Таким образом, обшивка деревом очень полезна для человеческого здоровья. Отделка деревом - это здоровая атмосфера, уют и красота. Также древесина хорошо пропитывается защитными растворами, тем самым она приобретает высокую стойкость к загниванию. У разных пород древесины различны текстура и окраска. Это позволяет использовать древесину при отделочных работах. Использование натуральных материалов, в том числе и дерева, при отделке помещений указывает не только на тонкий вкус владельца, но и подчеркивает его статус. Ведь отделка деревом создает атмосферу комфорта и роскоши.
Для отделки отделки помещений используются различные породы древесины. Разные породы древисины отличаются своими характеристиками: цветом, текстурой, плотностью, прочностью, упругостью, плотностью, весом, смолистостью, теплопроводностью, теплопередачей, устойчивостью к гниению, перепадам влажности, температуры и другими свойствами. В зависимости от перечисленных свойств древесина используется в различных областях применения. Существуют хвойные породы и лиственные породы древесины. Рассмотрим основные породы древесины, используемые для отделки помещений и, в частности, для отделки балконов и лоджий в Казани.
<< ПОДРОБНЕЕ ОБ ОТДЕЛКЕ ДЕРЕВОМ >>

Появление сайдинга своими корнями уходит в историю Северной Америки. В качестве обшивки несущего деревянного каркаса использовались специальные доски, которые укладывали под наклоном внахлест, а потом окрашивали. Называли такую систему siding - обшивка. Доски для обшивки получали из сосны, пихты или ели. Такой способ отделки имел один недостаток - короткий срок службы. Под воздействием внешних факторов ( солнце, дождь, ветер, температурные колебания и изменения влажности атмосферного воздуха) краска начинала выцветать и отслаиваться, древесина рассыхалась или начинала гнить. Поэтому деревянную обшивку приходилось постоянно подкрашивать, ремонтировать и даже полностью менять. В конце 50-хх годов с развитием полимерной промышленности был разработан отделочный материал, который имитировал форму традиционной деревянной обшивки и был произведен из покрашенного в массе винила. Таким образом, появился виниловый сайдинг - материал, который практически не подвержен влиянию атмосферных явлений и не требует окраски. Хотя технология деревоообработки тоже не стоит на месте. Существуют лакокрасочные покрытия и технологии обработки древесины, которые позволяют деревянной доске тоже практически не реагировать на внешние факторы. Но виниловый сайдинг легче, а самое главное дешевле деревянной вагонки. И со временем разница в цене будет только увеличиваться. Ведь натуральный продукт никак не может стоить дешевле его искусственного аналога. Иначе не было бы никакого смысла его имитировать. На сегодняшний день виниловый сайдинг - безусловный лидер среди материалов для отделки фасадов из-за своей цены. Особенно в Америке и России. Хотя в Европе его практически не применяют. Европейцы более консервативны и предпочитают натуральные отделочные материалы. Да и достаток среднестатистического европейца гораздо выше достатка среднестатистического россиянина.

Если рассматривать наиболее распространенные варианты фасадных материалов, то на сегодняшний день это:

деревянная вагонка, фальшбрус, блокхаус и т.п.
металлический сайдинг
виниловый сайдинг.

Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и свои недостатки.


<< ПОДРОБНЕЕ О САЙДИНГЕ >>




Еще существуют фасадные панели. Фасадные панели имитируют натуральные природные материалы: кирпич, камень, песчаник, сланец, гальку и другие. Панели предназначаются для наружной обшивки и снижения разрушительных атмосферных и механических воздействий на фундаменты и стены зданий. Фасадными панелями можно отделывать здания практически во всех климатических зонах. Фасадными панелями можно облицевать не только цоколь и стены зданий, но и ограждения и заборы. Также их можно применять в элементах ландшафтного дизайна.