Дневник просматривают: Нет

Курильские острова. Полюс недоступности. Часть 5.

Вс Авг 08, 2021 19:17

Продолжение.
Начало здесь https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=928116


День 10
Остров Анциферова

В тот день мы должны были пройти мимо острова Анциферова с его птичьими базарами и лежбищами сивучей.

Но сначала немного географии и истории - истории покорения Камчатки.

Остров Анциферова отделён от расположенного в 14 км восточнее более крупного Парамушира проливом Лужина.Он представляет собой надводную часть потухшего вулкана. Наивысшая точка 761 м (г. Ширинки). Длина береговой линии 12 км. Склоны острова довольно круты, но скалистых обрывов при этом немного. Необитаем.

Своё русское имя остров получил в честь землепроходца Данилы Анциферова, первооткрывателя Курильских островов.

Примечательно, что недалеко от острова находятся камни Владимира, названные в честь первооткрывателя Камчатки Владимира Атласова. Ирония судьбы в том, что Атласов был убит Анциферовым в результате бунта. И вот,прошло более 300 лет, но они до сих пор неразлучны. Одни волны омывают берега камней Владимира и острова, носящего имя его убийцы.

Из истории:

Атласов, Владимир Васильевич

Скрытый текст:
Весной 1697 года Атласов во главе отряда из 120 человек (60 казаков и 60 юкагиров) на оленях предпринял поход на юг от Анадырского острога через Корякский хребет. Их путь пролёг по центральной части Камчатки.

В ходе похода были захвачены четыре корякских острожка, поставлен памятный крест на реке Канучь и заложен Верхнекамчатский острог на реке Камчатке. Маршрут экспедиции закончился на южной оконечности полуострова, где из устья реки Нынгичу (Голыгиной) Атласов имел возможность наблюдать неизвестные ранее Курильские острова.

В 1700 году Атласов прибыл в Якутский острог, где систематизировал собранные в ходе похода материалы, написав подробные «сказки», в которых сообщил о рельефе, климате, флоре и фауне, населении Камчатки и близлежащих островов, «через кои путь лежит в зело чудное Нифонское царство». К «сказкам» прилагалась и первая карта Камчатки.

У ительменов Атласов встретил Денбея — японца, занесённого бурей на Камчатку, которого привёз в Якутск. Когда в Москве узнали об этом японце, Атласов получил задание привезти его в столицу.

В 1701 году якутский воевода отправил Атласова в Москву с отчётом о походе. В числе прочего он привёз с собой потерпевшего кораблекрушение на Камчатке «пленного индейца» по имени Денбей, который оказался японцем из города Осака и который именовался «Апонского государства татарин именем Денбей» в бумагах Приказа артиллерии, где он стал служить переводчиком.Так в Москве появился первый японец.

За успешный поход, закончившийся присоединением Камчатки к России, Атласову был присвоен чин казачьего головы и выдана награда в размере 100 рублей.

29 августа 1701 года Атласов напал на дощаник «гостя» Добрынина, отобрал у него китайские шёлковые ткани на сумму 16 622 рубля, «раздуванил» их между своими спутниками и едва не утопил сопровождавшего караван «прикащика». На него было заведено уголовное дело. Атласов был арестован, допрошен «с пристрастием» и посажен в тюрьму в Якутске, где просидел до 1706 года, а затем отправлен на Камчатку.
Между тем на Камчатке положение дел оказалось неблагоприятным для русских властей: коряки подняли бунт и убили «прикащиков» Протопопова и Шелковникова. Тогда же ительмены уничтожили Верхнекамчатский острог со всем его гарнизоном и убили 15 казаков. В 1706 году Атласов вновь был отправлен приказчиком на Камчатку со служилыми людьми и двумя пушками, причём с полномочием казнить инородцев смертью, а подчинённых своих наказывать «не токмо батогами, но и кнутом». И он усердно воспользовался этими полномочиями, восстановив против себя и население, и своих подчинённых.

В декабре 1707 года казаки (Данило Анциферов, Харитон Березин, Степан Болшаков, Алексей Посников, Григорий Шибанов, Андрей Петров), привыкшие к вольной жизни, взбунтовались, отрешили Атласова от власти, выбрали нового начальника и, чтобы оправдаться, послали в Якутск новые челобитные с жалобами на обиды со стороны Атласова и преступления, совершённые им:

"Володимер в дому своем стал со служилыми людми дратися, и ухватил со спицы палаш, и с тем палашем на служилых людей метался; и служилые люди, бороняся от себя, его Володимера в дому его, с нашего совету казачья, убили, для того: опасался от него Володимера к себе убойства. И прежде сего он Володимер нашу братью служилых людей многих ножем резывал."

Бунтовщики посадили Атласова в «казёнку» (тюрьму), а имущество его отобрали в казну. Атласов бежал из тюрьмы и явился в Нижнекамчатск, где потребовал от местного приказчика сдачи ему начальства над острогом; тот отказался, но оставил Атласова на воле. В 1709 году на смену Атласову направили нового приказчика, Петра Чирикова, а в 1710 году вместо Чирикова приказчиком должен был стать Осип Липин. В январе 1711 года Липин и Чириков возвращались в Верхнекамчатск. По дороге взбунтовавшиеся казаки убили Липина. Чирикову они дали время покаяться (впоследствии он был также убит), а сами направились в Нижнекамчатск, чтобы убить Атласова, где и осуществили своё намерение 1 февраля 1711 года. Его преемником стал Данило Анциферов, принимавший активное участие в бунте и убийстве государевых приказчиков.


Анцыферов, Данила Яковлевич


Скрытый текст:
Сибирский служилый человек, домохозяин в Томске по дозорной книге 1703 года. Перебрался на Камчатку вскоре после её завоевания Владимиром Атласовым.

Был одним из предводителей казацкого отряда, взбунтовавшегося при покорении Камчатки (1711). При бунте были убиты начальник края Осип Миронов и государственный приказчик Владимир Атласов. Анциферов принял начальство над командой, приказал заковать в кандалы и утопить присланного вновь государственного приказчика Петра Чирикова. Впоследствии принёс повинную, разбил камчадалов (ительменов), обложил их ясаком.

1 августа 1711 года Анциферов и Иван Козыревский с отрядом из 50 казаков вышли из Большерецка и направились к Курильским островам. Были исследованы острова Шумшу и Парамушир. 18 сентября отряд возвратился в Большерецк. Подписанные Анциферовым и его товарищами челобитные стали первыми описаниями этих островов.

В 1712 году был убит камчадалами и сожжён ими.

В честь Анциферова названы остров, вулкан, гора и мыс на острове Парамушир.


Остров Анциферова встретил нас туманом, волнами и ветром. В серой пелене на скалах лежали уже привычные всем сивучи разных возрастов.
Но главное впечатление оставили не они, а невероятная красота острова. Пока мы его огибали, туман рассеялся, сквозь тучи пробилось солнце и подсветило скалы.











Впереди нас ждал 11 день путешествия: остров Шумшу - последний Курильский остров нашего маршрута.
Он оставил неизгладимое впечатление. Но чтобы о нем рассказать, мне потребуется немного времени....
Продолжение следует :give_heart:
Написано: Vol'ka  Благодарностей: 1

Курильские острова. Полюс недоступности. Часть 4.

Вт Авг 03, 2021 3:13

Продолжение.
Начало здесь https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=928022

День 8.


Тягучий и пустой....

Утренняя высадка на северную часть Онекотана и треккинг к Чёрному озеру и вулкану Немо сорвался: плотный туман не оставлял надежд на удачную съёмку.

Решили перейти на южную часть острова, чтобы к закату успеть на Кольцевое озеро вулкана Креницын. Но встречное течение замедлило наш ход и к бухте высадки мы подходили вместо 3-х, к 5 вечера. С учетом того, что путь до точки съёмки 3,5 - 4 часа, мы не имели шансов успеть туда к закату.

Возникла идея выйти в полночь, чтобы встретить там рассвет, но прилив, накат и мощный прибой по всему побережью заставили отказаться и от этого плана.


На завтра план такой: по отливу, в 8 утра высаживаемся на берег и идём на вулкан. Время возврата пока под большим вопросом. Велика вероятность того, что группа решит снимать закат и возвращаться на берег около полуночи, в темноте. В этом случае ночь придётся коротать на берегу...

День 9.


Насыщенный и запоминающийся. :in_love:

Высадились на берег в назначенное время. Высадка была сложной из-за плотного тумана и прибоя,
но все прошло гладко. Без проблем преодолели курумник (пляж из валунов) и пошли по тропе.

Маршрут несложный: в начале небольшой подъём, потом 5 км ровной тропы и лишь последние 2 км вновь подъём на гребень кальдеры.

На вулкан ведет хорошая тропа, прорубленная на деньги Потанина.
Туман растаял, и небо сияло синевой. Природа только оправлялась от зимней спячки и переливалась тысячью оттенков зеленого




Ольховый стланик перемежался с кедровым







Молодые побеги кедрача украшали фиолетовые шишки








А землю устилал ковер из заячьей капусты







Трава еще не поднялась, и стланик, заплетенный курильскими ветрами, выглядел очень живописно







А когда поднялись на край кальдеры, от восторга захватило дух: вулкан Креницына предстал во всей своей красе. Он блистал в лазурном небе, поднимаясь из озера невероятно глубокого синего цвета.



По берегам кое-где еще встречались остатки снега




И полянки отцветающих рододендронов





У дальней оконечности озера белели осколки льда, и я была полна решимости добраться до них. Продираться сквозь ольховый стланик было непросто, а по самому краю обрыва порой и страшно.
Пройдя по кромке кальдеры почти четверть пути, я уже предвкушала волшебные кадры, но возникло непреодолимое препятствие: дорогу преградил ольховый стланик. Настолько плотный, что убил последнюю надежду пробраться сквозь него



И в его обрамлении вулкан был так же прекрасен



Вечерело.
Предвкушая волшебный закат, я выбрала локацию для съемки и уже рисовала в воображении полыхающее небо, сияющие звезды и млечный путь, зацепившийся за верхушку вулкана




Но у острова были свои планы на этот вечер.
Долина, лежащая у подножья вулкана, начала подергиваться легкой дымкой




Пелена постепенно сгущалась и поползла на гребень, переливаясь через край и заполняя чашу озера





Туман все плотнее окутывал вулкан, скрывая его от наших объективов. Солнце клонилось у закату и золотило облака.



А они все плотнее скрывали пейзаж




Фотографы пытались сквозь мглу снять свои шедевры



А моя тень превратилась в брокенский призрак, окружив себя гало.



Справка:

Бро́ккенский призрак (нем. Brockengespenst), — тень наблюдателя на поверхности облаков (тумана) в направлении, противоположном Солнцу. Эта тень может казаться очень большой и иногда окружена цветными кольцами (так называемая глория)

Броккенский "призрак" или как люди много веков боялись самих себя

В Германии есть гора Броккен, которая за много веков своего существования обросла мифами, легендами и недоброй славой.

Ходят слухи, что на нее в Вельпургиеву ночь на шабаш отовсюду слетаются ведьмы. Собираются они на огромной глыбе, которая носит название Престол колдуньи. Протекающий рядом горный ручей, с чистейшей водой, назван Магическим Источником. Все травы, которые растут на горе, тоже считаются заколдованными, хотя у подножья та же самая растительность находится в самом обыкновенном статусе.

Но особой достопримечательностью Броккена является огромный призрак с радужным нимбом над головой. Иногда он появлялся не один, а в «компании сородичей». Увидеть его можно с самой высокой вершины - Гарц (1141 м).

С давних времен необъяснимый силуэт считали пришельцем из потустороннего мира.

Впервые о призраке упомянул в 1780 году Иоганн Зильбершлаг, с тех пор его стали называть броккенским.

Источник:

Скрытый текст:
Код:
https://zen.yandex.ru/media/id/5ede468e1394a14a1cc56461/brokkenskii-prizrak-ili-kak-liudi-mnogo-vekov-boialis-samih-sebia-5ede808123a041664b2afc13




И вот уже вулкан возвышался не из озера цвета индиго, а парил над облаками




И долину, приславшую нам туман, было не узнать: она скрылась от нас под плотным покрывалом





Взошла полная луна, и мы оставили надежду увидеть звезды: яркий лунный свет не оставлял ни одного шанса.



А туманная река все текла, клубясь над кромкой кальдеры. И над ней полыхал закат




Пелена играла с нами то, поднимаясь, полностью скрывая вулкан из вида, то открывая его склоны. И казалось, что это остров глубоко и мерно дышит, отходя ко сну.



И когда мы уже решили покинуть это место, не надеясь на смену сюжета, вдруг на ночном небе засияли серебристые облака. Они именно сияли, тонкими четкими линиями прорезывая черноту ночи. Закат своим отблеском не окрашивал их перья, а лишь подчеркивал их неземную чистоту.




Справка:

Серебристые облака – самые высокие облачные образования в земной атмосфере.

Они образуются в верхних слоях атмосферы, на высотах 80-90 км и освещаются Солнцем, неглубоко опустившимся под горизонт.

При формировании серебристых облаков центрами конденсации влаги, вероятно, служат частицы метеоритной пыли. Солнечный свет, рассеянный крошечными кристаллами льда, дает облакам их характерный голубовато-синий цвет. Из-за своего высотного положения серебристые облака светятся только в ночное время, рассеивая солнечный свет, который попадает на них из-под горизонта.
При внимательном наблюдении их замечают ежегодно, но высокой яркости они достигают далеко не каждый год.

До настоящего времени в научном сообществе нет единого мнения относительно происхождения серебристых облаков. Тот факт, что это атмосферное явление не наблюдалось до 1885 г., многих учёных привел к мысли, что их появление связано с мощным катастрофическим процессом на Земле – извержением вулкана Кракатау в Индонезии 27 августа 1883 г., когда в атмосферу было выброшено около 35 млн тонн вулканической пыли и огромная масса водяного пара. Высказывались и другие гипотезы: метеорная, техногенная, гипотеза о «солнечном дожде» и т.п. Но до сих пор многие факты в этой области неполны и противоречивы, поэтому серебристые облака продолжают оставаться волнующей проблемой для многих естествоиспытателей.

Источник:

Скрытый текст:
Код:
https://www.roscosmos.ru/25217/




Стало сыро и холодно, но капитан сказал, что не сможет забрать нас до рассвета.

Но летние ночи коротки, и к нашему возвращению на побережье, рассвет открыл нам другое лицо острова. Наследие, которое оставили ему люди



И насмешкой над этим надругательством над природой возвышался поклонный крест




Онекотан стал жемчужиной нашего похода. Несмотря на то, что сделали здесь люди, в моем сердце он отпечатался ярким, живым и кристально чистым. :in_love:




Продолжение здесь https://blog.sibmama.ru/weblog.php?w=1608

Курильские острова. Полюс недоступности. Часть 3.

Вс Авг 01, 2021 23:16

Продолжение.
Начало здесь https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=927988

Остров Райкоке - самый северный из средней группы островов Большой Курильской гряды.

Это вулкан высотой в 2,5 километра. Его вершина, поднявшаяся над водой на 551 метр, образует остров с основанием в 2.1 × 2.6 км .

В переводе с айнского языка название означает «адский рот». И Он оправдывает свое прозвище.

Особенность вулканической деятельности Райкоке — катастрофические, пароксизмальные извержения с длительными промежутками покоя. В 1778 г. случилось внезапное извержение, сопровождавшееся взрывом верхней части конуса и приведшее к значительному изменению очертаний острова. В этот день на Райкоке остановился на ночевку отряд казаков, возвращавшийся на Камчатку с о. Матуа. Под градом вулканических «бомб» погибли 15 человек во главе с сотником Черным.

Другой уникальной особенностью острова было большое репродуктивное лежбище сивучей. Около 15% потомства всего Курильского стада сивучей рождалось на острове.

Но 22 июня 2019 года, после 95 лет покоя, Райкоке проснулся и выбросил столб пепла 11 километров высотой. При этом произошло несколько взрывов, которые были слышны за много километров. Началось самое мощное за последние десять лет извержение на Курилах.
Из космоса это смотрелось так:



Скрытый текст:


Это извержение убило все живое - и колонии птиц, и сотни сивучей.
Но пририода не терпит пустоты. С той катастрофы прошло всего 2 года, а на прибрежных скалах вновь организовалось лежбище. Сивучи вновь облюбоавли этот опасный необитаемый остров с непростым взрывным характером.



Скалы «Ловушки»
Ловушками эти острова в 1805 г. назвал И. Ф. Крузенштерн. Соединенные рифами, скалы поднимаются из моря причудливыми руинами, своей формой обнаруживая наличие окруженного ими подводного кратера.

Ловушки состоят из десяти сравнительно крупных скалистых образований, а также из более мелких скал, которые обнажаются во время отливов. Крупнейшими скалами Ловушек являются скалы: Высокая, высотой 42 метра, Долгая, высотой 23 метра, Котиковая, высотой 28 метров и Низкая, высотой 2.7 метра.

На сравнительно небольшой поверхности, здесь располагается одно из крупнейших лежбищ животных сивучей в дальневосточной части России. Только лишь на скале Долгой, в период спаривания, возлегает около 800 взрослых и молодых особей, а также рождается еще около 450 щенков этих животных.

Почвы, как и растительности, на скалах нет. Гнездится множество птиц-глупышей, бакланов, чаек, тупиков, кайр.

Морскому транспорту подходить к скалам ближе, чем на полкилометра небезопасно. Становиться на якорь можно только внутри подковы, иначе течение, скорость которого составляет несколько узлов, просто унесет ваше судно или закрутит его в водоворот.

День 7.

Остров Райкоки прошли в 6 утра. К большому сожалению, туман плотной пеленой окутал берег и не позволил сделать хороших снимков. Многие даже не брали в руки камеры.












В обед высадились на остров Шиашкотан.

Шиашкотан (на российской карте 1745-го года — Кривой) — остров в Северной группе Большой гряды Курильских островов. В настоящее время необитаем.
Коренными жителями острова были айны, в переводе с языка которых «сиас котан» означает «остров сивучей». Часть туземного населения погибла после извержения 1872 года, другая же часть переселилась на Камчатку после передачи всех Курил Японии в 1875 году. В советское время на острове размещался гарнизон пограничников.


Небольшой каменистый пляж около 700 м в длину заканчивался скалистой аркой. Серое небо сливалось с океаном и не давало жизни пейзажу, а отлив обнажил прибрежные камни






















А из воды за нами следили любопытные нерпы :-)





А вечером я наконец-то увидела свечение планктона.
Забавно, что в первый раз я заметила голубоватые огоньки ... в унитазе :eek: Его конструкция такова, что он использует забортную воду. Каково же было мое удивление, когда после нажатия кнопки смыва, унитаз вдруг озарился мерцаюшим бирюзовым светом. :haha:

В потом я долго сидела на холодной сырой палубе и наблюдала как разбегаются светящиеся волны. Завораживающее зрелище, которое мне так и не удалось снять. :in_love:

Завтра нас ждёт высадка на Онекотан и 8-километровый треккинг к вулкану Креницына


Справка:

Онекота́н (Анакутан; от айн. Онне кота́н: oнне — «старый, почётный, ценный, большой», кoтан — «деревня, усадьба, жилище; город, городок, местечко», — крупный остров вулканического происхождения в составе северной группы Большой гряды Курильских островов. Второй по величине, после Парамушира, в северной подгруппе Курил.

Айны, древнейшее население Японских островов, появились на Онекотане еще в эпоху Дзёмон (период с 13 тысяч лет до н.э. по 300 г. до н.э.). Археологи находят в этих местах орудия труда, наконечники стрел, предметы быта.

В первой половине XVIII века, когда дальневосточные земли осваивались российскими переселенцами, на Онекотан прибывали камчатские сотники и исследователи. К 1736 году айны приняли православие и стали уплачивать ясак русским сборщикам, то есть фактически остров вошел в территорию России. Официально его статус закрепился в 1855 году Симодским трактатом, но уже через 20 лет все земли Курильской гряды были переданы Японии, в юрисдикции которой оставались до 1945 года. За этот период всех айнов насильно переселили на остров Шикотан.

Во время Второй Мировой войны Онекотан был милитаризирован японцами. После заключения мирного договора эти земли перешли в состав СССР. До недавнего времени на восточном и западном побережье острова действовали российские погранзаставы. Но в 2005 году и они были ликвидированы.

Сегодня Онекотан остается заброшенным островом со следами древнего айнского и недавнего военного прошлого. Однако статус необитаемой эта земля может сохранить ненадолго. В 2019 году по итогам Восточного экономического форума было объявлено о создании проекта развития туризма на Курильских островах. В течение четырех лет здесь должна появиться сеть пешеходных маршрутов, взлетно-посадочная полоса и отель.


Настоящее тело острова — результат деятельности вулканов Немо и Креницына. В их кальдерах образовались озёра Кольцевое и Чёрное. Кольцевое образует дивный пейзаж, из-за чего вулкан Крени́цына считается одним из красивейших на Курилах.

В своей публикации "Солнечный Онекотан: Его Превосходительство Вулкан Креницына." Евгений Касперсий здорово описал поход к нему: «Креницын в плохую погоду — Нихреницын, а в хорошую — Охреницын» :haha:


Скрытый текст:


Так что мы с замиранием сердца ждали свою встречу с исполином...

Продолжение здесь https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=928116

Курильские острова. Полюс недоступности. Часть 2.

Вс Авг 01, 2021 15:07

Продолжение.
Начало здесь https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=920286


День 5.



Всю ночь качало. Высадка на Онекотан не состоялась - из-за сильного наката невозможно было пришвартоваться.

Весь день идём на юг до крайней точки маршрута - острова Янкича. На нем планируем задержаться на 2 дня. А пока, к радости фотографов и недовольству старпома, кормим чаек, получая замечательные кадры на фоне уходящего вдаль острова Шиашкотан. Его, как и другие, мы осмотрим на обратном пути. Если позволит погода.





День 6.


Остров Янкича.

Справка:

Янкича (ранее также Усишир и Минамисима — яп. 南島, «Южный остров»)— один из двух островов Ушишир средней группы Большой гряды Курильских островов. В настоящее время остров необитаем.
Остров особо почитался коренным народом айну, который вел на нем хозяйственную деятельность до 1875 года. В переводе с их языка которых «янкэ» означает «возвышающийся».
К 1736 году местные айны приняли православие и вошли в российское подданство путём уплаты ясака камчатским сотникам. К 1811 году все жители Усишира уже могли изъясняться по-русски, знали русскую грамоту, носили кресты и имели русские имена.

В 1875 году по Санкт-Петербургскому договору остров, как и все находившиеся под российской властью Курилы, был передан Японии в обмен признание российских прав на Сахалин. В 1875—1945 гг принадлежал Японии и назывался Минамисима (яп. 南島, Южный остров).

В 1945 году по итогам Второй мировой войны остров перешёл под юрисдикцию СССР и включён в состав Сахалинской области РСФСР.

Остров вулканического происхождения, около 2,8 км в диаметре, с разрушенной до уровня моря южной стенкой кратера, затопленного морем. В центре острова кальдера вулкана, формирующая бухту Кратерная. Сохранившиеся края кратера образуют кольцеобразный зубчатый «хребет» с действующим вулканом Ушишир (388 м) на западе и с «седловинами» не ниже 120 м. Вулкан в последний раз извергался в 1884 году.



Замечательный день! Отличная погода, великолепные краски и интересный остров. Долго ждали пока утихнет ветер, но ожидание того стоило.










Высадились только около полудня. Первое, что увидели на пляже - остов кита.












И тут же прибежали легендарные песцы. Ещё линяющие, с клоками зимней шерсти, любопытные и непуганые.
В годы владения островом японцы завезли на Ушишир 16 ценных голубых песцов. Без какой-либо конкуренции и врагов, на многотысячном птичьем базаре песцы умножили свое количество до 2200 особей! Пернатое население, наоборот, резко уменьшилось. Пришлось кайрам, тупикам, конюгам и всем остальным птичкам, желающим выжить, переселиться на недоступные песцам карнизы. Ну а дальше — нет корма, нет песцов. Сейчас на Янкича живет около 20 зверьков.
























На острове есть термальные источники и фумаролы.
















На берегу бухты организована небольшая купальня.



Миновав фумарольную долину, поднялись на край древнего кратера - горный хребет, отделяющий сердце острова от океана. Подъем небольшой, но очень крутой. Зато наверху - пейзаж удивительной красоты.












На скалах гнездились чайки, из гнёзд выглядывали птенцы, разевая желтые клювы.









За день успели снять морской пейзаж, исследовать восточную часть острова, устроить фотосессию песцам и искупаться в источниках, питаемых фумаролами.






























Были планы остаться на острове до утра, чтобы снять закат, звездное небо и рассвет. Но погода решила иначе: волна усилилась, и нужно было срочно возвращаться на яхту.




На прощанье остров устроил нам небольшой душ: наша лодка врезалась прямо в набегавшую волну, окатившую нас с головы до ног. Испугалась, что она перевернёт лодку и замочит фототехнику, но всё обошлось.





Завтра нас ждёт день без высадок: остров Райкоке и скалы - ловушки. А послезавтра - высадка на остров Шиашкотан.

Продолжение здесь https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=928022

Дерево и Паразит

Чт Июл 29, 2021 15:16

В далекой стороне жило Дерево. Это было удивительное Дерево: в его ветвях птицы вили свои гнезда, а раскидистая крона была пристанищем усталым путникам. Густая листва укрывала от палящего солнца молодые побеги, и каждый год, когда в период засухи природа замирала в ожидании дождя, под ним благоухал цветущий сад. Дерево давало жизнь всякому страждущему, и все любили и восхваляли его. Птицы выводили для него свои лучшие трели, а люди украшали гирляндами его ветви.

Казалось, что жизнь Дерева похожа на сказку, вот только сказка эта была грустной: ему было очень одиноко. Птенцы вырастали и разлетались, люди, воздав почести, отправлялись по своим делам, капризный ветер, рассказав о дальних странах, улетал восвояси. А дерево мечтало о том, что у него появится Друг – тот, с кем можно смотреть на звезды и говорить о дальних странах, строить планы и делиться самым сокровенным.

И однажды… Как часто бывает, однажды мечта сбылась: откуда-то затейник – ветер принес зернышко. Принес и аккуратно положил в шершавую складку коры. А через некоторое время из семечка вдруг проклюнулся росток. Маленький, слабый и беззащитный. Он прильнул к стволу Дерева и зацепился за него нежными корешками в поисках живительной влаги. И Дерево напоило его своим соком. Утолив жажду, малыш воспрял и развернул молодые листочки, протянув их к солнцу. А Дерево раздвинуло ветви, пропуская солнечные блики к юному побегу.

Так они и зажили: Дерево охраняло Росток от палящего солнца, дождя и ветра, поило его своим соком и подставляло ветви, давая опору. А Росток с каждым днем рос и становился сильнее. Его побеги все гуще оплетали ствол, карабкаясь как можно выше, а корни все глубже проникали под кору, чтобы получить больше живительной влаги. И казалось ему, что еще чуть-чуть, и он станет более высоким, более сильным и красивым, чем приютивший его друг. И что поклоняться будут уже не Дереву, а ему. Ему будут отдавать почести, для него будут выводить трели птицы и его ветви будут украшать золотыми гирляндами.

Но люди почему-то не спешили восхищаться Ростком. Все чаще они сокрушенно качали головами: «Ох, и откуда только взялся этот Паразит?». И вскоре уже никто не называл Росток иначе.

А он оправдывал свое имя, с каждым днем забирая у Дерева крупицу жизни. И чем выше рос Паразит, тем меньше сил оставалось у Дерева. Его скудная листва уже не могла никого защитить от палящего солнца, и прекрасный сад, некогда благоухающий под его сенью, пожух. Птицы больше не вили гнезд на его иссушенных ветвях, а ветер не играл его листвой, а сбрасывал её на землю, пролетая мимо.

Но Дерево любило Паразита и радовалось его каждому новому побегу. Оно отдавало ему последние капли сока и с нежностью наблюдало, как на мертвых сухих ветвях Дерева Паразит распускал свои бутоны. А он оплел Дерево густой сетью корней и использовал его как опору для своих побегов. И представлялось ему, что это он такой могучий, сильный и красивый – еще чуть-чуть, и дотянется до солнца. И тучи будут омывать его листья, а звезды будут сиять в его ветвях как цветы. И все будут видеть только его и восхищаться только им. А Дерево?.. Да кому оно нужно? Никто и не вспомнит об этой старой деревяшке.

И вот настал день, когда Дерево уронило свой последний лист и последней каплей влаги напоила Паразита. «Прощай!» - прошуршали сухие ветви, и Паразит понял, что наконец-то он остался один. И нет рядом никого выше, сильнее и красивее его. «Я здесь! Смотрите на меня! Восхищайтесь мной!» - закричал Паразит.

Но день проходил за днем, а никто не воспевал его красоты. Никто не искал приюта под его сенью, лишь ветер теребил увядающие листья.
И тогда вдруг Паразит осознал, что дни его сочтены. Дерево больше не могло давать ему жизнь, а корни не были приспособлены к тому, чтобы питать развесистую крону. Окруженный заботой Дерева, он так и не научился самостоятельно добывать из земли сок и не мог прокормить себя. Из последних сил он теребил слабеющими ветвями безжизненный ствол Дерева. Его листья опахалом овевали сухие сучья, пытаясь вернуть их к жизни, а корни все больше вгрызались в мертвую древесину в поисках пищи. Но все было тщетно…

Так они и остались стоять: остов некогда могучего Дерева, увитый останками Паразита.

Прошли годы, но люди по-прежнему идут к Дереву. В память о былом величии, они украшают гирляндами дуплистый ствол и сокрушаются о том, как оно погубило себя, взрастив Паразита.






Курильские острова. Полюс недоступности. Часть 1.

Сб Май 15, 2021 15:18

Всего через 4 недели меня ждет новое невероятное приключение - экспедиция на яхте по Курильским островам. :in_love:



С замиранием сердца жду начала поездки. И радостно, и страшно одновременно. Как же я люблю эти приключения!!!! :in_love:

Вот и завершилась моя поездка. Прошло совсем немного времени, а уже тянет назад. К туманам, скалам и волнам. Но обо всем по порядку :-)

День 1. Отплытие.

Каким оно будет - наше путешествие? Пока основная эмоция - это ожидание и сомнение. Что пугает? Все...
Яхта - она кажется маленькой и тесной для команды и 7 человек.
Погода - она непредсказуема. Стоит опуститься туману, и он окажется единственным воспоминанием о поездке.
Коллектив - как скажутся на отношениях прежде незнакомых людей 14 дней в тесном замкнутом пространстве?
Океан - по рассказам, где-то в его свинцовой дали нас поджидает морская болезнь, против которой бессильны любые таблетки.

Но время все расставит по местам. Нужно лишь расслабиться и отдаться на волю событий. Не грести против течения, быть осторожным и внимательным и помнить, что вся ответственность за тебя лежит только на тебе.








Так вот ты какая - болезнь морская!

А она не заставила себе долго ждать - подкралась в первый же вечер. Только одна мысль осталась в голове: это никогда не закончится :o . То состояние, когда можешь жить только не отводя взгляда от горизонта. И не можешь выдавить из себя ни слова, так как любое движение может завершиться очень неприятным процессом.
По совету бывалых, лучшее средство от неё - это лечь спать. Но дойдя до кровати, я даже не успела расстегнуть куртку: впихнула ноги в первые попавшиеся тапки - и стрелой наверх, на палубу.
Холодало, а одна мысль о каюте вызывала приступ дурноты. Капитан предложил устроиться на ночлег прямо на палубе. Но, закутавшись в спальник, я поняла, что это не вариант: к утру он бы оказался совершенно мокрым, а просушить его никакой возможности нет.
После долгой настройки и четкого расчета действий, еле успела до приступа дурноты переместиться с палубы в каюту, чтобы прямо в куртке занять горизонтальное положение и закрыть глаза... Надеюсь, что не придется провести в этом положении все 14 дней похода :aga-aga:









День 2.


Утро началось рано. В 4 я уже сидела на палубе, разглядывая скалы в утреннем тумане. Яхта была пришвартована у берега, и звуки водопада, который образовал небольшой ручей, сбегавший с сопки, сплетались с шумом прибоя. Крики чаек и щебет птиц наполняли пейзаж настроением. И казалось, что весь мир - это только эта затерянная бухта и затянутые туманом скалы. И центр этого одиночества - ты, мерно раскачивающийся на одинокой яхте.









День выдался лучезарным. Но море было неспокойным: встречный ветер нагонял волну, и качка отняла только что возвратившиеся силы. Пришлось сделать многочасовую остановку в бухте Лиственичная. Но разочарования не было: сивучи на мысе Кекурном и киты заняли наш съемочный день. А вокруг - пейзажи безумной красоты.





















День 3.


Встала поздно и пропустила грандиозный восход. Подлил масла в огонь и капитан: с упоением рассказал, какие звезды сияли после полуночи, и как светился планктон. :-( :mad:

Погода нас балует. Пока шли вдоль побережья Камчатки, любовались панорамой - вулканами Желтовский, Ильинский и Камбальный. А за мысом Лопатка на горизонте виднелся великолепный Алаид.

















Переход до острова Парамушир занял весь день. Подарком от капитана стало лежбище сивучей на Камнях Владимира - он сумел подойти к ним на максимально близкое расстояние, и съёмка доставила огромное удовольствие.


























Посмотрим, что готовит нам день завтрашний.

День 4.

Остров - вулкан Алаид и его побочный прорыв Такетоми

Остров Атласова, или как еще его иногда называют Алаид.
Своё русское имя остров получил в честь первопроходца Владимира Атласова, который в конце 1697 года на исходе своего первого камчатского похода вышел к устью современной камчатской реки Голыгиной и усмотрел в Охотском море очертания вулкана Алаид (Атласова).
В начале XVIII века остров был нанесён на карту камчатскими казаками, а к 1787 году уже официально контролировался Российской империей.
Петербургский договор 1875 года передал остров во владение Японии. С 1875 года по 1945 год принадлежал Японии.

В 1945 году по итогам Второй мировой войны перешёл под юрисдикцию СССР и включён в состав Сахалинской области РСФСР. До 1954 года назывался Алаид, как и вулкан на нём, затем был переименован в остров Атласова (а вулкан сохранил название).

Площадь острова 124 квадратных километра

Весь остров – это вулкан с вершиной порядка 2340 метров. Это высочайшая точка Курильской гряды.

Википедия об Алаиде:

Скрытый текст:
Стратовулкан с вершинным кратером. Высота 2285 м. Превышение над дном Охотского моря 2850—3000 м. Размер основания вулкана на уровне моря 12—17 км. Вершина — взрывной кратер диаметром 900—1300 м и глубиной 200 м. Внутри кратера расположен молодой шлаковый конус высотой 250 м. Вулкан сложен андезито-базальтовыми лавами и туфами. Склоны покрыты зарослями кустарниковой ольхи и высоким разнотравьем. Возраст — 40—50 тыс. лет.

Характерной особенностью вулкана является наличие большого (более 30) числа побочных конусов, расположенных как у его основания, так и на склонах, и сконцентрированных в нескольких группах. Вместе с подводным вулканом Григорьева образуют единый вулканический массив.

Начиная с конца XVIII века вулкан извергался более десятка раз. Последний раз вулкан слабо извергался в виде эксплозивного (взрывного) типа 23 августа 1997 года. Небольшой тремор и слабая сейсмическая активность наблюдалась в период с 31 октября по 19 декабря 2003 года. 5 октября 2012 года вулканическая деятельность проявлялась в виде выброса паровых и газовых плюмов, которые поднялись на высоту 200 метров над кратером вулкана и были зафиксированы спутником 15 октября 2012 года[3].

29 апреля 2002 года при восхождении на вулкан Алаид погибли два японских туриста[4].

Вулкан и остров Алаид упоминаются в научно-фантастическом рассказе братьев Стругацких «Белый конус Алаида» (вариант: «Поражение»), действие в котором в основном происходит на соседнем острове Шумшу.

После получения острова Алаида Японией в 1875 году, японские поэты и художники приезжали посмотреть на него, остров Алаид славился формой своего конуса и правильностью линий. В 1926 году Ито Осаму написал, что формы Алаида даже более правильные. чем у знаменитой Фудзи, хотя последняя гораздо выше его.


Об Алаиде сложены легенды. Вот одна из них:

«Давным-давно на южной оконечности Камчатки жило целое племя белоголовых вулканов. Среди них особенно выделялся один – Алаид. Он был столь высок и красив, что остальные страшно завидовали ему, утверждая, что он закрывает им солнце.
Из-за этой зависти вулканы ругались и ссорились между собой, да так, что огонь и пепел поднимались к небесам, а небеса гневались и отвечали молниями. Когда же они узнали, что ему принадлежит любовь красавицы – сопки Ильинской, их злоба выросла до небес. И решили тогда вулканы изгнать Алаида.
И он ушел в океан, превратившись в самый северный Курильский остров-вулкан Алаид. Но, уходя, он оставил любимой свое сердце.
Она долго плакала и пролила столько слез, что на месте, где когда-то стоял её возлюбленный, образовалось большое озеро, которое люди назвали Курильским. Слезы из него потекли по следу, оставленному Алаидом, превратившись в реку Озерную.
А посреди озера сопка Ильинская укрыла сердце любимого. Оно и поныне лежит там - большое любящее сердце каменного исполина».






Помимо основного центрального конуса у Алаида много маленьких побочных. Одним из них является Такетоми. Внешне он на вулкан не похож, напоминает скорее огромный земляной вал с острыми краями.






Извержение Такетоми в 1933-1934 гг., единственное достоверное подводное извержение в Курильской островной дуге, происходившее на глазах людей, было, по существу, рождением нового побочного вулкана. Началом подводного извержения считается 17 ноября 1933 г., а 14 января 1934 г., в четырехстах метрах восточнее Алаида, над водой уже был виден маленький островок.



В год рождения Такетоми на месте Северо-Курильска еще находился японский поселок Касивабара, и его жители воочию наблюдали уникальное явление природы – рождение нового острова в результате подводного извержения. Одним из главных зрителей природного феномена был капитан судна «Хакуро-Мару» Е. Такетоми. В его честь и назвали новорожденный вулкан.

План был такой: в 4 утра высадиться на остров - вулкан Такетоми и на нем снять рассвет. Но погода внесла коррективы: за эту ночь мы узнали все виды качки. Вправо - влево, вперёд - назад, вверх - вниз и комбинированная, объединяющая все перечисленное в разном порядке. На кухне полетела посуда, с полок попадали рюкзаки, а двуспальная кровать оказалась худшим изобретением человечества: мотало из одного конца в другой.

На берег высадились задолго после рассвета. Подъем был недолгий, но достаточно крутой. Серый шлак сыпался под ногами, отнимая силы. А наверху нас ждал восторг: вид на вулкан Алаид,

Охотское море и прибрежные скалы, покрытые птичьими базарами.



















На вершине обнаружились лавовые скульптуры















Некоторые из них напоминали хребет древнего чудовища. Сложно представить, что это нерукотворные создания






После завтрака - прогулка по острову Атласова.
До конца XX века на острове располагался небольшой поселок и военная часть. Сейчас он необитаем, лишь остатки строений и маяк напоминают о том, что когда-то здесь жили люди.

























Алаид скрылся за плотной пеленой тумана, набежавшего с океана. А впереди нас ждёт ночной переход по ужасной качке, чтобы к завтрашнему дню прибыть на Онекотан.



Продолжение здесь https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=927988

У окна.

Сб Янв 23, 2021 9:00

Снится мне странный сон.
Длинный коридор, по которому я тяну бездыханное тело. Я знаю эту женщину, но даже в мыслях не называю ее по имени. Знаю, что она задохнулась, и что именно я причастна к этому. Нет жалости и нет ужаса оттого, что я ее убила. Она не мертва и ещё может вернуться к жизни. Нужно оттащить её к окну, чтобы уложить там лицом вниз.
Подтягиваю. Окно большое, до пола. Открываю его, чтобы впустить воздух и начинаю укладывать тело. С трудом переворачиваю помертвевшие ноги и руки, укладываю голову. И вижу прямо перед лицом лужицу. Я знаю, что у неё ещё есть один шанс - она придёт в себя. Но если лицо будет в воде, то сразу утонет. И я устанавливаю голову так, чтобы бледное помертвевшее лицо было совсем рядом с водой. Так ей будет лучше, когда она очнётся.
А потом начинаю ждать. Сейчас придут люди и начнут меня осуждать. Сначала будут горевать по ней, а потом направят свой гнев на меня. Они буду правы - всему виной я, надо успеть от них скрыться....
.... Вот такой странный сон. Как ни силилась, я не могла вспомнить, как же ее зовут, ту бесчувственную женщину. И откуда я её хорошо знаю....

.... И вот наступил вечер. Я иду по длинному коридору, еле поспевая за медсестрой и задыхаясь от кашля. Окно, у которого меня положили, не до пола - это моя кровать почти до подоконника. Лежать на ней почему-то надо обязательно на животе - лицом вниз. А рядом журчит вода в аппарате, подающем кислород в маску, и даже слегка брызжет мне в лицо через соединительные трубки. Так дышать действительно легче.
Теперь я уже знаю: утренний звонок к врачу с просьбой изменить лечение и направить на обследование был мой последний шанс. Потому что доктор, увидев результаты, твёрдо произнёс: «Следующей стадии нет! Следующая - «ящик»!».

Да, и теперь я думаю, что знаю кто та женщина, которую нужно было обязательно переместить к окну, чтобы уложить лицом вниз. Как давно мы с ней знакомы и почему я даже в мыслях ни разу не назвала её по имени...



Мечты сбываются, или Исполин разбушевался

Вт Ноя 24, 2020 21:38

На этот раз я ничего не планировала заранее и не успела осознать, насколько стремительно все произошло: в воскресенье утром еще не предполагала, что всего через сутки буду лететь на край земли, с замиранием сердца предвкушая встречу с разбушевавшимся исполином.

Утро началось буднично: чашка кофе и привычный взгляд на ленту Инстаграм. И вдруг – ОНО! Предложение, от которого невозможно отказаться – фототур на извержение Ключевской сопки. Но есть одно «но» - выезд через 2 дня. Я в Москве, а заветный вулкан на далекой Камчатке. Это значит, что с учетом 9-часовой разницы во времени вылетать надо обязательно завтра.

А дальше все пошло само собой:

- поездка – это неделя отпуска…. Но у меня же как раз на ноябрь запланирована эта неделя, нужно только решить вопрос с переносом дат!

- билеты? Как раз остались последние места по ценам прошлого года!

Сомневалась я долго, целую вечность – бесконечные 15 минут. А потом отбросила сомнения и принялась собирать рюкзак.

И вот уже мой самолет приветственно машет крылом «домашним» вулканам.








А впереди очередное приключение и исполнение детской мечты увидеть огненное извержение вулкана. Чтобы лава плескалась и фонтанировала, огненной рекой спускаясь по склону.

График поездки был плотным:

1 день – прилет.

2 день – выезд на вулкан.

3 ночь – день - ночь – съемка.

4 день – возвращение.

5 день – свободный.

6 день – вылет.

Путь предстоял долгий – 600 км на север Камчатки. 11 часов в пути, из которых последние 3,5 часа - это 70 км по лесной дороге.

По пути заехали на заправку, оказавшейся весьма колоритной






Разместиться планировалось на станции Апахончич. В случае удачи - в домике вулканологов, если же он окажется занят – в палатке.







На место прибыли уже ночью – часовая стрелка приближалась к 11. Удача была с нами - домик оказался свободен. Но на размещение времени не было – в черноте ночи грохотал вулкан, изрыгая фонтан пламени и клубы газа. Ясное небо мерцало мириадами звезд, а пепловое облако относило в сторону, открывая огненное действо.




Рекламируя фототуры, организаторы делают акцент на отсутствие долгих переходов и тяжелых рюкзаков. Это создает иллюзию легкой прогулки, где требуется лишь наслаждаться природой и глазеть по сторонам в поисках сюжета для съемки. Так думала и я, оказавшись совершенно неготовой к реальности. Первый блин получился, как и положено, комом.

Денис, наш фотогид, сказал: «Далеко не пойдем, если замерзнете – вернетесь в дом и погреетесь». Но он забыл уточнить, что «недалеко» - понятие относительное и очень индивидуальное. Для меня «недалеко» - это 100-150 метров от дома. Водрузив на шею одну из камер (в случае необходимости, за второй вернусь, заодно и погреюсь - наивно полагала я), я отправилась в путь. Бодро прошагав по накатанной дороге, мы свернули к старому лавовому потоку, на который предстояло забраться. В безлунную ночь путь освещал лишь тусклый свет налобного фонарика. Глыбы старой лавы, нагромоздившиеся на высоту до 12 м, были засыпаны снегом, создавая иллюзию опоры. Каждый шаг требовал усилий: снег предательски проваливался и осыпался, нога в поисках опоры скользила по валунам, попадая в провалы между ними, а темнота отнимала возможность удерживать равновесие. Порой казалось, что еще секунда – и я кувырком полечу вниз. Но впереди грохотал вулкан, и нужно было карабкаться вверх, к заветной точке съемки.

Подъем местами был крут настолько, что приходилось преодолевать его на четвереньках. При этом снег набивался в сапоги и засыпался в рукава. И тут я поняла свою ошибку: категорически нельзя было вешать камеру на шею - нужно было нести её в рюкзаке. Пытаясь сберечь аппарат, я уложила его за пазуху. Но и тут возникла проблема: камера оказалась столь объемна, что пуховик не застегивался.

Сделав все возможное, чтобы уберечь камеру от камней, в полузастегнутом пуховике, с сапогами, полными снега, я, наконец, добралась до места. Открывшийся вид заставил забыть обо всех лишениях – установка штатива, настройка камеры и выбор различных режимов съемки извлекли меня из реальности. Весь мир исчез, остались только Я, Камера, Вулкан и тысячи мерцающих звезд на черном бездонном небе!






Как ни жалко, но всему приходит конец: пришло время возвращаться в хижину. Но часах было 2 часа ночи, а впереди рассвет, который обязательно нужно заснять…

Провалившись в сон, я вдруг услышала звук будильника: 5 утра, пора на съемку. Лишь на секунду мелькнула мысль поспать еще хотя бы часок. Но вдалеке вздыхал вулкан, напоминая о том, какое фееричное зрелище он нам приготовил.

На этот раз подготовка была тщательной: камера в рюкзаке, а штаны натянуты на сапоги, защищая от снега. Привычной, уже натоптанной тропой мы поднялись на лавовый поток снимать огнедышащий исполин в свете утренней зари.




Час перед восходом самый фотогеничный: предрассветное небо окрашивается в глубокий синий цвет. Фотографы так и называют его – «утренняя синька».







Солнце поднималось все выше, расписывая небо в самые нежные цвета.










А наш вулкан поблек. Лучи восходящего солнца превращали его в серую ворчащую кочегарку, сердито засыпающую окрестности серым пеплом.








Планировалось, что впереди нас ждут еще вечерняя, ночная и утренняя съемки, но погода изменила наши планы. Уже с вечера вулкан стал укутываться в плотное облако, с наступлением темноты превращая его в огненную мантию.










А к утру от грозного исполина не осталось и следа – лишь серая пелена низких туч. Ничто не напоминало о феерии пепла и пламени, восхищавшей нас прошлой ночью.

Пришло время отправляться в обратный путь, наш тур подошел к концу. Теперь уже можно было не спешить и даже сделать несколько коротких остановок, чтобы снять окрестности.








И вновь аэропорт – самолеты и домашние вулканы, представшие во всей красе на фоне неба, блистающего синевой.














До свидания, Камчатка! Не скучай без меня – мы расстаемся ненадолго. Я обязательно вернусь, ведь я оставляю здесь свое сердце. :give_heart:

У последней черты

Сб Май 02, 2020 20:34

Я люблю брать на прогулку камеру. На удачу, чтобы не пропустить интересный момент. Вот и в тот раз мы отправились с ней вместе.

- Простите, не могли бы Вы.... - кто-то робко тронул меня за рукав.

Передо мной стоял человек ярко говорящей наружности: стоптанные башмаки, грязна одежда, кровоподтек над бровью.

- Извините, но у меня ничего нет, - сухо ответила я ему.
- Но у вас есть это, - продолжил человек, указывая на камеру. - Снимите меня, пожалуйста.
- Снять? Вас? - не поверила я своим ушам. - Но зачем? И как же я отдам Вам снимки?
- Мне не надо снимков. Сделайте, пожалуйста, их для моей сестры.

И он рассказал мне свою историю.
Его зовут Николай. Он родом из Белоруссии, из многодетной семьи. Но родители давно умерли, и дети живут своей жизнью. Жизнь Николая не удалась - детей не было, жена ушла к другому. И в какой-то момент он решил все бросить. На последние деньги купил билет в один конец - в Москву. Чтобы остаться здесь навсегда. На вопрос зачем, ответил просто: в родной Белоруссии "батька" притесняет, не позволяет бомжевать. А в России с этим просто - броди где хочешь, ночуй годе можешь. Паспорт был давно потерян, мобильный телефон продан и пропит. Из того, что напоминало о прошлой жизни, осталась лишь сестра, проживающая в Подмосковье. Николай страдал от осознания того, как она переживает о его потерянной жизни.
- Пожалуйста, отправьте ей мои фото. Пусть она знает, что я жив и что со мной все нормально.
- Ну так съездите к ней сами! Поговорите.
- Нет, я не могу. Вы же видите, как я выгляжу - это ее расстроит
- Ну, так может, вернуться к нормальной жизни?
- Нет. Ни за что. Для меня нормальная - моя жизнь, - ответил Николай.
- Но что Вы в ней находите? - удивилась я.
- Для меня это свобода. Свобода от всех и от всего. От условностей, осуждения, от обязательств. Я живу так, как хочу - просыпаюсь, когда хочется и иду туда, куда тянет... Вы только пообещайте, что передадите сестре фото. Ей это очень нужно!

Я дала обещание.
Мы с мужем отправились дальше, а Николай все стоял, провожая нас взглядом - маленький слабый человек в городской суете. Стоял у последней черты, за которой не будет возврата, готовый сделать за нее последний шаг. Добровольно.



Север Таиланда - лесной монастырь, пещеры и древние храмы

Сб Мар 17, 2018 18:39

День первый- кто придумал, что он должен быть комом?
Вот и настал долгожданный день – такой желанный и такой волнующий. Как обычно, перед поездкой вдруг возникло беспокойство: вдруг что-то забудем?.. не предусмотрим?.. потеряем?.. и в итоге что-то пойдет не так? Но с самого начала все пошло именно так, как планировалось - легко и гладко.
Опасения насчет англоязычной версии маршрутной квитанции оказались напрасны: на китайской таможне подошла простая распечатка верификации билета с предупреждающей надписью «только для информации». На стойке регистрации попросили подождать 15 минут, после чего вежливый водитель погрузил нас в автомобиль и привез в отель города Ухань.
Несмотря на длительный перелет, отдыхать времени не было – очень хотелось взглянуть на город.
Расчехлив камеру, мы отправились на поиски достопримечательностей.
Персонал отеля не говорил по-английски и, глядя на картинку Башни желтого журавля (кстати, символа города Ухань), не смогла объяснить, как до нее добраться. И вообще, судя по ее виду не могла понять, чего ж мы от нее хотим. В создавшейся ситуации, был возможен единственный вариант – добираться до нужного места на такси.
Через 15 минут попытки поймать машину увенчались успехом. Водитель, увидев картинку Башни, приветливо кивнул головой, приглашая нас в салон, и включил счетчик. Но прежде нужно было решить вопрос оплаты.
Дело в том, что выяснилось, что в округе нет ни одного обменного пункта (как потом выяснилось, их не было и в центре, и на туристической улочке – нигде). Банки, встреченные нами на пути, были наглухо закрыты решетками. :eek:
Мы показали водителю все, что могли предложить (все наши мелкие купюры): 19 юаней, доставшихся нам по наследству от знакомых (чуть меньше 190 руб), и 10 евро. Юани от отринул сразу в связи с их малым количеством, а евро привели его в замешательство. Он несколько секунд удивленно рассматривал диковинную бумажку, после чего вернул её нам и нажал на газ. Мы крутили головой, отыскивая обменники, но все тщетно – их нигде не было. :-(
Поездка заняла примерно полчаса. К этому времени счетчик остановился на цифре 35 (примерно 350 руб). Мы вновь предложили водителю евро, но он, покрутив перед глазами, вернул их нам с кислой гримасой. Тогда мы попросили его довезти нас до банка, но он решительно не понимал слова «банк» ни устно, ни письменно. Через несколько минут уговоров, он все-же сдался и со вздохом принял злосчастную иноземную бумажку. А мы отправились к Башне с надеждой, что уж в туристическом место точно отыщется обменный пункт…
Тут-то мы и узнали, что ни евро, ни доллары, ни VISA не откроют нам заветную дверь: вход на территорию комплекса стоил 80 юань на человека, исключительно в местной валюте… Обменников не было и здесь, а кассиры категорически отрицали всякую возможность рассчитаться картой VISA, так как их оборудование использует только свою платежную систему. :o
Вот так неожиданно получилось, что мы со своими долларами, евро и картами VISA оказались практически неплатежеспособными. Как раздобыть юани, мы решительно не знали, а местное население при всем своем радушии не могло нам помочь в силу непреодолимого языкового барьера.
После небольшого замешательства было решено идти на удачу в поисках заветного банка..

Время шло, а результата все не было. Все отделения банков оказались закрыты по причине Нового года. Единственным доступным источником наличных были банкоматы, которыми мы не решались воспользоваться, опасаясь увидеть лишь иероглифы. Какого же было удивление, когда в открывшемся меню нам был предложен не только английский, но и русский язык! :in_love:
Получив заветные купюры, мы отправились по намеченному плану.

Ухань нас встретил плотными тучами и туманной дымкой, окутавшей город. Казалось, само небо опустилось на землю, скрывая её красоты от любопытных глаз. Мелкая морось висела в воздухе, готовая в любую минуту превратиться в колючий нудный дождь. Но погода не испортила прогулки. И монастырь, и башня, и пешеходная улочка были очень колоритны.





А еще мы так и не поняли, почему на рекламе олимпиады в Корее красовались наши символы:




В отеле у нас оставалась еще пара часов на отдых. А потом заехал водитель, и вернул нас в аэропорт.

Впечатления.
В Китай мы заглянули впервые. Понравился колорит и самобытность древних сооружений. Дружелюбные люди, всегда готовые помочь и вкуснейшие китайские пельмени, совсем не похожие на наши.
Не понравился современный город – ни единой архитектуры, ни системы. Обычный современный безликий мегаполис.
Удивило количество китайцев. Вернее, их отсутствие – город был практически пустой. Глядя на единичные автомобили, вспоминалось далекое советское прошлое, когда авто были роскошью. Пустынны были улицы с единичными прохожими… В голове крутился вопрос: где же эти знаменитые 1,5 миллиарда? Видимо, разъехались по миру отмечать свой китайский Новый год…

Совет отправляющимся в Китай: приобретайте юани заблаговременно, либо в аэропорту - обменных пунктов там просто нет, а банкоматы могут говорить только по-китайски (по опыту наших попутчиков - соотечественников, которым так и не удалось раздобыть юани). :aga-aga:











И вот такое изобретение - машинка для жарки уличных шашлычков:



А нас ждал Бангкок.

....

Звезды умеют летать!
4 часа перелета, томительные 1.5 часа ожидания очереди на таможне – и мы погружаемся в тягучий влажный воздух, настоенный на пряных ароматах Таиланда.
Взять такси в аэропорту – минутное дело: стоит лишь подойти к электронному терминалу и, нажав на кнопку, получить талончик с номером, под которым тебя тут же встретит улыбающийся таксист. Несмотря на наличие счетчика, он, все так же улыбаясь, сразу называет сумму, за которую довезет вас до места… Но в 3 часа ночи не до торга - хотелось только спать…
Бангкок не тот город, в котором нам хотелось бы задержаться, поэтому программа была короткой: несколько часов сна, прогулка по любимой улочке, часовой массаж – и на поезд.



Мне нравятся тайские поезда. Опустил полку, задернул шторы – и вот уже ты один на один с собой несешься по рельсам. А за окном, как в калейдоскопе, меняются картинки тайской жизни.
Вдруг ночь, как великий маг, в очередной раз показала свой удивительный южный фокус, за какие-то 15 минут украв у праздных зрителей весь мир.
Вагон, мерно раскачиваясь, равнодушно скользил по рельсам, устремляясь в будущее, а холодные звезды летели мимо окна, цепляясь за прошлое. И казалось, что ты лежишь в звездной колыбели, в которой нет ни времени, ни пространства. Тот час, когда прошлое осталось позади, а будущее еще не наступило…

- Чианг Май! – раздалось над ухом, вспугнув волшебную сказку…
Это проводник, протирая заспанные глаза, принялся будить пассажиров
- Прибыли!

Выйдя с перрона, мы тут же попали в руки шустрой женщины, быстро погрузившей нас в маршрутку. Через 15 минут мы были уже у отеля. Но в 5 утра нас, несмотря на предупреждение, никто не ждал – город, как и персонал отеля, спал. Сонный портье любезно предложил нам оставить вещи и отправиться погулять, сообщив, что заселиться мы сможем только в 14:00, бассейн работает с 9:00, а кофе он сможет добыть не раньше 8:00…
Ну что ж… все складывалось почти так, как мы и планировали: раннее прибытие давало нам возможность встретить рассвет в волшебном храме Дой Сутеп. ;)

Поймав на пустынной улице одинокое такси, мы направились к цели.
Автомобиль, натужно урча, резво поднимался по извилистой горной дороге. Но, как он ни старался, солнце было быстрее. Вот уже подул ветер, объявляя предрассветный час. В джунглях оживились птицы, а темнота сменилась серыми сумерками.
К нашему прибытию в храм, небо озарилось нежным светом, и лучи солнца благоговейно коснулись золотой макушки древней пагоды.







Это было лучшее время для её осмотра. Торговцы только разворачивали свои лотки, и толпы туристов еще не заполонили собой всё свободное пространство.
К нашей радости, из туристов в храме была лишь группа людей, приехавшая из какой-то горной деревушки. Одетые в национальную одежду, невероятно колоритные, они настолько органично вписались в это место, что мы чувствовали себя чужими, инородными... :aga-aga:









Солнце поднималось все выше, заливая храм золотом и туристами.
На лестнице, ведущей к храму, появились дети, одетые в национальные одежды, фотографирующиеся с туристами за небольшое вознаграждение








У входа скучились тук-тукеры, наперебой предлагая обзорные маршруты. Так как времени еще было достаточно, мы решили съездить в традиционную деревню.
Как обычно в туристических местах, зазывалы лукавили: никакой деревенской жизни нам не показали. Зато показали обычную деревенскую барахолку, предлагающую туристам всякую всячину – от расписных деревянных кружек до золота – рубинов – бриллиантов весьма сомнительной ценности.
Но несколько "живых" кадров сделать все-таки удалось:



.....

Покончив с осмотром, мы вернулись в Чианг Май и скоротали остаток дня, бродя по улицам старого города. Наличием древних пагод, он напомнил нам Баган. С той разницей, что в Багане пагоды самодостаточны, а тайцы у каждой построили храм, вдохнув в древние развалины новую жизнь.




А вечером у стен старого города развернулся ночной субботний рынок: массажисты, уличные торговцы, музыканты, художники, туристы, местные жители – все смешалось в единую круговерть и слилось в ленивую праздную массу.













.....

«Все будет так, как должно быть, даже если будет иначе…»
(с)

Отдохнувшие и расслабленные вкусным завтраком в местной кафешке, в начале 10-го мы подошли на ресепшен, чтобы узнать, с какого вокзала отправляются автобусы в Чианг Рай.

- Вы можете купить билет на VIP-bus прямо здесь, и забрать его в ближайшем 7/11, - предложила девушка за стойкой. – Иначе, билеты могут оказаться только на поздние рейсы.
- Но нам не нужен VIP – автобус, мы доедем на обычном. Ведь нам не до самого города: мы выйдем раньше у белого храма.
- Но водитель может там не остановиться! – возразила девушка. – Вам лучше доехать до Чианг Рая, а там взять тук-тук и уже на нем поехать в храм.
Надежда увидеть храм становилась призрачней, так как время на дорогу до него в этом случае удлинялось...
Взгляд упал на рекламный буклет, лежащий на стойке, заманчиво предлагавший поездку к вожделенному храму за 1200 бат с человека. Заодно предлагалось посетить горячие источники и деревню длинношеих женщин. На такую сумму мы не рассчитывали, но это был шанс.
- Можно ли присоединиться к этому туру? – спросили мы.
- Конечно, - обрадовалась девушка. – Только завтра.
Но на завтра у нас были другие планы.
- Спасибо. Мы доедем до вокзала и там решим.

Я корила себя за то, что совершенно не рассматривала возможность взять тур, ведь в этом случае все решилось бы легко и просто. :-(

А на вокзале нас ждало следующее разочарование: информация, которую мы взяли из интернета, не подтвердилась – минибасов до Чианг Рая не было. Была лишь единственная билетная касса, в которой ближайшие свободные места предлагались только на 15-30. С учетом того, что до города 197 км, которые автобус проходит за 3 часа, это никак не укладывалось в наши планы: к храму мы подъедем в полной темноте, а уж на обратную дорогу времени точно не хватит…. :o

Расстроенные, мы вышли на площадь… Других планов на этот день не было, и чем его заполнить, мы решительно не знали. Недалеко обосновались городские маршрутки и ноги сами понесли меня туда, как к спасительному островку, хотя, голова понимала, что они-то уж нам точно не помогут…
- Вам куда? – услышали мы над ухом.
- За ограждением стоял приветливый таец, знаками приглашая нас к беседе.
- К Белому храму, - с надеждой ответили мы…
- Я могу вас отвезти, 3000 бат, - предложил незнакомец.
- Спасибо, но это слишком дорого, - с грустью ответили мы и направились прочь.
- Погодите! Мы можем договориться! У меня хороший «дискаунт», только для вас! – не отставал незваный помощник. – 2800!...
- ….
- 2600!...
- ….
- 2500!... И я покажу вам еще один удивительный храм!,
Это было уже интересно :-)
- А горячие источники…?
- И горячие источники тоже! – закивал головой наш спаситель.
- Хорошо, - с облегчением согласились мы. - А на чем мы поедем? На маршрутке?
- О нет, мы поедем на хорошей машине, она здесь, недалеко, - улыбнулся таец.

Расположившись в просторном автомобиле, мы порадовались, что не решились на общий тур: за те же деньги мы нашли прекрасного водителя с индивидуальной программой. :in_love:

Горячие источники нас повеселили: рекламные буклеты упорно называли их гейзерами. Но откуда здесь гейзеры? 10 лет назад мы проезжали этим маршрутом, и ни о каких гейзерах никто ничего не знал.
Все объяснилось очень просто: предприимчивые тайцы подвели к источникам насосы и организовали фонтаны, гордо назвав их гейзерами. :haha: Об этом свидетельствовал рокот, издаваемый несчастными насосами, вынужденными на последнем издыхании взмывать вверх кипяток, забивающий солями трубы.



А в остальном все осталось по-старому: те же яйца, сваренные в вулканическом кипятке и те же золото – бриллианты из соседней Бирмы.



А рядом тайцы возвели новый храм, очень напоминающий камбоджийский.


………….
К белому храму мы приехали уже в третьем часу.
Он был и тот, и не тот: вокруг него расстроился целый комплекс, вход на территорию перекрывался в 17:00, а вход внутрь уже не был свободный – нужно было приобретать билет. А вокруг плескалось целое море людей. Удивило то, что, казалось, все, как один, были одеты в одинаковые белые одежды… :eek:
И тут мы поняли, куда делись все китайцы из Китая – они приехали сюда! :haha: Кто на чем смог – на больших двухэтажных автобусах и минибасах, на автомобилях и тук-туках. Они собирались большими и малыми группами под разноцветными флагами и заполняли собой все свободное пространство. :o

Впечатление от храма осталось двойственное. :aga-aga:
Он все так же прекрасен, если не сказать больше. Его архитектура потрясет, но, приобретя популярность, он потерял душу. :-( Теперь это уже не храм, возводимый для потомков, и не храм, построенный для людей. Зайдя внутрь, нет желания задержаться и почувствовать связь времен.
Скульптуры в его обрамлении порицают власть денег, но самому храму не удалось избежать их сетей: деньги, которые активно собираются за его посещение превратили его в обычный музей… :-(



Когда-то, увидев его в первый раз, мы горели желанием вернуться и увидеть завершенный вариант. А сегодня он вызвал не более, чем любопытство, на уровне «если когда-нибудь еще раз окажемся рядом, интересно посмотреть, чего здесь еще понастроили».







В принципе, наша цель уже была достигнута, но водитель, исполняя обещание, не торопился в обратный путь. Он повез нас дальше.



Я не ожидала от этой поездки ничего особенного, так как была уверена, что после волшебного Белого храма удивить уже невозможно. Но как же я ошибалась! То, что открылось нашему взору, лишило дара речи! :in_love:
Этот храм оказался тоже современный, но, в отличие от предыдущего, еще не снискавший бешеной популярности у туристов.
Мы ходили вокруг него, заходили внутрь, и снова обходили вокруг – невероятное, чудесное произведение искусства! С восхитительной доброй атмосферой, дарующей радужное настроение. И то, что в некоторых местах работы не завершены, совершенно не портило впечатления. Мы этого просто не замечали.











- Приезжайте через год, - предложил Дэнг (наш водитель), - работы завершатся, и он станет еще прекраснее!
Вот оно! Вот оно то чувство, когда ты обязательно хочешь вернуться на место, которое сейчас вынужден покидать. :give_heart:

В отель мы вернулись уже затемно. И снова нас ждал ночной базар. На этот раз воскресная феерия жизни, праздности и довольства. :in_love:

Этот день оставил неизгладимое впечатление. Казалось, он шел своим чередом, исполняя предназначение. Невзирая на наши планы и бездействие все сложилась так, как мы не могли и предполагать. Сюрприз, преподнесенный нам Синим храмом, украсил всю поездку. :in_love:

......

Наутро за нами заехал водитель, чтобы отвезти в следующий пункт программы – местечко Чианг Дао, где мы планировали посмотреть пещеру… И на этот раз наши ожидания оказались далеки от реальности, но обо всем по порядку. :aga-aga:
Все началось изумительно: лучезарное небо разливало солнечный свет, а воздух, остывший за ночь, дарил утреннюю прохладу. Километры сменялись километрами, и когда наш весельчак – водитель предложил посетить школу обезьян, мы с радостью согласились.

Странно, что я никогда ничего не слышала о такой школе… Я пыталась выяснить, чем же потом занимаются питомцы, окончившие это заведение, но водитель только пожимал плечами, показывая, что не понимает, о чем речь.

И вот, наконец, прибыли. На входе нам вручили два билета, обменяв их у нас на 400 бат, и пригласили войти…. От увиденного кровь застыла у меня в жилах – такого ужаса я не видела никогда: в клетках из толстых железных прутьев сидели прикованные тяжелыми цепями несколько довольно крупных обезьян. Я не успела их сосчитать, но, как сейчас вспоминаю, только в этом дворике их было не меньше 20… Клетки были настолько малы, что животные едва могли в них разогнуться.
Увидев нас, они заметались в своих казематах, волоча за собой тяжелые цепи… Слышать этот звон и видеть агонию животных было выше моих сил, и я с ужасом вылетела наружу. В голове пронзительно стучали колючие молоточки, горло перехватило от рыданий, и сердце разрывалось от боли.
- Что же вы делаете! – вскричала я. – Вы же ЛЮДИ! Какая же это ШКОЛА? Это же тюрьма! Это же садизм!
Но в ответ было лишь молчание. Персонал проводил меня взглядом, удивленно пожимая плечами и переглядываясь.
Наш водитель тоже не ожидал столь быстрого окончания экскурсии. К этому времени он только расположился за столом местного кафе, готовясь съесть завтрак. Услышав возгласы и увидев мой ошарашенный вид, он поторопился свернуть мероприятие: запаковал нетронутое блюдо и подогнал машину.
Закрывая за мной дверь, он, смущаясь, протянул деньги, заплаченные нами за билеты. Но то, что я увидела, невозможно компенсировать никакими деньгами. :eek: :o

И вновь проносились километры. И снова сияло солнце. Но никакая жара в мире не могла растопить лед, сковавший мое сердце. И никакая стужа не могла заморозить слезы, еще долго бежавшие по моим щекам…

.........

Мэгги.

Выбирая, где остановиться в Чианг Дао, мы и не представляли, с каким удивительным человеком сведет нас судьба. Изначально отель привлек нас своеобразными круглыми домиками, сделанными из рисовой шелухи, но, когда мы узнали их историю, мы влюбились в это место. И в женщину, создавшую их.
Мэгги – потрясающая и сильная. Одна из самых удивительных женщин, которых я когда-либо встречала на пути. :in_love:



Что она рассказала о себе.
Живя всю жизнь в Англии, она часто задумывалась, чем она будет заниматься, когда ей будет 57. И однажды у неё возникла мечта – своими руками построить дома, в которых она будет проживать сама и принимать постояльцев. На подготовку ушло почти 6 лет – от выбора места, до накопления необходимой информации и сбережений. И вот в 63 года она оставила привычную обустроенную жизнь и приехала в Чианг Дао, чтобы исполнить свою мечту. Для её осуществления был выбран пустырь на пригорке у подножия большой горы, где Мэгги принялась создавать свой уникальный мир. :eek:

За 7 лет она смогла построить 3 домика для постояльцев, хозяйственный дом, столовую и систему из 3-х домиков для себя – спальню, кабинет и гостиную. А вокруг обустроить красивый сад, где цветут орхидеи, поют птицы, стрекочут кузнечики, а по ночам трещат жабы.
Сказать, что я была потрясена – это ничего не сказать! Человек в 63 года не концентрируется на перечислении своих болячек и не готовится к немощной старости – он решается радикально изменить привычную жизнь и отправиться в неизвестность создавать свой уникальный мир. И сейчас, в 70 лет, она выглядит потрясающе! Живой взгляд красивых голубых глаз, спокойное одухотворенное лицо и удивительная целеустремленность.



Закончив с постройкой домиков, она занялась обустройством сада, в котором они расположились. Примечательно, что при этом она часть территории оставила в первозданном виде.
- Этот уголок останется запущенным, - сказала Мэгги. – Сюда прилетает множество маленьких птичек, и живут змейки – это мои джунгли…
Подобное я видела только в мечтах. Но у меня это желание побега от реальности, в которой живу, а Мэгги мечтала создавать. И разница грандиозна: бежать можно бесконечно, но если нет цели, то как узнать, где остановиться?





Уезжать было безумно жаль. Не хотелось покидать эту огромную гору, за верхушку которой вечером убегает солнце, скользнув прощальным лучом по милым круглым домикам, а ночью рогом зацепляется месяц, освещая неверным холодным светом волшебный мир Мэгги… И до боли хотелось так же найти свое место и создать свой волшебный мир… Тогда, когда нам будет по 57…

.......
Рассказывая про Мэгги, я совсем забыла о пещере, ради которой мы ехали в Чианг Дао. Пещера хороша и интересна, как и её окрестности.



Часть, доступная для туристов, состоит из двух частей - неосвещенной





и подсвеченной разноцветными фонариками с многочисленными Буддами.





На входе висит рекомендация для посещения темной части воспользоваться услугами провожатых и арендой фонаря. Причем, каждая из этих услуг оплачивается отдельно.
Так же, как и весь вход в пещеру.




На следующий день программа была следующая: на велосипедах, взятых на прокат в нашем отеле, посмотреть местный рынок, на который по вторникам съезжаются жители из окрестных горных деревень и съездить на горячие источники.
Велосипеды, при всем их солидном виде, жалобно стонали, требуя смазки и техобслуживания. Они категорически отказывались везти нас в гору. Пришлось заключить с ними соглашение: мы их толкает наверх, а они нас мчат вниз. Хотя, слово "мчат" совсем не подходило к процессу: разгоняться было опасно, так как тормоза функционировали тоже только до определенной скорости :aga-aga:

Рынок привлек нас возможностью снять портреты колоритных местных жителей.












А на подъезде к нему, мы обнаружили удивительный храм. Слово "удивительный" не отражает чувств, которые он вызывает: грубо говоря, его скульптуры - это полный трэш :eek:





И на весь этот ужас взирал улыбающийся Будда:



Этот храм сделал наш день - после него источники не произвели должного впечатления.
По сути, это несколько бочек, наполненных водой разной температуры. Местные жители принимают в них ванны, перемещаясь от одной к другой по мере повышения температуры, что напомнило сказку про Конька - горбунка :-)



......
Монастырь
Приезд.

Монастырь расположен в очень живописном месте – в небольшой ложбине между гор. Весь путь от остановки мы любовались пейзажем, озаряемым закатным солнцем.



Но, как только вошли в ворота, очарование сменилось беспокойством: было неизвестно, как нас примут, и примут ли вообще. И что мы будем делать в надвигающейся темноте, если откажутся принять. :o
Но опасения оказались напрасны – монастырь принимает всех, кто решил его посетить.

Однако, это место произвело странное впечатление. На очень красивой, ухоженной территории, тут и там, почти в полной тишине, с отрешенным видом медленно бродили люди в одинаковых белых одеждах. Некоторые так же медленно сгребали опавшие листья, другие недвижно сидели на берегу пруда, глядя в одну точку… Без видимого общения, без эмоций…. Все это с первого взгляда напоминало кадры из фильмов о психиатрической лечебнице. :eek:





…В этот день мы приехали не одни – на регистрации уже сидела группа туристов – молодые люди 18 – 20 лет. Нас быстро записали в толстый журнал, сняли копии паспортов, выдали постельные принадлежности (тонкий матрас, маленькую подушку и два тоненьких одеяла) и проводили в общий дом.



В монастыре есть как отдельные кути, так и общие дома для мужчин и для женщин. Всего на карте обозначено 52 домика. Как потом выяснилось, гостей в этот период было не меньше сотни, поэтому нам без вариантов досталось место на полу в общих домах.

Только мы успели расположиться, как прозвонил гонг, созывая на вечернюю медитацию. Надо признаться, о медитациях я имела весьма отдаленное представление, поэтому в этот раз ни о каком отрешении речи быть не могло: я с любопытством наблюдала происходящее.
Все гости расселись ровными рядами в большом зале и чего-то явно ждали. Минут через 10 в зал строем бесшумно проскользнули монахи, расположились на своих местах, и началось…



Аббат в микрофон начал свои мантры, а гости, открыв выданные книги на нужной странице, ему подпевали. Непонятные фразы перемежались переводом на английский.
Я украдкой смотрела на окружающих, которые вот уже почти час только и делают, что сидят и издают непонятные звуки, и в какой-то момент в голове возникла мысль: «Сколько бездельников… или больных?»… :aga-aga:
А потом я вдруг поняла, что ведь и я в этой массе – так же сижу и так же повторяю непонятные слова. Зачем? Почему я здесь оказалась? Чтобы сбросить с себя груз бешеного ритма мегаполиса.
По сути, да, я приехала сюда человеком с усталой душой в поисках возможности излечения… :aga-aga:

После окончания фазы пения, выключили свет, и все погрузились в молчаливую темноту. Единственное, что ее нарушало, это журчание ручья и стрекот насекомых.

…Похолодало, и появились москиты. Опытные гости завернулись во взятые с собой одеяла, а нам оставалось только жалеть о своей непредусмотрительности. Ноги затекли, и даже смена положения не особо помогала.
Но всему приходит конец, закончилась и эта 2-часовая медитация. Нам дали напутственное слово о правилах проживания в монастыре, и мы отправились готовиться ко сну.

Как я писала выше, впечатления этот день оставил двоякие: от предвкушения чуда, до опасения. Мы уже жалели, что отвели на это место почти 5 дней – странно, но больше всего захотелось вернуться в привычную жизнь, от которой мы так стремительно убегали. Еще свежо было впечатление, произведенное на нас волшебным миром Мэгги – такой же райский уголок, но, в отличие от монастырского, там были цели, стремление и созидание. А здесь мы пока что увидели только отрешение…

Но при этом мы понимали, что это лишь первое впечатление от прикосновения к новой непонятной жизни. Было решено посмотреть на все еще два дня, и, если мы поймем, что это не наше, переехать в соседний Мэй Хон Сон.
А впереди нас ждал новый день.

.......
Новый день развеял наши опасения. Но на их место пришла… скука.

Утро началось с кормления монахов. Гости расположились по периметру с тарелками риса, который вкладывали в чаши монахов, шедших строем вдоль наших рядов. Когда весь рис был роздан, пришло время завтрака для постояльцев – все тот же рис с овощами.







А потом начались медитации. Сидячую сменяла ходячая… потом лежачая и снова сидячая. Вокруг плескалась жизнь, а мы сидели без движения, без эмоций, без мыслей… Только созерцание и самопознание. А вместе с ними вдруг пришла она – скука. Стало скучно сидеть на одном месте, скучно слышать одни и те же непонятные песнопения и терять время в этом ничегонеделанье… Видимо, сбросив груз повседневности, вдруг возродилась жажда жизни. Готовность нестись по привычному кругу, к чему-то стремиться и чего-то достигать.
А вечером, когда теперь уже мы в белых одеждах безучастно сидели на берегу пруда, молча глядя в одну точку, вдруг пришло осознание, что мы действительно больны. Больны цивилизацией. Что каждый день мы куда-то бежим, торопимся, боимся не успеть и прикладываем неимоверные усилия, чтобы достичь… Чего? Что в этой жизни нам действительно необходимо? Как часто в погоне за главным теряется настоящее, и забывается, что жизнь не в будущем, она здесь и сейчас. Вокруг нас, и внутри нас…

Но эти мысли пришли только на исходе дня, после вечерней медитации. Что принесет нам день завтрашний?..

Для себя мы еще не определились, как надолго хотим здесь задержаться. Пока что колебались между «завтра» и «послезавтра».

.......

Сегодняшний день встретил нас умиротворением. Вдруг пришло ощущение защищенности, понимание, что это оазис спокойствия и благоденствия среди жесткого и беспощадного мира страстей.
Восход был прекрасен от первых лучей солнца, осторожно выглянувших из-за горы, до завершения, когда солнце показалось во всей красе и озарило сад нежным розовым светом.

На утренней медитации вновь вспомнился волшебный мир Мэгги. И опять захотелось найти то место, в котором мы сможем создать свой мир… Но где оно?..
А потом, несмотря на красоту пейзажа, я вдруг очутилась не здесь, а в далекой алтайской деревне. В доме, где я родилась. Где русская печка пышет теплом и пахнет овечьей шерстью, а бабушка ловко орудует ухватом, вынимая из неё чугунки. Где на заборе горланит огненный петух, встречая солнце. Там, где я, лет 3-х от роду, уверена, что наш двор и есть целый мир. Что путь по тропинке до реки за огородом – это большое путешествие в сказку. Ведь там, на таинственной реке, есть очень страшный омут. В котором живет водяной, и куда, только стоит подплыть, тебя обязательно затянут злобные кикиморы…
Вдруг пришло понимание, что та девочка и есть настоящая, давно забытая я. Искренняя, открытая, чуткая и очень ранимая. И сейчас, с высоты прожитых лет, мне нечему было её научить, но зато нужно было о многом её расспросить. О чем? Пусть это останется между нами…
Я уверена, что в каждом из нас, в далеком уголке души живет такой же искренний и беззащитный ребенок. Он давно забыт, так как в суровой взрослой жизни для него нет места. Но он никуда не уходит, тихонько дожидаясь своего часа. Потому что знает, что по-прежнему нужен, ведь он хранит все самое лучшее, что в нас есть...
............

Как бы не впечатлила утренняя медитация, но с дневной мы вновь сбежали.
Я не писала, что вчера после обеда мы отправились осматривать окрестности монастыря. И если в одну сторону тянулись кути, то со стороны, примыкающей к горе, было очень интересно: там мы обнаружили небольшие пещеры, обустроенные для медитации. Всего их три. Одна их них нам так приглянулась, что мы задержались в ней надолго. Нашли огарок свечи, и сидели под его слабый мерцающий свет, слушая отголоски жизни, кипящей снаружи.



А сегодня мы решили отправиться в соседнюю деревню. Указатель на въезде обещал водопад, и мы не могли устоять перед соблазном увидеть его.
Деревня оказалась китайской общиной, обладающей колоритом, отличным от традиционной тайской. На входе висел какой-то прайс, но мы не могли прочесть ни китайских иероглифов, ни тайской вязи.





Поселок прикорнул у самого подножья горы, и дорога вилась с горки на горку.



Но за деревней она круто пошла круто вверх, переваливая за ближайшую сопку.
Солнце стояло в зените и палило нещадно. Бананы, обрамлявшие путь, совсем не давали тени, и идти становилось все труднее… А водопада все не было. :-( Но как только мы решали повернуть назад, как очередной указатель напоминал о его существовании. И лишь когда мы забрались довольно далеко, чтобы повернуть назад, на одном из них вдруг появилась цифра 8…

- Может быть, он говорит о том, что до него идти отсюда 8 минут?.. – недоверчиво предположил муж.
- Мне жаль тебя расстраивать, но я еще не встречала указателей, со временем пути до цели, - улыбнулась я. – Очевидно, это 8 км.

Что такое 8 км? 1,5 часа прогулки неспешным шагом. Но не по горным дорогам. Изнывая от жары, мы тащились в гору. Дойдя до вершины, дорога пошла вниз, лишь усилив наше беспокойство: мы знали, что на обратном пути это будет «вверх». :aga-aga:

Прошел почти час, а водопада, конечно же, все не было. Не было и представления, где он находится, и сколько до его еще идти. Также, как не было и ни одной машины, способной подвезти нас. Но зато вокруг был сказочный осенний лес. Да, именно осенний. К нашему удивлению, оказалось, что «вечнозеленые леса» вечнозеленые лишь отчасти: у них тоже есть смена времен года. Только вместо нашей суровой зимы они готовятся к засушливой жаре, приходящейся на март, апрель и май. И сейчас пейзаж напоминал наш ноябрь: голые деревья с остатками иссохших красно-желтых листьев.



Они были настолько огромны, что, когда такой лист срывался с дерева, то стоял такой треск, что казалось, что кто-то неведомый пробирается через чащу. А когда порыв ветра срывал охапку, то шумело так, будто падают не листья, а деревья.

Вот так выглядит этот лист рядом с башмаком 45 размера :-)



Через некоторое время, нас охватило беспокойство: как долго еще идти, и что в итоге мы увидим? Пересохшие русла горных рек, сопровождавшие нас по пути, все больше укрепляли в мысли, что в это время года водопада может и не быть. Либо, он будет настолько маловоден, что встанет вопрос – а стоил ли он таких усилий? Ну, и, конечно, главный вопрос о возвращении: чем дольше мы идем вперед, тем длиннее и труднее будет путь назад.
В итоге, как было ни прискорбно, через 1,5 часа мы были вынуждены сдаться… :-(

В обитель мы вернулись, когда солнце уже скрыло за горами последний луч.
Вечерняя программа была стандартной: с 18 до 20 медитация, а в 21 отбой.
Назавтра было решено покинуть монастырь отправиться в дальнейший путь. Любопытство было удовлетворено, и терять оставшиеся дни было очень жаль. Раз уж мы так далеко забрались, хотелось доехать до небольшого городка Мае Хон Сон и осмотреть его окрестности.

Впечатления:
Красивая, очень ухоженная территория, которую в этом состоянии поддерживают не монахи, и не гости, а местные жители, отбывая ежедневные работы. При этом за ними зорко следит суровый монах, подгоняя нерадивых работников.
Те же местные жители поддерживают в чистоте и помещения: пока гости медитируют в поисках себя, они отмывают туалеты и прочие места общего пользования. Именно этим монастырь напомнил мне лечебницу, где задача пациентов лишь исцеление, а все остальное лежит на плечах персонала.
По мне, так излечение было бы намного эффективней, если бы к нему добавить немного трудотерапии. Хотя бы на уровне самообслуживания (вспомнился пионерский лагерь, где мы успевали и корпус вымыть, и на линейках – кострах посидеть, и вдоволь погулять – поиграть).
Режим несложный, несмотря на странный график питания. Мы быстро поняли, что он обусловлен особенностями местного климата. Подъем с рассветом (в 5 утра), и отбой с наступлением полной темноты (в 21:00). В целом получается вполне комфортные 8 часов сна.
Завтрак в 7:00, обед через 4, 5 часа (в 11:30) - тоже вполне удобно. А в полдень начинается такая жара, что ни о какой еде не может быть и речи. Так что выдерживаешь «после 6-ти мы не едим» вполне спокойно. Тем более, что в свободном доступе вода, чай и кофе.
Самое неудобное, это быт. В нашем случае он усугублялся проживанием в общей комнате, на полу среди 25 человек. Уснуть на тонкой подстилке крайне сложно, а сон некрепок и беспокоен.
Медитации. Они настраивают тебя на особую волну, вырывают из привычной жизни. Этому способствует вся атмосфера монастыря – спокойствие, тишина и отрешенность.
Это то, за чем сюда приехало множество людей со всех уголков мира – в журнале регистрации значились Англия, Франция, Германия, Италия, Бразилия, США, Канада, Египет, ОАЭ, Китай, Россия, Украина… Все не перечислить! Люди разных возрастов (от 18 до … лет) и различной подготовки (от любопытных новичков, как мы, до опытных последователей учения, отличающихся весьма колоритным внешним видом).
Если откинуть погружение в учение буддизма, то этого состояния вполне можно достичь и не отправляясь за три моря – наша деревня идеальное место как для уединения, так и для восстановления физических и моральных сил.

Мае Хон Сон.
Итак, после завтрака мы покинули гостеприимную обитель и отправились в путь.
От монастыря до трассы 1,3 км, а там оставалось лишь остановить маршрутку, едущую в сторону Мае Хон Сон – городка в 30 км от Ват Том Вуат.
Ни плана, ни отеля, ни даже знания городка у нас не было – были только обратные билеты Мае Хог Сон – Чианг Май, но разве это проблема для таких отчаянных путешественников?

Мае Хон Сон понравился с первого взгляда. Маленький, тихий и уютный, прикорнувший в небольшой долине, зажатой горами.
Не пройдя и 500 метров, мы увидели отель, который вполне устроил и ценой, и расположением. Тут же приветливая хозяйка предложила альбом с достопримечательностями, из которых мы составили маршрут на завтра. Так как в это время года водопады либо отсутствовали вовсе, либо были маловодны, мы решили исключить их из программы. Нас больше интересовали бамбуковый мост, китайская деревня, бамбуковый лес и, конечно, наши старые знакомые – длинношеие женщины из племени Карен.
Остаток дня мы посвятили прогулке по городу

Городок имеет несколько интересных древних пагод



Одна из них царит на вершине холма, возвышаясь над городом



Другая входит в комплекс, расположенный в центре



А с наступлением темноты она своим сиянием украшает окрестные улочки, на которых разворачивается ночной базар



А утром, как и в других поселениях Таиланда, наблюдали церемонию раздачи еды монахам.
По обочинам дороги местные жители устанавливают столы с наборами еды, которые, купив за 20 бат, можно прохожие предлагают монахам.



Монахи всех возрастов и обоих полов







.....
И вот мы опять в пути. Первым пунктом программы был бамбуковый мост, построенный на затопляемом лугу. В дождливый сезон безобидная речушка разливается и заполняет собой всю низину.



Прогулявшись по монастырю, мы отправились дальше








Китайская деревня.
Около 80-ти лет назад одна китайская народность сбежала из своей страны от гонений и нищеты. Пройдя через всю Бирму, они оказались на северной границе Таиланда, где и решили остановиться, облюбовав дикое местечко, труднодоступное в дождливый период. Сейчас они живут тем, что выращивают чай и кофе в окрестных горах. Провели дорогу, и их селенье превратилось в привлекательное для туристов место, предлагая им красивые виды, свежий горный воздух и колорит местного быта.
Старожилы до сих пор не владеют тайским, лишь молодежь постепенно принимает тайскую культуру.




Прогулявшись по деревне, мы увидели человека, который держал в руках необычный предмет. Видя наше любопытство, он показал, как им пользоваться. Это оказался своеобразный кальян: в специальный отводок вставляется раскуренная сигарета, а курится она через жидкость, налитую в полость широкой трубки



Мы очень хотели купить её в качестве сувенира, но, к сожалению, так нигде и не встретили. Вспомнили, что видели их на ночном базаре в Чинг Мае, но тогда они нас не заинтересовали, так как мы не знали их применения....
Перекусив в местной кафешке, мы отправились дальше.




Нас ждали старые знакомые - женщины племени Карен.
А по пути мы прогулялись по бамбуковому лесу и по берегу очень красивого озера.





Воздух был напоен ароматом хвои и теплой сосновой коры. А пейзаж очень напоминал наш, российский :-)



Племя Карен.
Существует множество племен Карен, отличающихся диалектом и обычаями. Но все их объединяет одна традиция – ношение женщинами колец, визуально удлиняющих шею. Весь секрет в том, что в процессе носки шейные позвонки не вытягивают – эффект длинной шеи достигается за счет опускания плеч и деформации костей туловища (позвоночника и ребер).




Первые кольца надевают девочкам в возрасте 4-5 лет. Их вес 2-3 кг. По достижении ими возраста 10-11 лет вес колец увеличивается до 4-5 кг.



Последняя замена происходит около 15 лет, за 3 года до возможного замужества. Это правило обусловлено тем, что формирование скелета под воздействием веса нашейного украшения должно завершиться до наступления беременности. В противном случае ребенок может погибнуть, так как изменения затрагивают все внутренние органы женщины.
Максимальный вес колец – 6 кг.







Мы уже были в этой деревне 10 лет назад. И, надо признать, тогда настоящих длинношеих было больше. На этот же раз - не более 2-3. Остальные лишь облачились в традиционный наряд в угоду туристам.
Пройдет еще лет 10, и увидеть их можно будет лишь на фото в музеях – молодежь уже не поддерживает древнюю традицию. :-(



И снова поезд… На этот раз звезды не летели мимо окна, пытаясь вернуть нас в прошлое. Небо заволокло тяжелыми тучами, и они упали на землю проливным дождем, освещая свой путь молниями. Как будто север Таиланда провожал нас, оплакивая наш отъезд и гремя прощальным салютом. :give_heart:

До отлета оставался еще целый день, и мы вновь решили не проводить его в Бангкоке, а выйти за 150 км от него – навестить развалины древней столицы Аюттайи.

В ожидании открытия пункта проката велосипедов мы прогулялись по местному рынку, где в невероятном клубке смешивается все – фрукты, мясо, рыба, отходы, животные, вещи… И каждый ингредиент вносит свою лепту в единый букет зловония, оповещающем округу о начале торговли.



Кот, уверенный в своей безнаказанности, спокойно что-то лакал из банки на витрине, а на прилавке для рубки мяса сладко спал малыш.



Полдня, проведённых в Аюттайе, оказались достойным завершением поездки.









Не хотелось верить, что наше приключение подошло к концу. Грустно было покидать это сказочное королевство, подарившее нам столько впечатлений. И верилось, что мы обязательно вернемся, чтобы вновь окунуться в этот дивный мир спокойствия, гармонии и красоты. :give_heart:



Вот и мой рассказ подошел к концу. Но я прощаюсь совсем ненадолго, ведь впереди нас ждут новые путешествия, яркие впечатления и незабываемые встречи, о которых я обязательно здесь расскажу. :love_sibmama:
Продолжение следует :give_heart:

Страница 1 из 3
На страницу 1, 2, 3  След.


Добро пожаловать в мой дневник
Владелец: [ Vol'ka ]
Соавторы: [ (нет) ]
Дневник: [ Просмотреть все записи ]
[ Друзья ]
Перейти: [ Назад/Вперёд ]
Страница: [ 1 из 3 ]
Поиск по записям
 
Календарь
« < Сентябрь 2021 > »
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Болталка
Ср Дек 24, 2014 8:54
Спасибо :-)
А работа у меня совсем не творческая: я экономист. Целый день цифры и таблицы, Но отношусь к ним очень творчески :-)
Ср Дек 10, 2014 16:59
Vol'ka
:oops:
ваша работа(та, которой зарабатываете) творческая?

прочла дневники: посмеялась, поплакала, задумалась... куча эмоций, Светка прям из головы не идет, человек из сетки...
Так тонко. Вы талант!
Спасибо за рассказы и о путешествиях, и о ремонте, и случаи из жизни.
О Vol'ka
Зарегистрирован
Сб Янв 17, 2009 14:02
Интересы
фотография
Дневник
Дневник начат
Чт Апр 30, 2009 6:35
Всего записей
26
Возраст дневника
4534 дней
Всего ответов
215
Визитов
46329
RSS
RSS Feed