Они могут прийти ОРГу в пучках, перед отправкой их просто выкопали из прикопа, совсем маленькие могут быть в пучках и в контейнерах, присыпанные опилками или торфом. Вообще то мой совет: собрать волю в кулак и пройти мимо подобных заказов . Хотя цена привлекательная и можно попытаться провести реанимацию. Два варианта: отвозим на дачу, (прикопать в марте не получится) земля еще мерзлая, кладем на землю в теплице и присыпаем корневую купленным или заранее заготовленным грунтом. Это касается относительно крупных кустарников и плодовых. Мелкие садим в горшки подходящих размеров и оставляем в теплице, на веранде, на балконе.
Если у крупных или мелких кустиков уже проклюнулись почки или листики, предусматриваем защиту от мороза. Фото нет, но я получала весной кустики 15-20см от Сады России из Челябинска, корни были в гидрогеле, в итоге были выжившие и были погибшие.
2.Растения в горшочке. Как правило, на растении проснувшееся и листики-веточки тронулись в рост. У кустарников и плодовых должен быть холодный, но светлый старт. Обычно советуют поместить это растение в холодильник или овощехранилище. Знаем, проходили, у корней самый подходящий старт и рост растения уже не остановишь, вершки в темном и прохладном месте вытягиваются в этиолированные тонкие ростки, которые, как только мы их привезем на дачу, начинают загибаться, рекомендуют так же убрать ростки, а новые увы не просыпаются. Кстати, если у вас явно этиолированные ростки, их нужно постепенно приучать к свету. Держать дома на окне я не советую им жарко и сухо, на балконе, если там достаточно прохладно, можно попытаться передержать до той поры, пока у вас на даче в теплице установится температура +0 или выше. Я собираю компанию кустиков и отвожу на дачу, там, на веранде устраиваю минипарник и они спокойно дожидаются пока наступит пора высадки в ОГ, поливаю умеренно. В большие горшки я их не пересаживаю, два месяца поживут в тесноте, но не в обиде. Единственный момент, при высадке в ОГ корни нужно хорошенько промочить, и как бы растребушить
Это можжевельник

Это барбарис, не боимся приобретать их такими маленькими, вырастут в красавцев, на втором фото
3.Растение с открытой корневой системой, пересыпанное опилками или торфом, плотно завернутые в п/этилен и уложенный в красочные коробки. Подход у меня один: на дачу, на веранду в горшок и в минипарник.

Можно растение передержать в «заводской закрутке», тогда закрутку нужно прорезать в нескольких местах, чтобы обеспечить доступ воздуха, как бы вы не решили хранить растение проверяйте влажность в закрутке, если пересыхает, шприцом без иглы налейте немного воды.
Можно также раскрутить закрутку и присыпать в теплице, защитив от холода.
В любом случае к каждой купленной растюхе должен быть индивидуальный подход в соответствии с состоянием растения и вашими возможностями. Спрашивайте на Дачном форуме, однозначно наши УФ сталкивались с разными ситуациями и выхаживали свои растюхи.

Вот этот крыжовник я купила в начале февраля в 2015 году на ярмарке, привлекла цена, сорт и размер кустарника. Я сразу высадила его в 7литровое ведро и «выкинула» на балкон, замотала укрывным, на ночь заносила в комнату. При первой возможности увезла на дачу и там он вместе с друзьями-товарищами в минипарнике сидел до высадки в ОГ
Скрыть

Также тип почвы можно определить, растерев между пальцев горсть земли.

Почва тяжелая, глинистая

После растирания, сильно пачкает пальцы, во влажном состоянии легко поддается лепке (можно из нее лепить различные формы). Богата питательными веществами и влагой. К сожалению, является очень плотной, плохо пропускает воздух и тяжела в возделывании. Использовать такую почву в чистом виде не рекомендуется.

Почва средняя, песчано-глинистая.
После растирания чувствуется наличие песка, слегка загрязняются пальцы, во влажном состоянии из нее можно делать толстые валики, легко поддающиеся разрыву. Хорошо впитывает и удерживает воду, умеренно рыхлая и «дышащая», хорошо прогревается. Является наиболее плодородной.

Почва легкая, песчаная.
Легко рассыпается, не пластичная, не загрязняет пальцы, даже во влажном состоянии не поддается лепке. Главным достоинством является хорошая пропускная способность воздуха. Вода в ней не задерживается, следствием чего является быстрое высыхание. Питательные вещества легко вымываются. Такую почву можно исправить, добавив органических удобрений.

Кислотность почвы

Следующей особенностью почвы, которую необходимо установить перед началом использования удобрения, является ее кислотность. РН-фактор почвы показывает ее кислотность или щелочность. Нейтральный рН = 7. Если показатель выше 7, то это означает, что почва является щелочной, а если меньше 7, то значит почва кислая. Уровень кислотности почвы влияет на растворимость минеральных веществ и их доступ к растениям, а также на разновидности и величине популяции организмов, живущих в почве. Большинству огородных растений требуется почву с рН 6,2-6,8. Однако существует довольно большая группа растений, которой нужна более кислая почва.

Внимание: рН фактор не является постоянным показателем, поэтому для исследования следует взять несколько проб почвы из разных мест огорода. Кроме того, следует проводить такие исследования регулярно, особенно после искусственного изменения состава.

Для того, чтобы самостоятельно установить рН фактор почвы, потребуется специальный набор для проведения таких исследований, состоящий из тестовой колбочки, наполненной раствором, который меняет цвет, после смешивания с почвой. Колбу наполняем землей, количество которой указано в инструкции, после чего сильно встряхиваем, чтобы смешать с раствором. Затем, нужно подождать, пока земля не осядет на дно колбы, а раствор окрасится в соответствующий цвет. По полученному цвету раствора определяем в инструкции кислотность.


Если окажется, что почва является чересчур кислой, то ее можно известковать или обогатить органической материей содержащей известняк (например, грибная земля). Если почвы является очень щелочной, то можно снизить рН, добавив более кислой почвы или ее смеси с торфом, или также использовать навоз, содержащий серу.

В определении особенностей почвы также может помочь изучение растений, произрастающих на участке.


Скрыть

В идеале лучше его рассыпать в поддончики слоем не более 3см или подвесить в сетках, свет не имеет значения, т.е. можно и под кровать, или в «тещину комнату», шкаф. При таком хранении возможно часть луковиц высохнет, я считаю это естественным выпадом и не переживаю, т.е. эти луковки изначально были обречены. Хорошо созревшая и здоровая луковка даже маленького диаметра прекрасно храниться в тепле.
Если у вас в квартире очень жарко выше +22 и очень сухо, то тогда можно отправить купленный севок в холодильник в бумажном пакете или в п/этиленовом, но с поглотителем влаги, если вы живете в частном доме, можно хранить в подполе. Это «холодный» способ хранения при температуре от 0 до +4.
В этом случае периодически просматривайте лучок, т.к. из-за повышенной влажности может появиться плесень. За две недели до посадки погрейте севок и шалот у батареи, для того, чтобы лук не пошел в стрелку

Про многолетники.
О сохранности многолетников до посадки не пишут только ленивые Каждая из нас покупала многолетники и сталкивались с проблемой сохранности.
В любом случае к каждому растению должен быть индивидуальный подход.
Приобрели растение в горшочке, даже небольшом, самое прохладное место, свет и умеренный полив, опрыскивание и никакой стимуляции. Если начался активный рост, переваливайте в большую емкость и относитесь, как к растению в горшке, с необходимыми подкормками.
Если вы приобрели растюхи со стержневыми корнями (люпины, маки), здесь у меня нет совета, только везение. На стержневых корнях земля не задерживается, часто они полые внутри, ткань корней может уже подсохнуть, надежда выжить в торфе и в пакете…… призрачная ....думайте сами, смотрите сами как поступить
Пионы спокойно долежат до высадки в холодильнике в торфе
Если у растения мочковатый корень, надежда выжить имеется.
Рассмотрим идеальный вариант.
Это флокс, корешки даже на вид живые, вершки только проклюнулись, достала осмотрела, если есть подгнившие остатки, аккуратно убрала, опрыскала химическим фунгицидом, если есть необходимость досыпала в перфорировнный пакет торф, (мох, опилки) положила в нижний отдел холодильника.
Прыскаем химическим фунгицидом от гнилей, биологичекими препаратами опрыскивать не стоит, он действует только при +18 град. От насекомых не обрабатываем, в холодильнике они не поползут, не полетят.
После переезда на дачу флокс в холодную землю не торопилась высаживать, а руки уже чешутся, поэтому посадила в горшок.Высадила в ОГ в конце мая, процвел раньше своих родичей, зимовавших в ОГ

Критический случай. Это дельфиниумы. У них стержневой корень с большим количеством придаточных корешков, корешки живые, вершки в темноте тронулись в рост, в таком состоянии их держать в холодильнике нет смысла, слабые, длинные, тонкие этиолированные ростки просто начнут гнить. Поэтому я их сразу посадила в горшки, ничем не прыскала и не обрабатывала( если состояние корешков сомнительное, можно подержать в стимуляторах по инструкции). На вершки я одела прозрачные стаканы с маленькими дырочками, чтоб дышали( можно пакет), поставила у балконной двери, холодно, светло, но нет яркого солнца, периодически проветривала, опрыскивала , раз в неделю при опрыскивании можно добавить эпин (циркон, НВ101), постепенно приучала свету. Перед высадкой в ОГ закаливала, прижились, процвели.

Мне кажется принцип сохранения растений до высадки в ОГ понятен, у каждого растения есть свои особенности, если есть вопросы спрашивайте, если у меня опыт сохранения есть, поделюсь
Скрыть

1. Вытащите луковки и внимательно осмотрите их, мы не знаем с кем они рядом хранились и в каких условиях, все болячки и вредных насекомых мы заносим с покупными луковками и с тем торфом, в котором они хранятся в магазинных пакетах.
2. Аккуратно удалите все замеченные вами гнили, сухие кончики корешков
3. Опрыскайте или прополощите в любом фунгициде ( марганцовка, медный купорос, фитоспорин, Максим), повторюсь, именно опрыскайте или прополощите, не замачивайте, любое замачивание сейчас провоцирует пробуждение луковиц к росту, а это нам это не нужно

Это фото только что полученной лилии. Состояние -близкое к идеальному, луковица плотная, гнили и болячки не наблюдается, корешки не очень актуальны, в земле будут наростать от основания и стеблевые корни пойдут, при покупке обращайте внимание на наличие ростка, в моем случае видим малюсенький кончик, а вообще наличие ростка лучше его отсутствия, т.к. недобросовестные продавцы иногда выламывают росток, в этом случае зелень будет, а цветка нет. Цветочная почка формируется у лилий осенью сразу после цветения только один раз.
4. Берем п/этиленовый мешок, насыпаем в него перлит, вермикулит, кладем луковицы, надуваем этот мешок, плотно завязываем и в холодильник в отделение для овощей. Это идеальный вариант. У меня идеала не получается (сдувается - )и поэтому я пакет просто прокалываю зубочисткой и не надуваю. Объясню почему перлит и вермикулит- это минеральные материалы, на которых нет гнилей и насекомых, они прекрасно впитывают возможную влагу и отдают ее, т.е. мы их кладем в пакет исключительно для создания микроклимата в мешке.. Это полуидеальный вариант. Перлит и вермикулит можно заменить опилками, мхом или торфом. Можно оставить магазинный торф, в котором были луковки? Можно, НО, см. пункт 1.

Если честно, то пока луковки в магазинном торфе лежат в холодильнике, то риск заболеть «фифти фифти», да и если в огород попадет эта возможно больная и зараженная насекомыми горсть торфа большого вреда она не наделает, а вот если вы начнете выращивать эту луковицу дома на подоконнике, проблем не избежать, поэтому я - за перлит с вермикулитом.
Мы получаем луковки в разном состоянии.
Если росток небольшой луковица прекрасно сохранится до высадки в ОГ. Росток увеличиться приблизительно до такого состояния.

А вот если мы получили луковицы с ростком 10, а то и 15см, часто эти ростки изогнуты в 3-х измерениях, мое мнение высаживать в тетрапаки из под молока или сока.
Вот на этом фото я высаживала в 0,5л стаканы, образовались стеблевые корни, а земли нет, им не комфортно, я учла свою ошибку и переваливала в тетрапаки.

Держать луковицы лилий в холодильнике до тепла не стоит. Нужно запомнить простую истину, луковки весенней посадки тех многолетних цветочков, которые зимуют у нас без проблем (лилии, гиацинты, крокосмии) не боятся холодной земли и их можно высаживать очень рано, как только возможно начинать работать с землей. Но следует учесть, что у лилий цветочная почка находится практически в точке роста, она боится заморозков и если попадет под минусовую температуру, вы не увидите цветения, будет только стебель с листвой, поэтому, если высадили рано, да еще и из тетрапаков, необходимо защитить от возвратных весенних заморозков. На фото укрыла их укрывным материалом по дугам.

Маленькое дополнение. ОРГ при фасовке кинула мне в пакет обломившуюся чешуйку. И хотя я небольшой любитель возиться с «мелочевкой», я ее промыла, обработала фунгицидом, подержала в стимуляторе –эпине( можно любом другом) поместила во влажный мох( я его летом заготавливаю, сани летом, телегу зимой готовлю - ), в пакет и в теплое место на шифонер, буду ждать образования луковок. У покупных луковок я чешуйки не беру для размножения, ей бы родимой выжить да зацвести, а свои иногда так размножаю

Вот так «просто- храните в холодильнике» превращается в правильное сохраниение луковиц лилий до высадки в ОГ
Фото мои, не айс конечно, но все понятно.
Попозже в этом же блоге расскажу как сохраняю лук севок, многолетники и кустики от покупки до высадки в ОГ
Скрыть

Скрыть

Севооборот – это чередование огородных культур на участке.

Три причины, чтобы соблюдать севооборот на дачном участке:
- почва меньше засоряется сорняками, в ней поселяется меньше болезнетворных микроорганизмов и вредителей;
при севообороте поддерживается наиболее оптимальное строение верхнего слоя почвы, в котором растут огородные культуры;
- земля при севообороте не истощается, а, наоборот, пополняется необходимыми элементами питания.
- если каждый год высаживать на одном и том же месте разные культуры, почва будет оздоравливаться, а ее питательные вещества – расходоваться более рационально.

Как правильно чередовать культуры?

Культуры с высокой потребностью в питательных веществах: капуста, картофель, ревень, сельдерей, спаржа, тыква, шпинат.

Культуры со средней потребностью в питательных веществах: баклажан, вьющаяся фасоль, дыня, кольраби, лук-порей, огурец, редька, свекла, томат, хрен, шпинат.

Растения с небольшой потребностью в питательных веществах: горошек, кустовая фасоль, лук, пряные травы, редис, салат.

Правильный севооборот выглядит так: в первый год на грядке выращивают самую "прожорливую" культуру, в последующие – растения из второй и третьей групп, на четвертый год вносят удобрения и снова высаживают культуру с высокой потребностью в питательных веществах.
Таким образом, получается, что каждое растение должно возвращаться на свое первоначальное место не раньше, чем через 4 года. Чтобы это получилось, лучше всего делить участок на небольшие грядки, и каждый год "сдвигать" культуры на соседнее место.

Начать стоит с составления плана участка, внося на него как крупные, так и мелкие объекты. Важно сразу обозначить его расположение относительно сторон света, чтобы оценить степень освещенности тех или иных частей приусадебной территории. Влиять на освещенность могут также строения, высокорослые деревья и кустарники.

Территорию под грядки на этом плане следует разделить на 4 зоны и каждый год "передвигать" по ним растения из определенной группы по кругу. То есть на месте, где в прошлом году росли культуры из первой группы, в текущем следует сажать "представителей" второй группы и т.д. Таким образом, на прежние грядки растения будут возвращаться через каждые 4 года.



А вот так выглядят группы растений для четырехлетнего севооборота:

1 группа – кабачки, капуста, огурцы, тыква, патиссоны;

2 группа – лук, редис, томаты, зелень, чеснок;

3 группа – брюква, морковь, редька, свекла, пастернак, корневая петрушка;

4 группа – картофель.

В следующем сезоне все эти культуры должны оказаться на соседней грядке.

Скрыть