Дневник просматривают: Нет

Блог сибирских дачников

Вт Янв 01, 2030 10:28

[ Ангельское Настроение: Ангельское ]
Мой блог я создала про загородную жизнь в Сибири.

Про дачу, сад, цветник и огород.
О наших любимых растениях, которые мы «выращиваем» на своих 6 сотках.

Я буду писать о своем опыте дачных премудростей, но мой опыт не является единственно правильныи. Буду рада живому общению в блоге , новым друзьям и единомышленникам , рассказам о ваших достижениях и неудачах на сибирских фазендах.

И да, друзья - задавайте вопросы - о чем бы вы хотели прочитать в дачном блоге?

Обрезка яблонь весной

Ср Апр 13, 2016 18:45

[ Ангельское Настроение: Ангельское ]
Написано: Ola

Обрезаем деревья

Вт Апр 05, 2016 12:41

Формируем крону садовых деревьев правильно!









Для черешни и вишни
Написано: Ola

Схема огорода

Пт Апр 01, 2016 16:04



Схема овощной клумбы, чтоб все культуры находились в выгодном для них соседстве.
1. Огурцы
2. Укроп
3. Свекла листовая
4. Лук-порей
5. Салат
6. Сельдерей
7. Капуста (разные сорта)
8. Горох
9. Красная свекла
10. Петрушка
11. Помидоры
12. Настурция, календула, бархатцы
13. Лук-севок
14. Морковь
15. Листовая капуста
16. Брюссельская капуста
17. Руккола
18. Фасоль спаржевая карликовая
19. Цукини
20. Подсолнечники
21. Редис
22. Чеснок
23. Зеленый лук
24. Щавель
25. Ревень
26. Теплица-рассадник
27. Карликовые бархатцы
28. Травы: базилик, майоран, мята
29. Кудрявая петрушка
30. Вьющаяся фасоль

Симметрия
На десяти участках растут овощи и цветы. Самый маленький, квадратный участок – центр клумбы и, одновременно, ее самая высокая точка. Здесь находятся четыре двухметровые бамбуковые палки, связанные сверху. Они служат опорой, по которой вьется фасоль. Вместо них можно посадить штамбовую форму крыжовника или смородины, карликовое фруктовое деревце с красиво сформированной кроной. А можно установить декоративный элемент, например, солнечные часы или садовую скульптуру. По краям участка посеяна кудрявая петрушка, образующая съедобный бордюр. По углам растут бархатцы. Остальную часть заполняют травы.

Помидоры и не только
Два участка в центральной части огорода занимают помидоры высокорастущих сортов. Они подвязаны к колышкам (1,5 м). Если удалить боковые побеги помидоров, оставив несколько самых сильных, урожай созреет быстрее, а плоды будут более качественными. Пространство между помидорами засажено календулой, карликовой настурцией и бархатцами.

Теплица-рассадник
В наименее заметной части сада сделана теплица для выращивания рассады салата, кочанной, брюссельской и листовой капусты. Рядом – место для высадки многолетних растений – ревеня, зеленого лука и щавля. Они будут здесь расти, по меньшей мере, в течение нескольких лет.

Овощной микс
Остальные участки засажены овощами так, чтобы сад эффективно использовался и был красив в течение всего сезона. Растущие дольше других овощей капуста, сельдерей и лук-порей дополнены салатом, редисом и горохом, созревающими раньше. Смешивание овощей на участках также снижает угрозу развития болезней и появления вредителей. Так, лук, растущий рядом с морковью, отпугивает ее самого грозного врага – морковную муху. Защитными свойствами обладает настурция, которая привлекает тлю (тем самым очищая от нее огород), или бархатцы, отпугивающие нитчатых червей. Цветы привлекают на огород полезных насекомых.

Место для огорода
Участок должен быть плоским, закрытым от ветра, солнечным (освещенным на протяжении минимум шести часов в день). Лучше, если огород будет находиться вдали от больших деревьев и высоких живых изгородей, а также рядом с водозабором.
Для выращивания овощей нужна плодородная и проницаемая почва, содержащая большое количество органики. Уровень кислотности – рН 6–7. Перед высадкой растений огород необходимо удобрить компостом. Кроме того, необходимо удалить сорняки, особенно – многолетние травянистые растения, такие как пырей или осот.
Написано: Ola

Редисочный конвеер

Пн Мар 28, 2016 12:54

[ Ангельское Настроение: Ангельское ]
[ Работаю Сейчас: Работаю  ]
Редисочный конвейер

Такой конвейер совершенно несложно организовать, благодаря чему свежий редис будет на вашем столе два месяца. В середине - конце марта барботируйте семена редиса примерно 12-15 часов. При этом используйте наиболее скороспелые сорта. Через сутки семена уже наклевываются, а некоторые начинают и прорастать. Часть семян сажаете в многоразовые рассадные горшочки.



Один поддон с горшочками ставите в теплое место, что бы они росли максимально быстро. Второй поддон относите в достаточно прохладное место, но не на улицу. Эта редиска будет отставать в росте от первой дней на 10. А оставшиеся семена высеивайте непосредственно в грунт, в пленочную теплицу. Эта редиска будет еще больше отставать от первой, недели на 2, а то и 3.

Когда редис в горшочках взойдет и пойдет в рост, можно закалить рассаду и держать ее до момента, когда она начнет выпускать 2-3 настоящих листа. После чего высаживайте рассаду в пленочный парник (примерно в середине апреля). Спустя еще неделю - полторы еще можно пощипывать свежую редиску. А там очередь за следующей партией.

Таким образом свежая редиска присутствует на столе фактически с конца апреля до середины июня. А рассадный метод выращивания редиса позволяет выиграть у природы примерно месяц времени, даже без наличия обогреваемой теплицы.

Особо стоит упомянуть об осеннем редисе. Во время летнего и осеннего изобилия овощей, редис как то отходит на задний план. А зря. Лето – оно не навсегда. Поэтому примерно в середине - конце июля высеивайте осеннюю редиску. Это сорт "Красный великан".

Выращивать его весной достаточно проблематично из-за долгого периода вегетации - 2-3 месяца. В июне начинает сказываться длинный световой день, а этого редис не любит и начинает цвести. Плод при этом не формируется. А вот осенью - самое время. Почва прогрета и еще долго будет хранить тепло. А сам редис - очень лежкий, гарантированно лежит в погребе до февраля и дольше! Поэтому, фактически, свежий редис на столе круглый год.

Осенний редис сеем непосредственно в грунт. Но расстояния между растениями требуются, конечно, гораздо большие, чем для весеннего. Между грядками 15-20 см, а между растениями - 5-8 см. Редис «Красный Великан» - очень крупный, как хорошая морковка. Соответственно и глубина плодородного слоя для него требуется большая. В августе и сентябре проблем с засухами уже, как правило, не возникает и растет редис практически сам по себе, не требуя особого ухода. Даже сорняки в это время уже не особенно донимают.

Начиная примерно с середины сентября редис уже можно потихоньку подергивать. Но весь его убирать не стоит до тех пор, пока не начнет прихватывать землю. А это уже как правило - конец октября. Даже если выпадает первый снег, ничего страшного не происходит. Когда он тает, редис растет себе дальше, как ни в чем не бывало. Он легко переносит даже серьезные заморозки, земля то теплая.

В октябре осенний редис выкапывают и убирают в погреб. Там он лежит до февраля - марта практически без потери вкусовых качеств. Разве что немного подвяливается, если в погребе недостаточная влажность воздуха.
Написано: Ola

Схемы цветников

Ср Мар 23, 2016 18:32

[ Ангельское Настроение: Ангельское ]
Все мы любим клумбы, но не всегда они у нас получаются так как мы хотели бы их видеть.
Надеюсь, что схемы клумб вам помогут создать красоту необыкновенную на своем участке:

Тюльпаны - весенние цветы


Однолетники


Простой цветник из однолетников - вместо скворечника у вас может быть чучело, высокий вьющийся цветок или какая-нибудь садовая архитектурная форма


Красиво выглядит моноцветники - из однотонных цветов, пользуясь этой схемой вы можете сделать белый миксбордер вдоль садовой дорожки


А можно создать и что-нибудь пестрое, нарядное, в деревенском стиле


Вечерами наслаждаться душистыми ароматами поможет вам эта схема


И несомненно яркие однолетники всегда украсят ваш сад
Написано: Ola

Болезни и вредители рассады перца и баклажанов

Вс Мар 20, 2016 21:39

Как вырастить рассаду: проблемы и решения!

Какие проблемы обычно возникают с рассадой? И как дорастить ее до высадки в открытый грунт с наименьшими потерями

Всходы не могут сбросить оболочку семян

Считается, что так ведут себя сеянцы из ослабленных, неполноценных семян и при пикировке такие растения лучше выбраковывать. Но причина такого явления может быть в другом. Например, если семена посеяны неглубоко или с посевов слишком рано сняли укрытие (пленку или стекло), что привело к подсыханию семенной оболочки.

Рекомендации. Если в течение дня несколько раз смачивать "шапочку", она отпадет самостоятельно. Можно помочь растениям и аккуратно снять ее с помощью иголки. Не удаляйте сухую семенную оболочку руками – сеянцы могут погибнуть.

Неравномерные всходы

Часто в этом случае грешат на качество семян или обвиняют производителей. Причина изреженных всходов может быть и в другом. Например, неравномерный слой субстрата, которым заделывали семена. В результате из семян, которые оказались на большей глубине, получились более слабые сеянцы или им не хватило сил и они совсем не взошли. Возможно, повлияло использование для заделки семян тяжелого, глинистого субстрата. Образующаяся после полива "корочка" на такой почве не дает сеянцам полноценно развиваться.

Рекомендации. Необходимо использовать для заделки семян только легкий субстрат, лучше на основе фрезерованного верхового нейтрального торфа или очень мелкий вермикулит. При этом толщина мульчирующего слоя должна примерно равняться толщине самого семечка.

Сеянцы полегли

Если при этом утончается и темнеет прикорневая часть стебля, всходы поражены "черной ножкой". Это заболевание вызывают, чаще всего, грибы рода фузариум. Причиной может стать переохлаждение почвы (если емкость с рассадой стоит на холодном подоконнике), избыточный полив, загущенность посевов или зараженность субстрата (если его предварительно не пропаривали).

Рекомендации.
При первых признаках поражения следует удалить заболевшие всходы с небольшим комочком земли, прекратить полив (вплоть до полного подсушивания земли), подсыпать к стеблям прокаленный песок. После подсушивания рекомендуется провести полив марганцовкой или препаратами "Топсин", "Фундазол". Однако самый правильный способ – перепикировать рассаду в новую, пропаренную землю и соблюдать в дальнейшем правила полива.

Листья сеянцев приобретают иную окраску

Если листья бледнеют, скорее всего, растениям не хватает света или азотных удобрений.

Рекомендации. Всходы стоит переставить на самое светлое место или даже использовать искусственную подсветку (на 0,5 кв. м площади нужна одна люминесцентная лампа мощностью 40 Вт, расположенная на расстоянии 15–20 см над верхушками растений). Однако специалисты считают, что качество рассады из семян, посеянных попозже и растущих при достаточном естественном освещении, будет лучше, чем при более ранних посевах и искусственной подсветке. Существует прямая связь между освещенностью и температурой – чем темнее в помещении, тем ниже должна быть температура. Однако при температуре ниже +14 ° С рассада перестает развиваться, а теплолюбивые культуры даже могут погибнуть.
При азотном голодании необходимо провести подкормку растений раствором аммиачной селитры или мочевины (не более 7–10 г на 10 л воды).

Появление сине-красных пятен на листьях говорит о том, что почва слишком холодная и фосфор становится недоступен для корней растений.

Необходимо изолировать емкость с рассадой от холодного подоконника и подкормить растения комплексными удобрениями.

Если по краям листьев появляется сухая кайма, это может свидетельствовать о калийном голодании.
В этом случае растения можно подкормить монофосфатом калия

Рассада вытянулась
Не хватает света.
Слишком тесное расположение растений. Можно раздвинуть горшки с растениями или провести дополнительную пикировку в более крупную тару. При этом следует помнить, что любая пикировка (но не перевалка, когда корневой ком не повреждается) задерживает развитие растений на 10–14 дней. Кстати, это еще и способ оттянуть срок высадки рассады в открытый грунт, если погодные условия неблагоприятные.
Не хватает питательных веществ. Рассаду перед высадкой в грунт необходимо подкормить 3–4 раза, используя для этого комплексное удобрение слабой концентрации.

Рекомендации. Вытянувшуюся рассаду можно обработать препаратом "Атлет". Им можно полить рассаду под корень или опрыснуть растения. Поливают растения, когда появится два-три листа. При необходимости обработку проводят 2–3 раза.


Вредители


Рассада часто повреждается вредителями – тлей, паутинным клещом, белокрылкой. Источником заражения могут быть комнатные растения, которые находятся рядом. Также вредители могут появиться, если для выращивания рассады используется непропаренная садовая земля с участка или покупной субстрат.


Рекомендации.
Необходимо изолировать сеянцы от комнатных растений, расставив их по разным подоконникам, а лучше по разным комнатам. Тщательно осматривайте сеянцы и при малейших признаках повреждения проведите обработку малотоксичными препаратами ("Фитоферм" или "Агравертин"). Однократная обработка может не помочь – в инструкции по применению обычно указывается на необходимость повторной обработки через 7–10 дней (это время отрождения новой популяции вредителей из неповрежденных яиц и личинок).

На листьях появляются обесцвеченные пятна

Как правило, это следствие солнечного ожога. Так происходит, если растения попали под прямые солнечные лучи после нескольких пасмурных дней или во время закаливания их сразу выставляют на солнечный свет без притенения, например, бумагой.

Рекомендации. Закаливание растений надо начинать именно в пасмурную погоду, постепенно приучая их к открытому солнцу.



#Болезниивредителирассадыперцаибаклажанов

Признаки голодания рассады

Пт Мар 18, 2016 13:41

Признаки голодания рассады

1. Светлеют нижние листья, причем не одна пара – недостаток азота. Это не самое страшное явление, в период активного роста такое может происходить, особенно у "прожорливых" культур, таких как баклажан.


2. Светлеют молодые листья, особенно между жилками – недостаток железа. Возможно, вы переборщили с применением "марганцовки", она мешает усвоению железа.

3. Листья вянут и не расправляются даже после полива. Это похоже на корневую гниль, которая может быть спровоцирована дефицитом меди. Меди часто не хватает растениям на торфяных грунтах.

4. Жилки листьев становятся фиолетовыми – дефицит фосфора (встречается у томатов и перцев). В данном случае, прежде чем грешить на удобрения, сначала убедитесь, что растениям не слишком холодно. Усвоение фосфора резко замедляется при низкой температуре.

органические удобрения

Ср Мар 16, 2016 11:02

Из органических удобрений можно перечислить: навоз, навозная жижа, перегной, компост, птичий помёт, озёрный ил, золу, торф, зелёное удобрение,а также сапропель (ил), солома и др.
Органические удобрения содержат питательные вещества для растений в форме органических соединений растительного или животного происхождения. Органические удобрения оказывают многостороннее агрономическое действие на свойства почвы. Они улучшают физические свойства почвы, повышают способность ее поглощать влагу, уменьшают кислотность почвы, улучшают ее аэрацию. При разложении органических удобрений в результате жизнедеятельности почвенных микроорганизмов образуются доступные растениям минеральные соединения N, Р, К, Са, S и др. элементов и перегной, или гумус. Выделяющийся при этом углекислый газ насыщает почвенный воздух и приземной слой атмосферы, улучшая углеродное питание растений.


Навоз

Навоз – смесь твердых и жидких экскрементов различных животных . В зависимости от технологии содержания животных получают подстилочный и безподстилочный навоз. При хранении навоза образуется навозная жижа. Подстилочный и бес подстилочный навоз различаются не только по составу, но и по способам хранения и использования.
Любой навоз считается в большей степени азотным удобрением, хотя содержит и калий, и фосфор, и кальций, и магний, и массу микроэлементов. Поэтому подкормки навозом предпочтительны в первой половине сезона, когда растения активно набирают зеленую массу.



Компост

Компост представляет собой разложившуюся массу всевозможных преимущественно растительных остатков и отходов. На дачном участке обычно отводят отдельный угол для компостной кучи, куда отправляются все выполотые сорняки, кухонные отходы, палая листва, ботва, бумага, опилки, ветки.
Чтобы компост созревал правильно, ему необходимо тепло и влага. Поэтому компостную кучу часто накрывают черной пленкой: и тепло сохраняется, и влага не испаряется. Значительно ускоряет созревание компоста перелопачивание кучи или полив раствором ЭМ-препаратов. Для использования компоста в качестве удобрения его перемешивают с землей. Если отходы компостировались больше года, то можно смело применять их в чистом виде. А такие культуры, как тыква, огурцы и кабачки прекрасно себя чувствуют и обильно плодоносят, если высадить их непосредственно в компостную кучу.



Перегной

Перегной — это навоз или компост, разлагавшийся более двух лет. В перегное уже незаметны отдельные растительные остатки, он представляет собой рыхлую темную субстанцию с запахом свежей земли. У перегноя нет недостатков, это идеальное удобрение для любой культуры. Перегной часто используется для приготовления грунтов под рассаду, как мульчирующий материал, как «заполнитель» лунок с самыми «капризными» и требовательными к питанию культурами.



Птичий и кроличий помет

По содержанию азота и других элементов помет домашней птицы и кроликов превосходит коровий навоз. Его гораздо удобнее хранить( продается он в сухом виде в мешках) и не нужно выдерживать или компостировать с другими отходами для перепревания. По этим и многим другим причинам многие дачники перешли на удобрение участков пометом вместо навоза.



Биогумус

Биогумус — это компост, навоз или перегной, прошедший «обработку» земляными червями, обычными дождевыми или специально выращиваемыми красными калифорнийскими. Биогумус можно по праву считать самым ценным органическим удобрением. Помимо микро- и макроэлементов он богат гуминовыми кислотами, благодаря которым быстро и ощутимо повышается плодородие почвы. Продается биогумус как в сухом виде, так и в виде жидкого концентрата. Использовать его можно всюду и в любых количествах



Опилки

Опилки можно назвать самым неоднозначным органическим удобрением.Одни огородники говорят, что опилки вытягивают из почвы много азота), а другие с удовольствием засыпают грядки свежими опилками и нахваливают это древесное удобрение.
Чтобы избавиться от предполагаемых недостатков опилок, их применяют не в свежем виде, а в перепревшем.
Сами по себе опилки будут перегнивать очень долго. Для ускорения этого процесса огородники смешивают опилки с азотными удобрениями. Кто не против химии, применяет для этой цели мочевину. Сторонники органического земледелия добавляют в опилки свежую траву. После чего смесь хорошо увлажняют, складывают в черные мешки, закрывают и забывают о них на три недели. По истечении положенного срока опилки можно будет использовать для мульчирования, закладывать в грядки под перекопку



Зола

Зола — незаменимое калийное удобрение в органическом земледелии. Она уменьшает кислотность почвы и обогащает ее ценными микроэлементами: калием, фосфором, марганцем, бором. Самой ценной считается зола от сжигания соломы, но чаще всего огородники применяют более доступную всем древесную золу. Стоит помнить, что в золе лиственных деревьев больше полезных веществ, чем в золе хвойных. Зола от сожжения молодых мелких веток богаче питательными элементами, чем зола от старых прогнивших стволов. Золу очень часто применяют в смешанных подкормках с навозом или пометом, ее добавляют в травяной настой, ей пересыпают слои растительных остатков в компостных кучах.



Сапропель

Сапропель – удобрение, состоящее из перегнивших остатков водной флоры и фауны, которые на протяжении многих веков откладывались на дне водоемов с пресной водой в виде осадка.Внесение сапропеля производят под все овощные, а также злаковые культуры. Некоторые садоводы вносят субстрат и под плодовые деревья и кустарники. Его используют как в чистом виде, так и в компостах, комбинируя с различными органическими и минеральными подкормками.



Костная мука

Костная мука – одно из самых универсальных удобрений, которое благотворно влияет практически на все полевые, садовые и огородные культуры. Она имеет полностью натуральное происхождение, и не насыщает готовую продукцию вредными элементами. Еще один плюс от внесения муки из костей – она разлагается в течении 5-8 месяцев, что делает ее удобрением с пролонгированным сроком действия, которое постепенно отдает полезные элементы в почву, питая корни, и помогая растениям приносить большие урожаи.

Рыбная мука

По сравнению с костной мукой, в рыбной содержится больше азота — около 10% (против 1-4%). Это позволяет вносить данную подкормку не только в качестве предпосевного удобрения, но и на протяжении всего периода вегетации садовых, огородных и полевых культур. В нашей стране эта натуральная подкормка пока еще используется достаточно редко, но популярность ее возрастает с каждым годом, еще и потому, что она гораздо меньше выщелачевает почву, чем мука из костей КРС.



Жидкие органические удобрения

Для повышения качества сельхозпродукции многие опытные садоводы и агрономы используют в своей практике жидкие органические удобрения - это особые стимуляторы роста, представляющие собой высокоэффективное концентрированное удобрения.

Биогумус

Жидкое органическое удобрение «Биогумус» - это концентрированная вытяжка из натурального биогумуса, выработанная полученного промышленной популяцией дождевых червей российской селекции. Жидкое удобрение содержит все компоненты биогумуса в растворенном состоянии, биологически активные вещества, гуминовые кислоты, – стимуляторы роста и развития растений полезную микрофлору, другие метаболиты дождевых червей, аминокислоты, витамины, природные фитогормоны, микро- и макроэлементы. Эффект жидкого органического удобрения достигается за счет наличия в нем микрофлоры, выделяемой тканями и микроорганизмами, находящимися в кишечнике дождевых червей .

Повышает всхожесть семян (1,5-2 раза), стимулирует корнеобразование, рост и ускоряет развитие. Уменьшает содержание нитратов, тяжелых металлов и радионуклидов в сельскохозяйственной продукции, увеличивает содержание сахаров, белков и витаминов в плодах и в овощах, сокращает сроки их созревания (на 12-15 дней), повышает урожайность, способствует быстрому укоренению черенков, повышает устойчивость растений к заболеваниям .

Конский навоз

Концентрированный конский навоз стал поступать в продажу несколько лет назад. Расфасован он в пластиковые емкости по пять литров, что делает его удобным в перевозке и применении. По такому рецепту данный состав можно изготовить своими силами. Для этого берется свежая крапива, заливается водой и три дня настаивается. После этого следует добавить навоз конский (1 к 10) и выдержать еще пару дней. Применение его организовывается после активного перемешивания, поливным методом или опрыскиванием.

Фабричный (концентрированный) коровяк

Это органическое удобрение, которое выпускается современным способом – на производстве. Препарат изготавливают в разной концентрации. Большинство производителей предлагают огородникам концентрированные препараты: 1 литр препарата равноценен 5 литрам свежего коровяка.

«Био Мастер – универсальное органическое удобрение» с комплексом микроэлементов

Универсальная подкормка для всех видов растений. Содержит соли гуминовых кислот и ряд необходимых макро- и микроэлементов.
Соли гуминовых кислоты способствуют более полному и быстрому усвоению входящих в препарат элементов и питательных веществ находящихся в почве. Также они стимулируют жизнедеятельность почвенной микрофлоры, продуцирующей необходимые для растений питательные вещества.
"БиоМастер Универсальный" отличается от остальных удобрений более высокой концентрацией, низкой стоимостью и отличным качеством. Гуминовые вещества, входящие в состав препарата, низкомолекулярны, что способствует более быстрому усвоению питательных веществ.

НВ-101

НВ-101 — концентрированный не синтезированный питательный состав, выработанный из экстрактов растений, известных своим долголетием и большой жизненной силой: гималайского кедра, кипариса, сосны и подорожника. Это полностью натуральный препарат, поддерживающий и стимулирующий рост растений, а также их иммунную систему. Он помогает растению максимально использовать весь свой внутренний потенциал и ресурсы окружающей среды. HB-101 — продукт, безопасный для всех живых организмов, не является инсектицидом


#органическиеудобрения

Секреты выращивания томатов

Вт Мар 15, 2016 16:48

Хотите знать несколько полезных секретов для выращивания томатов?

А также у нас идет флэшмоб #сеемзолотыеяблоки - http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=1321027

Скрытый текст:
Секрет 1: полезное опрыскивание
Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!
Рецепт
2 грамма порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

Секрет 2: небольшая встряска
Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

Секрет 3: хитрая география
Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

Секрет 4: сильные корни
Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста? Окучивать
Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.
Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!

Секрет 5: «своя родная земля»
Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады.

Секрет 6: пасынкование
Пасынкование — это удаление лишних побегов. В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.


Секрет 7: удаление листьев
Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции.


Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Секрет 8: внекорневые подкормки
Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Что использовать для внекорневых подкормок
мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку)
калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку)
кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку)
1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды
Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая.

Секрет 9: десерт для плодов
Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:

Рецепт 1: зола
по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.

Рецепт 2: минеральный коктейль
2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.

Рецепт 3: дрожжи
В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.


Что мы должны знать?
Томаты не любят ни засухи, ни избытка воды. Самое благоприятное для них сочетание — влажность почвы под кустом 85-90%, а влажность воздуха — около 50%. То есть тепло, сухо, но на достаточно увлажнённой почве. В народе говорят: «Помидоры любят сухую голову, но мокрые ноги»)) Если влаги недостаточно (по растению сразу видно), листья обвисают, скручиваются, бутоны и завязи могут осыпаться. Если же влаги в избытке, томаты начинают болеть, а недозрелые плоды лопаются и чернеют.
Важен правильный режим полива. После высадки в грунт рассаду хорошо поливают и оставляют в покое на 2-3 дня (можно и дольше), затем полив производят 1-2 раза в неделю обильно, но с учётом сорта, размеров и погоды. На низкорослые молодые кусты достаточно будет по 2-3 литра, тогда как на полив взрослых гигантов потребуется не меньше 10 л. Многие дачники вообще рекомендуют поливать раз в 5-7 дней даже в жаркое время. Но тут, как и везде, должен действовать принцип целесообразности: если видим, что листочки повисли — берём и поливаем!

Поливать помидоры лучше всего ранним утром. Под корень. После впитывания воды почву необходимо неглубоко рыхлить.
Воду для полива лучше всего отстоять и подогреть. Замечательно, если на участке есть бак, который можно покрасить чёрной краской, чтобы вода на солнце лучше нагревалась. Поливать кусты томатов сверху, на листья, да ещё и холодной водой из шланга — это как минимум наполовину загубить урожай.
Идеальный вариант — капельный полив. Если у вас есть возможность его организовать, томат только скажет вам спасибо: почва будет всё время увлажнена, и никакая жара не страшна.

Подкормка томатов
Здесь тоже существует много мнений.

то 3 раза в течение дачного сезона,
то 4 раза за сезон,
то регулярно, каждые 2 недели.
Тут решать только самому хозяину участка.
Но есть определённые нормы и особенности, которые мы должны учитывать:

Азотные удобрения очень сильно стимулируют нарастание зелёной массы (стебля, листьев, пасынков), и это ведёт к тому, что замедляется созревание плодов. Поэтому набухать «азота» в первую же подкормку — не самое здравое решение.

Фосфорно-калийным удобрениям стоит отдать предпочтение, если хотите получить помидоры с невысоким содержанием нитратов.

Из калийных удобрений самый лучший вариант для томатов — зола или сульфат калия. Хлористый калий только навредит — хлор действует на томаты угнетающе.

Из микроудобрений самые важные для томатов — магний и бор. Бор особенно необходим в момент цветения (замечали, что нередко цветы и завязи могут просто опадать? это от нехватки бора. И достаточно 1-2 раза опрыскать листья и цветы раствором борной кислоты в концентрации 1 г на 1 литр воды, чтобы проблему закрыть).

Органические удобрения.
Настой птичьего помёта или коровяка, сброженная зелёная трава… Компостом и перегноем можно замульчировать томаты — это «2 в одном флаконе»: и целебная мульча, и защита от болезней.

Настоями органики хорошо делать жидкие подкормки.
Четыре рецепта подкормки на весь дачный сезон

На 10 л воды 0,5 л жидкого коровяка + 1 ст.ложка нитрофоски (по 0,5 л на каждый куст)

На 10 л воды 0,5 л куриного помёта + 1 ст.ложка суперфосфата + 1 ч.ложка сульфата калия (по 0,5 — 1 л на куст)

На 10 л воды 1 ст.ложка гумата калия + 1 ст.ложка нитрофоски ( 5 л на 1 кв.м)

На 10 л воды 1 ст.ложка суперфосфата (10 л на 1 кв.м)

Коктейль «Волшебный бальзам»
- ведро коровяка
- 2 лопаты золы
- 2 кг дрожжей
- 3 л сыворотки
- ведро зелёной крапивы
Все компоненты — в бочку, доливаем воды, настаиваем 2 недели.
Способ употребления и дозы — 1 л коктейля на ведро воды (1:10), полив один раз в 7-10 дней под корень.

Страница 1 из 4
На страницу 1, 2, 3, 4  След.


Блог сибирского дачника
Владелец: [ *Копатыч* ]
Соавторы: [ Настя,Ola,Ирина,Наташка,Надья,Женни,Torero,Asbuka,Варвара Плюшкина,MNBer ]
Дневник: [ Просмотреть все записи ]
[ Друзья ]
Перейти: [ Назад/Вперёд ]
Страница: [ 1 из 4 ]
Поиск по записям
 
Календарь
« < Июль 2019 > »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Болталка
Ср Фев 03, 2016 15:42
очень интересно прочитать про все. только начала заниматься огородом. Много узнаю интересного.
Контакты *Копатыч*
О *Копатыч*
Зарегистрирован
Ср Янв 27, 2016 11:34
Дневник
Дневник начат
Ср Янв 27, 2016 11:37
Всего записей
35
Возраст дневника
1272 дней
Всего ответов
181
Визитов
28354
RSS
RSS Feed