Дневник просматривают: Нет

Продолжение темы про торф

Чт Май 27, 2021 22:27

Я выращиваю на начальном этапе сеянцы уже много лет на смеси торф=перлит/вермикулит.
Написано: MNBer

Как отодвинуть созревание поздних сортов клубники

Чт Мар 04, 2021 22:22

Я не поклонница ремонтантных сортов клубники, которая может порадовать урожаем и в августе, просто хочется в августе иметь на столе обычную клубнику разового плодоношения. На этот случай имеются сорта клубники поздних сроков созревания. У меня это Лорд и Чамора Туруси. В этом году заказала Вима Ксима, Боровицкая, Пандора и Мальвина.
Сорт Лорд можно только условно назвать позднеспелым, начинает плодоносить чуток попозже всем известной Первоклассницы, без претензий, заморочек и каких либо особенностей. А вот Чамора -настоящая позднеспелая со всеми вытекающими.
Так что же нужно делать с клубникой, чтобы отодвинуть ее созревание на попозже?
А ничего делать не нужно. Созревание зависит только от особенностей самого сорта, особенностей вашего участка(земли в т.ч.) и особенностей сезона.
Поэтому весь мой пост будет сплошным лирическим отступлением. :-) Буду писать основываясь на опыт вращивания только своих сортов.
Для того, чтобы ягодка созрела попозже, куст должен попозже набрать зеленую массу, кусты поздней клубники очень мощные , достаточно высокие, большого диаметра, у них и цветоносы толстые и цветочки большие и ягодки крупные. Соотвественно, чтобы наростить мощные кусты должно быть обеспечено полноценное питание. В любом источнике вы сможете прочесть, что урожай у клубники в большей степени зависит от плодородия грядки, нежели от удобрений. Поэтому я готовлю грядку под поздние сорта более тщательно, чем грядки под скороспелые сорта. Средняя по "больнице" по участку норма расхода органики : ведро перегноя на 1 метр квадратный. Хорошо заправленная грядка -это вовсе не значит, что нужно вносить перегноя в 2-3раза больше среднего расхода. В этом случае куст "попрет" в листву, будет жировать, а ягодки мы можем вообще не дождаться. Лично я просто пытаюсь разнообразить питание: при перекопке добавляю перегной и компост в т.ч. и слаборазложившийся, сверху грядки делаю посыпку слабоперепревшим навозом, в лунки добавляю мясокосную муку, куринный перегной, не забываю про золу , а вишенкой на торте служит мульча.

Мульча на теплой грядке под клубнику

Мульча из сидератов

Вся эта органика отдает питание постепенно с разной скоростью, постоянно и в течении достаточно продолжительного времени. Поскольку кусты наростают мощные, чтобы они не затеняли друг друга , высаживаю я их на достаточно большом расстоянии друг от друга 50-60см в ряду и порядка 70 см между рядами, сажу в шахматном порядке.
С весной все понятно, я не тороплюсь с обработкой.
Теперь разберемся с подкормками. Про заправку грядки и лунок все понятно. Процесс питания идет и днем и ночью без перерыва на сон и обед. Тогда ответьтьте себе: зачем растение кормить еще и минералкой или растворами органики? Про скороспелку забыли, про нее я все написала. Разберемся с принципом питания растений, (несколько условно и несколько примитивно, на самом деле все достаточно сложнее). Если минералка сама по себе является питанием, сразу попадает в рот растюхам и работает очень быстро, то органика не является питанием для растений. Для начала червячки и достаточно крупные жучки -паучки кушают "крупную" органику, кушают, значит какают, причем исключительно биогумусом, вот этот гумус кушают всякие бактерии и грибки и уже продукты их жизнедеятельности становятся съедобными для растюх. Значит для того, чтобы клубника была сытая и довольная , в почве должна быть органика и крупное и полезное мелкое зверье (палочки, грибочки, бактерии)
Теперь мы эту почву поливаем очень хорошим полезным минеральным удобрением, если совсем немного и методом оршения( типа из леечки), то мелкие бактерии скажут спасибо.Вспоминаем любое видео Ивана Русских, там он свои бактерии для выращивания и развития подкармливает минеральными удобрениями. А вот те же самые дождевые черви разбегаются от минеральных удобрений и всяких пестецидов-гербецидов на десятки метров от места пролива. Все пищевая цепочка нарушается. Нет поставки природного биогумуса от червяков, бактерии голодают, растения голодают. Значит мы вынуждены переводить растение на питание минеральными удобрениями. Приблизительно как я описала в случае со скороспелой клубникой. Но постоянное и черезмерное использование минералки в итоге навредит нашей земельке. Поэтому я где то использую минеральные удобрения, а где то обхожусь без минералки. Полив органическими составами практически действует как минералка, кормят растение, но не кормят земельку, только что червяки не расползаются.
Вы можете сказать, начиталась инета и повторяет инетные истины. Нет, девочки, приходилось вам выкапывать подсолнух ? никому в голову не придет подкармливать подсолнухи ни органикой ни минералкой, но когда выкапываешь его корень, червяки висят на корне, как на турнике и только ножками дрыгают. А вот когда я убираю осенью астры с грядки ( астру я подкармливаю исключительно минералкой практически каждую неделю) почти не встречаю червяков. Или вот еще один пример. Чеснок, грядку под чеснок мы щедро заправляем органикой, не знаю как у вас, а мне приходится чеснок выкапывать лопатой и очень часто в бороде корешков прямо прячутся червяки, а вот у гладиолусов, земельку под которые я так же заправляю органикой, но в течении сезона подкармливаю только минералкой и не реже 5 раз, в подобной чесноку бороде корешков , я червяков не встречаю. Я не показываю свой огород целиком, восторга у эстэтов вид моего огорода не вызовет, потому как у меня нет дизайна , а грядки с овощами чередуются с цветочными грядками. Но смотрите, убрала я тот же чеснок и гладиолусы, которые сидят рядышком, начинаю осеннюю перекопку и смотрю: появились родимые червячки в том месте, где сидели гладиолусы, почувствовали, что нет там больше этой минералки, а органика имеется и есть что покушать, так и гуляют у меня грядки цветов вперемешку с овощами, так и дружат органика и минералка.
Вернусь к клубнике. Не могу я обойтись без минералки, но перехожу не на полив, а исключительно на опрыскивание. Купоросы заменяю на хелаты, я хоть и бабулька, но слежу за новинками нашей науки и техники. Начали выпускать сейчас ихелат железа, меди, цинка и даже вместо любимой нашими бабушками марганцовочки -хелат марганца. Хелаты проникают в ткани растений , приносят пользу нашей клубнике и не вредят земельным жителям.

]Гуматы и хелаты подойдут клубнике для опрыскивания

Когда клубника начинает бутониться я ее так же опрыскаю либо микроэлементами, либо кристалоном с повышенным калием. Когда появятся ягодки фасолинки, гуматом калия придется все таки полить под корень. Все большле до плодоношения НИЧЕМ не подкармливаю, даже органическими настоями.Клубника плохо реагирует на добавочный азот, ухудшается вкус. После плодоношения я подсыпаю перегной, компост, золу и прыскаю по листу монофосфатом калия для подготовке к зиме.
Вообще я заметила, что медленно растущие сорта требует редких подкормок
Лорд выдает ягодку -классику конус округло конический, а вот таруса-фантазерка, первые ягодки у нее похожи то ли на гармошку, то ли на гребень петуха, а после гумата калия приобретают вполне ягодную форму очень крупного размера. В принципе и без гумата они становятся "нормальными",но мельчают. Вообще таруса в первый год плодоношения выдают один цветонос, вроде бы это даже по сорту, но некоторые кусты могут и не дать ягодку. Мне это не очень понравилось, но я поняла воочию, что если куст не успеет заложить цветочные почки осенью, в случае позднеспелой клубники в августе, то никакие бубны следующей весной не спасут положения. Здесь я проведу аналогию с восточными лилиями. Они цветут достаточно поздно и цветочные почки закладывают поздно, а чтобы они сформировались, нужна продолжительная и теплая осень. Короче,утепляла я восточные лилии с осени на зиму. Вот и Тарусу я прямо до заморозков утеплила лапником и прикрыла укрывным(обычно я кусты клубники укрываю на зиму по первым заморозкам или когда устанавливается небольшой постоянный минус и днем и ночью), ягодка меня порадовала. На 100процентов не могу утверждать правильность своих выводов, Таруса у меня только три года, при этом и осень и зима и лето были разными и по температуре и по влажности. Теперь буду понаблюдать за новыми поздними сортами.
Ещё один момент, Таруса и Лорд заявлены как "долгоиграющие" сорта, обещают прям 10 лет плодоношения :-) :-) . Тоже буду посмотреть, а вот все новинки рассчитаны на 2-3 года плодоношения. Я думаю, что истина где то посередине. Вообще то клубника -многолетник, и считать, что 2-3 года это ее максимум,это скорее маркетинговый ход. У меня есть знакомая, 4 сотки,домик,сад,огород,она просто технологически не может убирать садить новые грядки каждый год, и растет клубника на одном месте лет пять, нормально плодоносит, но у нее там своя специфическая технология выращивания.
Я убираю ягодники через 2-3года по той простой причине, что мне легче заложить новую плантацию, чем заниматься реставрацией старой.
У иностранцев и фермеров,ориентированных на продажу ягод ну "очень интенсивная" технология :-) , ))при которой год за три идёт :-) )), вот поэтому они и убирают ягодку через эти самые два года.
Еще один прием, который я использовала на поздних сортах_это использование светлого укрывного материала, который с хорошим слоем мульчи не дает перегреваться почве.
Резюмирую, чтобы иметь реально поздний полноценный урожай поздней клубники
- хорошая заправка органикой грядки и отказ от излишних жидких подкормок органикой и в принципе минералкой ;
-подбор реально поздних сортов;
-никаких стимулирующих мероприятий( как можно позже весенняя обработка, НЕТ всем стимулирующим подкормкам)
-светлый укрывной, для прочих сортом использую черный укрывной и мульчаграм.
При таком подходе плодоношение в августе я не гарантирую, но на недельку другую можно сдвинуть плодоношение поздних сортов на попозже.
Если позднюю клубнику3 баловать разумными подкормками жидких настоев органики, чтобы кусты наращивали зеленую массу сдвигов на попозже не получается, Лорд точно догоняет клубнику среднего срока созревания, а Таруса подтягивается,при этом у тарусы плодоношение растягивается, что лично мне очень даже нравится.
Девочки, если у вас южный склон, защита от северных ветров, сроки плодоношения будут совершенно не совпадать с моими.
Но принципиальный подход к выращиванию разных сортов я попыталась осветить в своих постах.

Продолжение следует :-)
Написано: MNBer

Как ускорить созревание ранней клубники

Сб Фев 27, 2021 11:20

В темке пока не планирую размещать информацию, поскольку информация эта скорее подойдет тем, кто серьезно занимается выращиванием клубники. простое копирование приемов может если и не навредить плантации клубники новичков, то вызвать отрицательное отношение к моей технологии выращивания, а я ее отрабатывала много лет и уверена в ее эффективности.
Я обожаю ягодку клубничку и рада самой первой "выскочке" и самой последней "опоздашке". Мы закупаемся и выращиваем раннюю, среднюю и позднюю по срокам созревания клубнику, но по большому счету плодоношение практически смазывается и в теплое лето средняя начинает плодоносить практически вместе с ранней, а поздняя ничуть не отстает от средней. Мое совершенно ненаучное объяснение :практически все новинки выведены либо "нашими южанами" либо в достаточной "теплой загранице". У них там в теплом климате период вегетации длится 6-8 месяцев, поэтому в южных регионах так популярны ремонтантные сорта, а у нас на все про все дано 4 месяца. Вот все ранние, средние и поздние отечественные и импортные сорта просто вынуждены уложится в эти сроки. Мне же очень хочется получить ягодку как можно раньше и продлить плодоношение как можно на позднее. Получать очень раннюю клубнику я научилась. Кто то может сказать: а что тут сложного, черный укрывной на землю грядки, а белый укрывной на дуги над грядкой. И будет этот кто то прав на 99,9%. Это самый безопасный, проверенный способ, который можно применять абсолютно ко всем сортам и плодоношение сдвигается на неделю, а то и на две, в зависимости от погодных условий. Но я хочу получить реально сверхраннюю ягодку.
Начну все по порядку. Ранняя весна , только снег сошел, а где то еще лежит. Я начинаю чистить грядку. Чистку и все дальнейшие опции стараюсь выполнить в один день.

Лирическое отступление
Вообще я не тороплюсь обрабатывать грядки с клубникой, старая листва начинает участвовать в фотосинтезе, укрывает как мульча корешки кустиков и самое главное листики прикрывают точки роста клубники, мы эти точки не видим, но они нуждаются в утеплении холодными весенними ночами и прикрывают молоденькие листики от яркого дневного весеннего солнца. вообще то у меня принцип: высохнут-сами отвалятся. Не смейтесь, наверняка видели плантации в несколько соток или гектаров фермерской клубники, думаете, кто то с ножничками убирает старые листики, да просто бороной проходят и все отсохшее убирают и земельку рыхлят.

Грядку для сверхраннего созревания я выбираю ни абы какую, а ту, которую после плодоношения я планирую убирать.

Так выглядит "прощальная" грядка,выдаст урожай сверхскороспелой клубники и я эту грядку уберу

Если посмотреть мои посты можно заметить , что каждый год я убираю грядки после третьего плодоношения и закладываю новые грядки. При этом на одну грядку я высаживаю два ранних сорта( у меня это Марышка и Даренка, на вашем участке это могут быть совершенно иные сорта), на вторую грядку я высаживаю два поздних сорта и на третью грядку все прочие. Все новые грядки я размещаю рядом, одной плантацией, так удобно наблюдать-сравнивать. за сортами, удобно обрабатывать. У меня разный уход за грядками первогодками, второгодками и третьего года плодоношения.

Это фото моих грядок в разные годы

Вот для своего эксперимента я выбрала грядку третьего года плодоношения с ранними сортами. Итак, я убрала старую листву попыталась порыхлить земельку, если у меня на грядке черный укрывной, я его просто подметаю, если мульча, смотрю по ситуации, если слой большой я мульчу убираю, если слой небольшой, я всю мульчу как бы заделываю-зарыхляю в землю грядки. А затем грядку поливаю кальциевой селитрой(можно аммиачной селитрой)Селитру можно рассматривать как удобрение, но по сути это будильник для корневой системы. Корешки начнут работать, когда температура земли поднимется до +10, селитра может активировать корешки при 0+1. Затем я закрываю грядку либо черным укрывным, либо пленкой, любыми обрезками, кусочками, под пленкой-укрывным земля будет прогреваться, черный укрывной предпочтительнее, под пленкой земля не дышит, пленку придется убрать когда земля прогреется, заменив на естественную мульчу, а с черным можно не заморачиваться и оставить его до плодоношения. Дальше я устанавливаю дуги и укрываю всю грядку спанбондом, любым белым укрывным,достаточно толстым для тепла.

Только сошел снег,где то ещё лежит,я начинаю обработку скорострельной грядки

Где то через неделю я делаю подкормку полным комплексным удобрением. Мне нравится кристалон. В этой серии есть составы с различной подборкой NPK, я использую 18:18:18, одна чайная ложка на ведро воды, вода стоит у меня в теплице, греется, поливаю из лейки , вечером, прямо по листу. До плодоношения клубнике нравится дождевание, особенно с удобрениями :-) Азот даст рост листочкам, фосфор укрепит корневую систему ,поможет образованию завязей, калий повысит иммунную систему всего куста. Можно использовать любой другое удобрение, но обязательно присутствие всех трех элементов питания. Если вы противник минеральных удобрений можно использовать настой куринных какашек или любую жидкую органическую подкормку с последующей подкормкой настоем золы. Золу и настои не смешиваем, не любит зола азот, образует нерастворимые соединения, обязательно нужен перерыв между подкормками. Но лично я на этой грядке использую минералку. Моя цель получить очень раннюю клубнику.

Лирическое отступление
Кто то может сказать: пропагандируешь органическое земледелие, а сама используешь минералку. Я всегда и "за белых и за красных" В данном конкретном случае я за минералку. Клубника из серии растений, которые любят и органику и минералку. Моя скорострельная грядка -прощальная, поэтому я использую минеральные удобрения, органику лучше пущу на грядку второго года плодоношения. подсыплю на нее перегной, сапропель, компост и золу. Напоминаю, что клубнику первого года плодоношения я вообще ничем не подкармливаю и не стимулирую. Сухая органика достигнет пика полезности через 4месяца, но все время будет кормить земляных жителей, а те в свою очередь будут все время помаленьку потихоньку кормить клубнику и будет она постоянно сытая и довольная. Поэтому и показываю и рассказываю, что грядки разных годов посадки у меня сидят в разных частях огорода, что у них немного разный подход к уходу. Скорострельная грядка должна работать по принципу "давай-давай, сама-сама, скорей-скорей" :lol: :lol: и такой режим ей могут обеспечить только минеральные удобрения.

Клубника любит выпить, поэтому мы ее поливаем, в зависимости от погоды раз в неделю, а то и чаще. Я не просто поливаю, а совмещаю три в одном: полив +подкормка+ обработка от болячек. Пришло время полить, добавляю медный купорос1%, через недельку железный купорос1=2%, через недельку марганцовочку. и опять из лейки , на лист и под корень. Если честно, я не по процентам, а по цвету раствора определяю нужную концентрацию раствора: купорос медный-водичка цвета неба в ясный день, железный-слабый чай, марганцовочка-слабенький раствор приятный на вид. Совсем забыла :-) всю вкусноту и полезность я лью где то 0,5л на куст. Условно : на грядке у меня 20 кустиков, умножаю на 0,5л, значит нужно мне всего навсего 10 литров, я бабулька, 10 литров тяжело таскать, значит берем два по 5 литров, у меня лейка чуть больше, ну ничего страшного, все на глаз.
После первой комплексной подкормки желательно сделать вторую комплексную, я опять использую кристалон, но уже с повышенным содержанием калия. Я смотрю по погоде, по развитию кустов, листового аппарата, если вижу, что куст прямо очень хорошо нарос, я могу исключить азот и подкормить вместо кристалона монофосфатом калия. Если листовой аппарат не достиг своего пика, кристалон не отменяю, а подкормку монофосфатом чуток сдвигаю ,сначала вторая комплексная подкормка и через 3-5 дней монофосфатом.
Если температура днем +18 и выше я начинаю убирать на день укрывной,солнышко наш самый лучший витамин и лекарь и мама-папа, но на ночь я его накидываю, чтобы не было
резких перепадов между ночными и дневными температурами.
Когда начнут формироваться цветоносы, они как бы бутонятся у основания сердечек,но цветоносы не поднимаются над листвой,а цветочки еще не распускаются, пришло время микроэлементов. Вот здесь даже не подскажу, продаются комплексные микроэлементы, но можно использовать и отдельные, однозначно использую магбор, хелат цинка или сернокислый цинк, силиплант, молибдат аммония. Это все опрыскиваю по бутонам и попадает на лист. В это же время вспоминаем про наших "любимых"долгоносиков и клещей. Если в прошлом году они вас не доставали, то достаточно использовать БИОпрепараты , если лист начали крутить, то воспользуемся химией.
Когда цветоносы начинают выдвигаться, появляются цветочки, укрывной на день обязательно убираем, хотя клубника самоопыляемое растение и ветерок работает над опылением, пчелки и прочие опылители лишними не будут. Чтобы их привлечь я устанавливаю поилки для насекомых. С камешков легко напиться и ко дну не пойти.

В это время я могу заменить толстый укрывной на более тонкий, на ночь оставляю открытыми торцы. В это время укрывной продолжает работать для выравнивания дневных и ночных температур и начинает работать как защита от дроздов.
Начали завязываться ягодки, первые уже с фасолинку, и продолжается активное цветение. Вот здесь нам пригодится гумат калия +7. Гумат сам по себе не удобрение, удобрениями являются включения микроэлементов хелатной форме, но гумат помогает корешкам усваивать питание из земли и вторая -третья волна плодоношения даст нам такие же крупные ягодки, какими были самые первые. Таким образом гуматы не дают ягодке мельчать во время плодоношения. Если гумат сухой, то неполная чайная ложка на ведро воды, предварительно замачиваем для полного растворения, если гумат жидкий, раствор готовим по инструкции или смотрим на цвет,в ведре смотрится как темный чай(но не чифир)на просвете виден свет. И еще один прием, который по научному называется -осветлением, мы убираем до 30% листвы на кустах, убираем старые и те листики, которые затеняют зреющие ягодки, усы мы убираем на этой клубнике каждый раз, как только подходим к ней.
Так выглядит кустик до осветления

А так после стрижки,все цветочки как вертолетные площадки для пчелок, солнышко прогревает завязи

К этому приему относимся спокойно, ведь мы уже привыкли убирать "лишние" листья у томатов, потихоньку привыкаем и к тому, что нужно убирать листья и у перцев с баклажанами.
Ну вот и все, собираю урожай, после сбора выкапываю кустики,перекапываю грядку и засеваю сидератами.

Такое выращивание суперскороспелой клубники можно назвать нтенсивным методом. Что то я вычитала и подсмотрела у той же Айтжановой, чьи сорта имеются в моей коллекции, что то переняла у профи, которые выращивают клубнику на продажу, какие то наработки мои и мой многолетний опыт выращивания моей любимой клубники.
Приемы , которые я использую при выращивании других сортов:
-совмещение полива+подкормки+обработки купоросами и марганцовкой
-обязательый-полив-подкормка гуматом на стадии плодоношения
-обрезка листьев во время плодоношения на ранних и иногда на средних сортах во время плодоношения.

Лирическое отступление
После плодоношения я обрезаю "налысо" листву у раннеспелых сортов обязательно и у средних сортов по возможности,погоде, и пр. Ситуациям. У позднеспелоц клубники я листву не обрезаю,или делаю так наз санитарную обрезку. Обрезка на ранней клубнике абсолютно безвредна, только полезна,. В лето 2020г клубника успела наростить листву,а некоторые кустики выкинули цветоносы и даже ягодки успели вызреть, создав конкуренцию ремонтантные сортам.

Ещё одно лирическое отступление
Девочки в СП покупают сразу до 20 сортов. Это же равнозначно, как взять на воспитание 20 детишек с разными характерами. Я в этом году заказала 5 новых для себя сортов,один ранний и 4 поздних. Вычитала про них все ,что нашла в инете,выписала основные особенности. Если у меня ранняя Кокинская заря приживется,если выдаст усики, если эти усики прирастут, я их в августе высажу на новую грядку вместе с моими старыми проверенным и буду наблюдать как минимум три года, сравнивать.
Сравнивать можно только родственные сорта.
Вот если говорить о ранних, то как правило,у них ягодки среднего размера,урожайность с куста несколько ниже, чем у средних и поздних,они элементарно не успевают добрать и размер и урожайность. Но за счёт более плотной посадки урожайность с грядки или с 1 квадратного метра не уступает средним. Зато ранние более зимостойкие, они лучше успевают подготовиться к зиме после более раннего плодоношения.
Поэтому делать скоропалительные выводы не нужно, к каждому сорту можно подобрать ключики.

Надеюсь,что ключик для скороспелости вам пригодится.
В следующем посте постараюсь рассказать о поздних сортах и как сдвинуть плодоношение на более поздний срок.


Продолжение следует :-)[/b]
Написано: MNBer

Торф удобрение или не очень?

Пн Дек 28, 2020 21:20

Можно не соглашаться с моими высказываниями, но все это проверено собственным опытом, фотов торфа как такового не нашла, может что то наберу в этом году, тогда откорректирую пост.
Торф профессионально входил в сферу моих интересов, потому как это полезное
ископаемое органического происхождения и раньше использовался в строительстве, ну типа как древесина и дом построить можно и печь в этом доме истопить.
Сейчас торф меня интересует только как средство для повышения урожайности на моем огороде.
Если у вас хорошая жирная пухлая рыхлая земля можете не читать мой пост. Торф для внесения в землю на вашем огороде абсолютно бесполезная штука. Но если у вас суглинок или супесь, или в горшках что то выращиваете может и найдете что-нибудь интересное.
Многие считают, что импортный торф лучше и вкуснее нашего отечественного. Да ничего подобного. Представьте себе сахар, что в Евросоюзе, что в НСО это просто разновидность углеводов, но из сахара можно сделать петушка на палочке или шоколадную конфетку. Так и с торфом, все зависит от обработки и добавок.
Что полезно знать садоводу.
Есть торф верховой. Хоть белым его назови, хоть сфагновым, хоть клюквенно-морошковым.
В любом случае этот торф по цвету различных оттенков бежевого-коричневого и слаборазложившийся," молодой" верхний слой торфяника. Если взять в руки такой торф( только на болоте, а не из пакета) вы увидите остатки корешков и стеблей растений. Этот торф очень беден питательными веществами, необходимыми для роста и развития растений, разлагается в огороде в земле этот торф очень и очень долго, ну скажем так- это "минеральная вата", т.е. если в этот мох не добавить минеральных удобрений, то в в верховом торфе ничего расти не не будет, к тому же он очень кислый. Я не буду забивать себе и вам головы цифрами РН, они все равно колеблются. Верховой торф как солома, на первый взгляд никакой пользы, но я вас спрошу: как лучше всего использовать сололму?, уверена на 100% все скажут: "это замечательная мульча". Так вот, верховое торф, хоть измельченный, хоть неизмельченный , раскисленный-идеальная мульча!!! И только.
Но вот теперь смотрите, эти "проклятые капиталисты" берут этот верховой торф и начинают его обрабатывать
-измельчают и разделяют на разные фракции , 0-5мм, 0-10мм, 0-25мм
-добавляют разное количество быстро и хорошо растворимых удобрений, или долгоиграющих(что то типа базакота)
-добавляют различное количество перлита\вермикулита и даже глину
-добавляют различные поверхностно активные добавки
-добавляют раскислители, чтобы регулировать кислотность
-и пр, и пр,любой каприз за ваши деньги и по просьбам заказчика
В итоге получается такая конфетка, которая пришлась по вкусу нашим отечественным садоводам, цветоводам и огородником, но и цена за эту конфетку подскочила до ихнего Монблана :-) .

Стаканчики с семенами элитных растюх :-) в торфе класман с добавкой вермикулита

Нейтрализованный верховой торф+ огородная земля + перлит/вермикулит для рыхлости и дополнительно слегка снижают кислотность , сеянцы тысячелистника птармика.
Тысячелистник предпочитает нейтральную или слабощелочную земельку, в огороде придется добавить доломитку, к тому же тысячелистник очень скромен в питании.
При выращивании рассады кислотность и наличие удобрений в субстрате может сыграть злую шутку, сеянец или черенок могут быть угнетены или даже совсем сдохнуть, если субстрат будет иметь не ту кислотность или переизбыток удобрений.
Все логично: сверху верховой торф, а снизу низовой торф- это самый старый по возрасту торф, ближайший родственник бурого угля, по цвету он практически черный,степень разложения высокая, по своему химическому составу -сплошные ценности, это настоящее высококонцентрированное удобрение, поэтому в чистом виде его лучше не использовать, только как добавку, к тому же низовой торф разрыхлителем не назовешь, сам достаточно плотный в массиве, его можно разрыхлить при добыче и переработке. Кислотность низового торфа приближается к нейтральной(подземные воды вымыли всю кислотность :-) , при этом оставили все полезности. Здесь и древесные остатки и и останки животных, в общем вся таблица Менделеева.
Между верховым и низовым торфом залегает переходной, вот с этим торфом и в пир и в мир.
Если вы приобретаете торф от хорошего производителя, на пакете указаны все необходимые параметры торфа и тогда вы можете использовать его по вашим потребностям.
Если вы приобретаете торф машинами или большими тюками ( типа для профтеплиц), или мешками у дороги, то скорее всего это смесь всех типов торфа и добыт этот торф экскаваторами, это вовсе не "плохой" торф, просто нужно знать как и для каких растюх, для каких целей его использовать.
Повторюсь:
Верховой торф- ЭТО НЕ УДОБРЕНИЕ, используют:
-для мульчирования
-добавка в огородную землю для суглинков и супесей, станет полезным удобрением
только после полного разложения и переработки микроорганизмами. Просто разбрасывать торф по огороду не имеет смысла. Лучше заделывать в лунки при посадке любителей кислого. Если у вас достаточно торфа, чтобы просто разбросать по огороду, то желательно его запахать, опять так же, как запахивают солому, питания верховой мох в первые годы растениям не даст, но вот рыхлость пухлость будет в почве, пока земляные жители не переработают этот мох до состояния биогумуса.
-для выращивания рассады и горшечных растений при условии использования необходимых добавок
Низовой торф-ЭТО УДОБРЕНИЕ, используют
-Добавка в огородную землю, как удобрение
-Добавка в субстраты для выращивания рассады и горшечных культур
Низовой торф я не рекомендую использовать для мульчирования, мульча имеет смысл если толщина слоя достаточно большая, а низовой торф в этом случае превращается в корочку, а вот как удобрение он остается в земельке как бы гранулками комочками, тем самым улучшая структуру почвы и в ОГ и в горшках
Какой торф приобретаю и использую я. Всякий и разный :-) , в дачной болтушке в первом посте я рассказывала, что складываю в телегу, было это много лет назад, даже и не вспомню в каком году :oops: , но уже тогда я показывала фоты и низового торфа Чародей и торфа неизвестного происхождения :-)
Для начала нужно определится с планом посадок
Собираюсь выращивать петунью и жутко дорогие и редкие томаты, суперпупер крупные иностранные перцы :-) . Вот под них приобрела класман, но выращивать в этом торфе-конфетке буду только до пикировки и обязательно добавлю вермикулит.
Заказала ЕТК черенки, многолетники, клубнику зкс и стандартный набор цветочков и овощей, под них я заказала Агробалт, как добавку в огородную земельку.
И класман и агробалт-это верховой торф.
Заказала пионы, хвойники, под них куплю самый дешевенький кисленький торф с елками-палками, волокнами, не сеяный, не веяный, скорее всего это будет торф переходной или смесь всех трех типов. Девочки, пионы обожают торфяную добавку в лунки, не говорю уже про хвойники, рододендроны, голубику-чернику и прочих любителях кислятинки
Для петуньи и хризантемок в горшках куплю низовой торф, его нужно то совсем немного.
Ну если совсем честно, то в этом году я уже не заказала пионов и хвойников, но принцип подхода к выбору торфов понятен.


Пионы,гортензии,хвойники и огоньки обожают кислый торф и в лунки и мульчу
Встает вопрос, а можно обойтись без дорогущих


класманов, может быть есть универсальный торф? Конечно же можно. У меня суглинок и улучшить почву можно только внесением любой органики, поэтому раз в 2-3года мы покупам то навоз, то сапропель машинами. Вот в сапропеле часто и много попадается торф достаточно крупными кусками, я его отбираю и складываю в отдельную кучку, получается хорошая такая кучка. Часть этого торфа я отправляю в компост, а часть измельчаю и использую для рассады, для горшков, при посадке в лунки. Измельчителя у меня нет, поэтому я замачиваю куски торфа в воде и потом ручками требушу как кокосовые брикеты, только кокос сам рассыпается, а куски торфа приходится разрывать-разминать. Если знать свойства торфа и использовать нужные добавки, то результат получается ни чуть не хуже чем при использовании класманов.
И все же однажды попробовав этот самый класман, трудно отказаться от него. Я попробовала несколько рецептов и остановилась на 876, этот рецепт самой мелкой фракции с минимальным содержанием удобрений и без вермикулита.
Не ориентируйтесь на меня, выбирайте торф под свои растюхи.
Поясню почему именно этот рецепт: мелкую фракцию я вполне могу изменить на крупную добавив "свой" торф, перлит вермикулит я добавлю под потребности своей рассады, а удобрения это вообще отдельный разговор, иногда от них бывает больше вреда нежели пользы.
Пара слов о неприятном моменте при выращивании рассады на торфе. Сам торф агрономичеки стерилен, в нем нет ни зверья, ни болячек, ни семян сорняков, но это такая питательная среда, на которой могут появится заселиться и процветать всякие гадости.
Наверняка многие страдали от плесени, зеленого налета, мха. Девочки это вовсе не "плохой мох", не виноватый он, это они сами пришли :-) по нашей вине.
Не выкидывайте торф, не паникуйте, все поправимо!
Вскрыли кипу, а там следы плесени или непрятный запах. Про запах -органика есть органика, если есть влага, то даже в торфе естественной влажности на воздухе процессы разложения идут независимо от нас, а что там в этой органике, только болотному духу известно, Торф напитывается "болотным" запахом-болотными газами, на запах не обращаем внимания, со временем выветрится,как выветриваются духи из одежды :-) Но вот если есть плесень, то нужно от нее избавиться. Вариантов много:
-пропарить
-добавить, полить, пропитать био препаратами хоть самым обычным фитоспорином
-обработать химическими противогрибковыми препаратами
Вообще следует знать, если вы собираетесь садить в торф семена или растюшки , занесите торф в квартиру ну хоть недельки за две до планируемой посадки, пусть торф подышит, пусть из него испарятся всякие ненужности, пролоейте фитоспорином, может алерин, гамаир где завалялся. Я вообще при посадке в стаканчики добавляю хоть по таблеточке.
Избавиться от грибков и "зелени" окончательно очень сложно, грибки, зеленые водоросли и мхи просто обожают кисленькое и хорошо удобренное. Вот поэтому я покупаю нейтральлизованный торф с минимумом удобрений-это у меня как профилактика. Ну еще я планирую выращивать растения, которые надух не переносят кислую почву(кермек , тысячелистник), а для любителей кисленького я всегда разведу лимонку или уксус и полью уже в горшок или стаканчик и удобрениями я буду подкармливать по мере необходимости.
Плесень и зелень могут появится уже в рассадных стаканчиках, ну тут уж точно только наша вина:тепловато, сыровато, темновато. А нужно чтобы растениям было сухо и комфортно :-) и чтобы солнышко светило и ультрафиолетом убивало всякую гадость и ветерок так нежно обдувал растющечку со всех сторон. Ну и конечно в помощь нам биопрепараты и химия. Сейчас об этом не буду, просто предупредила, что такое возможно, основные принципы профилактики понятны, а если, не дай Бог, появится эта зараза, лечение будет в каждом конкретном случае свое.
Поскольку я упомянула про плесень, логично поинтересоваться: сколько можно хранить торф? Опытные огородники улыбнутся, начинающие отправятся в инет, где им скажут, что торф храним год. Тысячелетиями торф хранился в недрах, что то из него вымывалось, что то наоборот намывалось, ну и что с этим торфом будет, если его достали из болота и вы принесете-привезете в огород? Раньше писала, чтс кладывала в кучку торф, не успеваю я его пристроить в течении сезона, лежит спокойненько на открытом воздухе, добрый хозяин свеху может положить кусок пленки.Класман покупаю половинку кипы, практически весь уходит, оставляю литров пять в пакете на балконе для форсмажора, потому как иногда приходит время черенковать или сеять, а новый торф не закупила лежит год без всяких изменений.Заказала кипу агробалта, чтобы балкон не рухнул :-) , увезу на дачу,буду хранить в сарае, оставлю страховку в городе.Когда то прочла на пакете с торфом фразу, точность не гарантирую, но смысл такой, производитель гарантирует заявленные характеристики в течении года, срок хранения не ограничен.
Написано: MNBer

Мульчаграм

Вс Окт 25, 2020 11:08

При выращивании клубники для меня важно, чтобы плантация не зарастала сорняками и ягодка была чистой. поэтому выращиваю клубнику с использованием мульчи и черного укрывного. Когда появился в продаже мульчаграм решила попробовать. Что это за материал можно погуглить, я расскажу только о своем личном опыте.
Сразу отмечу, я понимаю, что реклама двигатель торговли, плюсы и минусы видны невооруженным глазом, но вот что привлекло лично меня. И черный укрывной и геотекстиль и пленка, стоит только упустить момент и вовремя не утилизировать, превращаются в труху, которую достаточно проблематично собрать до последней крохи. Мульчаграм при старении и разложении не "испортит", не засорит землю.
Первый мат я приобрела размером 2,3х 0,7м, получилось укрыть половинку грядки, у меня грядки 10 и 5 метровые. Поэтому следующий заказ был 10х1м, я решила, что в это случае 1м2 покрытия обойдется дешевле, но не смогла приехать на бесплатную раздачу ОРГа, РЦР выставил за услуги кругленькую сумму, от которой мне поплохело, плюс пришлось заказывать такси, тюк хоть и не тяжелый но достаточно крупноразмерный, в общественный транспорт я с ним не вписывалась, да еще две штуки.
Вот так выглядит нераспечатанный тюк 10х1м на фоне 200литровой бочки................
Когда я сделала грядку с рулеткой и шнурами, разложила на готовую грядку идеальный прямоугольник 10х1м, я поняла, что криворукая, пришлось грядку править по месту.
Следующим неприятным моментом оказался перерасход органических "вкусняшек". Т.е. на маленьком мате я делала лунки, в лунки добавляла костную муку и гранулы куринного перегноя, усаживала усы и мат одевала сверху.
На длинной десятиметровой грядке такая технология не подходила и все "вкусняшки" пришлось вносить на весь объем грядки, в целом- это замечательно равномерное распределение питания по всей грядке, но перерасход дорогих удобрений -это факт. Сейчас думаю, что рациональнее было бы взять 2-3 коротких мата, работать с ними удобнее, а разница в цене несущественная.Кроме того, если уложить эти маты с некоторым интервалом, то земля в грядке будет нагреваться весной равномернее как то. Есть вариант использования полос, время подумать есть.
Лиричекое Отступление. Меня иногда спрашивают, чем я подкармливаю клубнику. В год посадки я не подкармливаю клубнику.Во -первых, я хорошо заправляю грядку органикой и золой, во вторых я вношу в лунки куринный перегной, костную муку, или минеральные удобрения для клубники, чем закупилась. Все эти удобрения долгоиграющие, пик поступления к корням наступает через 4 месяца после внесения, Если я посадила усы в августе, убираю зимние месяцы, когда кустики спят и земляные жители тоже , то активное поступление питания приходится как раз на момент цветения и плодоношения. Ну вот и скажите сами, зачем кормить сытое растение? мне нужен урожай, а не жирующий куст гигант без ягод. 4 месяца-пик, но и до и после , питание также поступает растению. Если я внесла оптимальное количество удобрений, то через год хоть от органики, хоть от минералки не остается и следа, по времени это август после плодоношения, вот поэтому в это время я и подсыплю под кустики либо органику, либо подкормлю комплексным минеральным, а лучше и то и другое.Органика пойдет как "долгоиграющее", а минералка с полным набором всех необходимых микроэлементов, как восстановление после плодоношения. Но дополнительно в сентябре обязательно нужен фосфор и калий для успешной зимовки. Вообще то я не заостряю внимания на уходе за клубникой, он обычный, только особенности с мульчаграмом.
Возвращаюсь к мульчаграму.
Муравьи. Были замечены попытки организовать муравейник с края мата просто в земле Можно убрать любым приемлемым для вас способом.
Слизни. Вот здесь все сложнее. Мат к моменту появления слизней конечно же не стал мягким и пушистым, но со временем структура меняется, мат становится уже не таким жестким с острыми частичками кокоса и слизни, как как иоги по стеклу без проблем перемещаются по мату
, более того слизни спокойно прячутся под матом. Я подозреваю, что они и яйцекладку свою могут устроить под ним(тепло, сыро,достаточно еды) Я пока заготавливаю скорлупу яичную и продолжу осматривать маты по утрам и собирать слизней. Отлов слизней вручную, я считаю самым эффективным и надежным способом борьбы с ними на съедобностях
Полив. Маты конечно же пропускают воду, но пока как следует не напитаются водой, влага к земле не пойдет. У меня своя скважина с сильным нерегулируемым напором, поэтому, поливать в дырки к сердечку -вредить кустику, земля размывается. Я укладываю конец шланга под мат и поливаю. Но зато, уж если хорошо пролью земельку, мат удерживает влагу просто замечательно, неделю и более можно обойтись без полива. Я думаю, что если обеспечить капельный полив или у вас регулируемый напор , проблем с поливом не будет.
Рыхление. Все прекрасно знают, что рыхлая пухлая земелька-залог успеха при выращивании любых растений и клубники в т.ч. Я клубнику не рыхлю, делегировала эту функцию червякам, но их нужно стимулировать. Лучший стимул-это любимая пища червяков живая свежая мульча. Я хорошо посыпала грядку перегноем под мульчаграм, но когда в конце сезона приподняла мат, я не обнаружила даже следов этого перегноя, а земля стала плотной, как асфальт. Я поняла, что под мат нужно подкладывать мульчу из сидератов, травы и т.п. Под черный укрывной я укладываю мульчу толщиной 5-8см и этого на сезона хватает, под мат такой слой не пойдет, усики получаются как бы в ямке, даже когда я уложила не очень толстый слой мульчи.
Теплоизоляция. Вот так выглядит мат мульчаграма в профиль............. Толщина мата 1см, теплоизоляция получается вполне нормальная. Летом, осенью и зимой -это здорово, хорошая защита в жару от перегрева, осенью и зимой от холода. А вот весной такая теплоизоляция может вызвать проблему. Если весна мягкая и постепенно повышается температура воздуха и земли, все в порядке. Но если температура начнет повышаться быстро,то могут быть проблемы и не только у клубники под мульчаграмом
Лирическое отступление. При солнечной погоде и резком подъеме температуры, да еще если простимулировать листовой подкормкой азотом кусты, пойдет очень сильный и быстрый рост листвы и куст начнет выкидывать цветоносы. У детей такое бывает, когда развитие внутренних органов не поспевает за физическим ростом. вот и кустов клубники возможно такое, листвы много, цветоносов много, а корневая не в состоянии прокормить ягодку и довести ее до спелости и сортовых размеров.
Возвращаюсь к мульчаграму. Для того, чтобы корешки под таким теплым одеялом быстрее проснулись и начали работать-кормить весь куст можно установить дуги и укрыть легким укрывным исключительно для выравнивания дневных и ночных температур. Можно вспомнить основы теплотехники и попытаться запустить теплый весенний воздух под мат. Обычные "полторашки" с водой подтыкаем наполовину под мат и воздух пойдет и вода будет днем нагреваться, а ночью отдавать тепло грядке. А можно простимулировать корни селитрой. Наверняка все уже знают, что ранневесенний полив любых многолетников селитрами пробуждают корешки и они начинают работать -подавать питание растению при очень низких температурах и воздуха и почвы.
Лирическое отступление.Вообще то я весной не тороплюсь на клубнику, сама просыпается, старые листочки отсыхают и только тогда я начинаю приводить грядки в порядок. В природе все как то без помощи человека просыпается и двигается в рост. Но поскольку мульчаграм перекрыл поступление тепла к корням, я считаю, что кустикам нужно бы и помочь. Я предпочитаю будить клубнику кальциевой селитрой. Во первых кальций становится проводником всех прочих элементов питания в растение. Во-вторых недостаток кальция проявляется на листьях клубники как и деятельность клубничного клещика. чтобы было понятно, если я пролью клубнику рано весной кальциевой селитрой 1 чайная ложка на ведро воды и молодые листики пойдут ровные и красивые, значит с клещиком у меня все в порядке и можно ограничиться обычной профилактикой БИО препаратами. Но если даже после кальциевой селитры листики пойдут мятые и кривые, то тут уже нужно начинать серьезную борьбу с клещиком. Не забываем, что кальциевая селитра- -это будильник-удобрение,и если вы уверены, что кальция у вас в земле достаточно, то злоупотреблять этим удобрением не стоит, все же клубника предпочитает слабокислую земельку.
Возвращаюсь к мульчаграму. Я подумала-подумала и решила посадить осенью клубнику на мульчаграм и на теплую глубокую грядку. Сейчас не устраивают теплые грядки только ленивые. Я устраиваю не высокую, а глубокую теплую грядку. Копаю траншею, на дно укладываю ветки кустарников, малины, потом слой растительных остатков.Кстати растительные остатки у меня после массового сбора урожая находятся на временной компостной куче. Эту кучу я посыпаю известью для обеззараживания
, раскисления и обогащения кальцием, вот поэтому очень внимательно нужно подходить к любым дополнительным минеральным удобрениям........ Засыпаю той же землей, что вынула из траншеи, подсыпаю перегной, сверху куринный помет, костную муку золу..........
Эта грядка должна просесть........

Перед посадкой слегка прорыхлила и уложила слой мульчи из редьки-горчицы-свежей травы. Уложила мульчаграм. ..... Закрепила либо спец приспособлением, либо проволокой-арматкрой.
Высадить усы удалось только в конце сентября, Усы у меня из стаканчиков, штыри с банками погремушками отделяют сорт от сорта и банки дребезжат на ветру и отпугивают кротов.
Лирическое отступление.
Некоторые огородники игнорируют ветки на дно теплых грядок. Если в высоких теплых грядках это допустимо, то в глубоких просто необходимость. Поясню. Растительные остатки имеют собственную влажность плюс осенние дожди и зимой все это смерзается и превращается в ледник. Если в высоких грядках весной нам природа помогает теплым воздухом с пяти сторон: 4-грани периметра и сверху солнышко пригревает. В глубоких прогрев идет только сверху и глубокая теплая грядка начинает действительно быть теплой уже в конце мая -начале июня, когда это уже и не так актуально. Что делают ветки? Они пропускают излишек влаги через себя и отводят в глубокие слои почвы,это идеальная дренажная система и кроме того ветки являются как бы воздушной теплой подушкой, а воздух -это и корням хорошо и микроорганизмам. Причем поскольку ветки разлагаются долго, то и дренажная система и воздушная подушка работают тоже достаточно долго Таким образом дренажная система приближает влажность растительных остатков к влажности почвы и прогрев грядки более равномерный и быстрый
В общем и целом на сегодня у меня две 10 метровые грядки с мульчаграмом на которые я усадила практически все, имеющиеся у меня сорта клубники, одна просто на земле и посажена весной, пойдет на второе плодоношение и другая 10метроваятеплая грядка посажена осенью и пойдет на первое плодоношения. Совсем маленькая грядочка,на ней я просто проверяю долговечность мата и посажен только один сорт. Еще имеются диски,которые можно подкладывать под спеющую клубнику по мере необходимости, очень удобно.Эксперименты продолжаются, господа огородники. Присоединяйтесь, делитесь своим опытом, наблюдениями.Если после моего поста кто то скажет, что все очень сложно и много лишних телодвижений,то вполне возможно вам и не нужно всего этого и достаточно просто застелить мульчаграмом и выращивать клубнику по обычной технологии.
Я эту самую теплую грядку устраивала бы в любом случае, хоть под клубнику, хоть под другую культуру.
Написано: MNBer

Микроудобряхи

Чт Янв 17, 2019 19:05

[ Ангельское Настроение: Ангельское ]
[ Работаю Сейчас: Работаю  ]
Я уже попыталась рассказать об основных минеральных удобрениях, которые я применяю и о своем любимом навозе. Теперь о микроудобрениях.В интернете масса информации, но я постараюсь рассказать о своем, о личном :-)Может после моей писанины станет понятно, что, для чего.
Таша писала:
Цитата:
Химию не понимала, пришлось запомнить для чего N, P и К.
Кристаллоны люблю ,они оочень экономичны в расходе, и в пересчете на килограммы у Лены-Ленко относительно недорогие. Самое главное, для меня, что в них микроэлементы в хелатной форме и не содержится хлор. Уж точно не скажу зачем это, но поняла, что они в разы лучше усваиваются растениями.

Вообще микроэлементы это как вишенки на торте и этих вишенок более десятка, но самые вкусные для наших растюх это: железо, медь, бор, марганц, цинк,молибден, кремний, йод, ванадий, бром, кобальт.
О том что вашим растюхам не хватает микроэлементов сигнализируют листочки, они могут терять тургор, на них появляются различные хлорозы, некрозы, плоды плохо завязываются и опадают завязи. Впрочем нужно знать, что очень часто нехватка тех или иных микроэлементов питания имеет те же признаки, что и прередоз. Где же растюхи берут микроэлементы? Во-первых они имеются в почве, во- вторых они поступают к растюхам от органики на наших огородах с перегноем сапропелем, гумусом, компостом, чем разнообразнее органика, тем больше и основных и микроэлементов, с золой, и опять чем разнообразнее зола тем лучше, золу мы получаем от сжигания лиственных или хвойных дров, от сжигания коры и всяких растительных и пищевых остатков( травы, очисток, скорлупы яичной, рыбных и куриных косточек)
Можно использовать химические микроудобрения: моно и комплексные, это всем известные марганцовка, борная кислота, медный и железный купорос.
А так же целая группа микроудобрений в хелатной форме: плантафолы, брексилы
Еще одна цитата:
ТУСЕНЬКА писала
Цитата:
С капустой не нянькаюсь и с урожаем. Грядки копаю, вношу перегной, золу и гранулированное удобрение.

Если с перегноем и золой все понятно, разберемся с удобрениями.
Растениям в разный период роста и развития нужны различные микроудобрения и в разных дозах. Если вы приобрели микроудобрения "ДЛЯ РАССАДЫ" замечательно, если нет, то просто уменьшаем дозу приобретенного вами удобрения втрое для рассады, вдвое или втрое для молодого растения и по рецепту, указанному на упаковке для взрослого растения: Разные растения по-разному нуждаются в микроэлементах, но приблизительно все на разных этапах этапах положительно реагируют на следующие микроудобрения:
Прорастание: Железо, цинк , марганец( вот почему, не ведая мы замачиваем семена в марганцовке)
Рост: Железо, цинк , марганец, медь, бор( в период активного роста наши петуньи хлорозят, железа им хочется :-)
Цветение: Железо, бор( томаты, клубника , да и плодовые спасибо скажут за подкормку бором перед цветением)
Плодоношение: Медь Марганец, бор( морковь, которую я в принципе ничем не подкармливаю, говорит спасибо за марганцовку и борную кислоту, а вот золу морковь не жалует, даже старые сорта свеклы от бора не "кольцуются" и не образуют противных жестких волокон и в отличии от моркови свекла любит золу)
Если вы обратили внимание, многие микроэлементы являются антисептиками, они не только кормят растения, но и защищают их от всяких болячек.
Вообще то разные растения по разному реагируют на микроудобрения и садоводы, которые специализируются на выращивании отдельных любимых растений прекрасно знают, что любят покушать их любимчики. Надеюсь они поделятся своими секретиками-фишками-вишенками.
Я -"многостаночница", у меня в огороде каждой твари по паре, при этом мои растюхи не экзоты, а вполне себе аборигены, поэтому питание у всех одинаковое , почти как в советской столовой :lol: Но поскольку я их всех люблю, иногда балую чем-нибудь вкусеньким.
В землю, под корень, в лунки я вношу только органику и под многолетники основные NPK удобрения. Вносить микроудобрения в землю я считаю нецелесообразно, очень часто они образуют в земельке нерастворимые соединения и не усваиваются растениями(деньги, время, силы-на ветер). Поэтому микроудобрения я вношу через корневые жидкие подкормки и через внекорневое опрыскикание по листу и бутонам, я не спорю с учеными, которые отдают предпочтение тому или иному виду- иду своим путем и кормлю и в "хвост и в гриву" т.е. и под корень и по листу если получается одновременно. НО...... СОБЛЮДАЯ ДОЗУ и принцип ЛУЧШЕ НЕ ДОКОРМИТЬ, ЧЕМ ПЕРЕКОРМИТЬ!!!!!!! Если я вижу, что томаты у меня вяжутся прекрасно и без бора, я не буду прыскать их борной кислотой, просто потому что рекомендуют в инструкции, ну если только разок подкормлю под корень борофоской. Если я не вижу признаков хлороза, я не буду прыскать растюху замечательным брексилом, я просто знаю, что железо усваивается лучше корнями и воткну старую скрепку в горшок с петуньями или полью их железным купоросом, который обогатит почву железом, но предварительно переведу его в легкоусваяиваемую хелатную форму. Спасибо Ване Русских с канала Процветок, который научил меня переводить минералку в хелаты.
ИМХО: все полезно необходимо и замечательно, но....
-Вносить сухое гранулированное удобрение в землю-неэкономично
-Корневой полив-подкормка заторможенное действие
-Внекорневая подкормка-скорая помощь на конкретном этапе развития растения, требуются повторы
Только разумное совместное применение всех способов ухода за растением дает эффект.
Пара слов о хелатах, точнее хелатная форма микроудобрений, чтобы не вдаваться в химические подробности это вот те самые минеральные вещества, железо, бор и т.д. по списку, заключенные в органическую оболочку и как только их заключили в оболочку, они стали ближайшими родственниками органических растений и на правах родственников по великому блату быстренько беспрепятственно не только проникают в ткани и клетки растений, но и замечательно ими усваиваются. А вот эти всякие эпитеты типа экологически чистые и безвредные и пр. бла-бла-бла это все реклама и маркетинг, опять все зависит от того сколько вы той меди, железа и бора даже в хелатной форме запихаете в рот своим растюхам. :-) ХЕЛАТНАЯ форма- это новое для нас слово-запомним его, но кое кто по старинке использует другие понятия: полностью растворимые, хорошо-полностью-быстро или легкоусвояиваемые удобрения, органоминеральные(ОМУ) удобрения это тоже удобрения с хелатными включениями микроудобрений. Хелаты под всякими другими названиями давно используются садоводами Вот всеми нами любимая удобряха для петуний в период младенчества витамин В12 есть хелат кобальта. В природе миллиарды миллионов живых земляных микроорганизмов переводят минеральные соединения в органоминеральные. Надеюсь разобрались с хелатами
Какие удобрения с хелатами чаще всего можно встретить в наших мгазинах и СП
Гранулированные ОМУ буйского химзавода, по непроверенным разведданным это наши удобрения смешанные с импортными хелатами, вроде бы сейчас они наладили производство и собственных хелатов. Если у вас полив из шланга, а подкормки из баночки-леечки эти удобрения идеальны, можно обойтись универсальным или для каждой культуры выбрать свое. Лично я все же предпочитаю обычные NPK, а микроудобрения добавляю по необходимости.
Жидкие удобрения, я использовала унифлоры и гумат калия, у жидких много плюсов и все же я тоже отказалась от них, у жидких ограниченный срок хранения и температура хранения.
Гумат калия -это слабые хелаты и я предпочитаю сухой,развожу по инстркции по необходимости перед обедом. Про гуматы: их так же рекламируют как природные и экологические, но мы теперь уже понимаем, что это микроэлементы в хелатной форме, полученные из природного сырья, но на химзаводах. Кстати все минеральные удобрения так же получают из природного сырья( полезных ископаемых, из глубины сибирских руд) на химзаводах :lol: Это я к тому что нужно фильтровть любую информацию.
Импортные удобряхи: кристалоны и мастеры разного цвета и разных составов. Это полностью растворимые удобрения без всяких балластных включений, используют их для капельного полива и опрыскивания, разница в производителях и в органической составляющей. Т.е. в зависимости от этой органической составляющей удобрение эффективно при определенной кислотности почвы, самые дорогие-универсальные и работают от щелочной до кислой среды. Я использую кристалоны 2-3 цветов-составов и исключительно для опрыскивания, просто потому что у меня обычный полив из шланга и для корневой подкормки идут отечественные( можно и с осадком :-) ), так я экономлю :-), использовать кристалоны и мастеров для поливов это для меня роскошь.
Покупаю еще и Плантафолы и Брексилы. Вот эти удобряхи даже за бугром используются исключительно для опрыскивания, внимательно изучаем состав и обнаруживаем в них прилипатель-проникатель, еще один компонент, который помогает препарату удерживаться на поверхности листа и даже проникать внутрь клеток растения, цена от этой добавки поднимается в разы, но у них расход мизерный и в ихних теплицах не опрыскивание, а орошение типа "туман". Вообще то чем мельче размеры капелюшек, тем эффективнее подкормка, поэтому не скупитесь и приобретите приличный опрыскиватель
Если вы приобрели и используете эти удобрения, запоминаем маленькие нюансы: водичка все же должна быть нормальной комнатной температуры около +20градС и хотя бы нехлорированной (пусть водопроводной, но отстоянной) и опрыскивание нужно проводить с обеих сторон листа.
Возможно вы приобрели другие удобрения, внимательно прочтите состав, возможно в составе вашего удобрения уже имеется прилипатель и тогда это удобрениеидет для внекорневой подкормки и поливать растюхи этим удобрением не стоит. А если прилипателя в составе нет, то для опрыскивания используйте прилипатель.
В качестве прилипателей можно использовать
-жидкое мыло
-желатин 30гр на 10 литров( но для начала размочить и дать набухнуть в небольшом количестве воды и только потом вылить в ведро)
-2-3 столовых ложки крахмального киселя на ведро воды
(остатки киселя и желатина спокойно выливаем в компост- это любимое лакомство всяких почвенных бактерий)
В любом случае при смешивании удобрения и прилипателя нужно проверить их на свертываемость( совместимость), я проверяю все составы и удобрях и убивах, иногда при смешивании сворачиваются растворы, а я забываю что с чем совместимо :-)
Для того, чтобы удобрения (убивахи и лекарства от болячек ) проникали в растения я приобрела по случаю :-) у Лены-Маруси Липосам, не успели или дороговато идем в аптеку за Димексид ( от1 до 10мл на 10 литров воды).
На этом теорию заканчиваю и рассказываю про вишенки на торте. Девочки, я не буду пересказывать всю технологию выращивания растюх, это в можно найти в темках и в инете, только вишенки, только про микроудобряхи.
Еще один маленький момент, если понимать, для чего растению нужен тот или иной элемент питания, то можно ограничится минимальным набором всяких-разных удобрях.
Вот к примеру мой любимый плантафол взрыватель цветения
Состав (в %): Общий азот (N), - 10,0%, Фосфор (P2O5)
- 54,0%, Калий (K2O),- 10,0%, Бор (B) - 0,02%, Железо (Fe) DTPA - 0,1%, Марганец (Mn) EDTA - 0,05%, Цинк (Zn) EDTA - 0,05%, Медь (Cu) EDTA- 0,05%.
EDTA-это та самая органическая составляющая, которая делает микроэлементы хелатами,
Обозвали взрывателем цветения, но можно прыскать и рано весной для поддержания
перезимовавших листочков гейхеры и клубники, их же и осенью перед уходом в зиму, можно применять и для рассады( уменьшив концентрацию в 3 раза, фосфор будет стимулировать рост корней, марганец и железо так же полезны малипуськам).
Больше творчества при рутинной подкормки растюх!
Вишенка для капусты.


Скрытый текст:
ОСНОВНЫЕ правила выращивания:
-солнечное место
-влажная, но не мокрая землица
-окучивание
-достаточное количество азота во все время роста и для завязывания кочанов и головок фосфор и калий
НЮАНСЫ, на которые не обращаем внимания, а именно от этих " малозначимых" нюансов я всегда с урожаем
1 Капуста любая не любит кислых почв, а любит суглинок хорошо заправленный перегноем и компостом, которые именно кисленькие.
Поэтому участок под капусту нужно раскислить
Я весной при перекопке или рыхлении добавляю золу( калий и кальций), в лунки не сыплю, т.к. м.б. точечный передоз.Сыплю "на глаз", приблизительно неполное 1л ведерко из под майонеза на 1м2 Зола и прочие раскислители -это долгоиграющий процесс, что в принципе хорошо, а капуста то растет сегодня и сейчас и поэтому я ей делаю местное раскисление:
- на дно лунки кладу щепоточку( неполную чайную ложку) кальциевой селитры, не перемешивая присыпаю землей и сажу рассаду капусты. Кальций -это проводник всех прочих удобрений, профилактика килы, удобрение, раскисление, а азот-это рост зеленой массы Кальцевая селитра начнет работать, когда корешки чуток подрастут
-Через 1-2-3 недели после посадки, когда растюха очухается и готова к низкому старту за богатый урожай( определяйте сами, все зависит от погоды, от состояния рассады) делаю полив ......... мелом. Но для начала его перевожу из нерастворимого состояния в растворимую легкоусвояемую растюхой форму( научил Ваня Русских, наберите ПРОЦВЕТОК все видео , он не про капусту, а про вишню, но принцип один). Для этого 200гр.( 1, 5 стакана)кормового мела или доломитовой муки заливаю 1л 9% уксуса, все в пластмассовом ведре, идет бурная реакция, затем доливаю ведро до верху итого 10 литров и поливаю приблизительно по 0,5 л на каждую лунку. Идет быстрое питание кальцием и быстрое местное раскисление земельки.
В наших магазинах я не видела 9%уксуса, зато имеется 70% кислота ( нужен именно уксус самый обычный , он дает растворимые соединения) берем 1 часть уксуса 70% (100мл) и 7 частей воды (0,7л), вот и получили почти 1л, ну чуть-чуть побольше ливанем уксуса и водички и получим 1литр 9%
Все, теперь можете пичкать капусту через недельку-другую своим любимым зеленым квасом или любым минеральным азотным удобрением, капуста попрет в рост. Но не единым азотом нужно кормить капусту, она нуждается практически в равных долях NPK
- капуста, особенно цветная и брокколи любят молибден и бор.Про борную кислоту не буду - о ней и так на каждом углу. О молибдене чуток подробнее. Запоминаем: без раскисления, молибден-деньги на ветер. Молибден и бор можно встретить в Гумат+7 или+9, но гуматы идут на корневую подкормку и это замечательно, но при покупке молибдата им можно опрыскать капусточку и сверху, тем более , что капуста в принципе любит опрыскивание и даже полив из лейки по листу, для внекорневой подкормки достаточно растворить 1-5грамм на 10литров воды,сначала в тепленькой водичке в небольшом количестве растворяем и только потом выливаем в 10л , при таком расходе можно и все прочие растения опрыскать, или остатки под корень вылить. Почему такой разброс. Шевелим мозгами, если мы под корень полили гуматом с Мо, то дозу уменьшаем до 1гр., если забыли купить гумат, то увеличиваем до 5гр. Молибденом начинаем прыскать, когда видим, что капусточка готова к завязыванию кочанчика или головки, от молибдена головки становятся плотненькими, цветная беленькой, а брокколи зелененькой и стебелечки у нее не полые( помним, что у брокколи кушаем и стебелечки), головки не разваливаются, нет пятен и волосьев. 2-3 опрыскивания достаточно, если вижу, что головки итак классные, чего лишний раз прыскать, самое главное-вовремя остановиться :-) :-) Идеальный вариант корневая+ некорневая
У многих огородников капуста прекрасно нарастает и без добавок молибдена, так в чем же фишка? Слышали про нитраты? Так вот молибден помогает капусте переработать полученный азот из плохого нитратного в хороший. И листочек к вишенке: оказывается, если просто раскислить почву под капустой она будет самостоятельно брать из нее молибден, если он в земельке имеется в наличии :-) Лично я подстрахуюсь и земельку раскислю и микроэлементами капусточку подкормлю.
Если вы выращиваете зеленые культуры типа салата-руколы и т.п., то все они обжоры азота и быстро наращивают зеленую массус возможным накоплением нитратов, поэтому хотя бы разок опрыскать их молибдатом или комплексом микроудобрений с молибденом совсем не помешает.


Вишенка на гладиолусы.
Скрытый текст:
Если вы выращиваете голландские мелкоцветковые гладиолусы
, можете дальше и не читать, но если вы хотите вырастить Российских Гигантов, то вам придется как минимум 5 раз за сезон покормить их под корень по спец. графику и столько же сделать внекорневых подкормок микроудобрениями, среди которых обязательно должен присутствовать цинк(сернокислый цинк)в начальный период роста и кремний (силиплант) и цинк при появлении цветочной стрелки.Фото из инета. Вместо одной розетки мощных листьев и цветочной стрелки мы получим пучок узеньких листочков и недоразвитую стрелку или листья будут некрозными. Некрозные листья можно спутать с заболеванием или поражением трипсом, поэтому, чтобы избежать таких неприятностей и не гадать о причинах делаем подкормку цинком и профилактику от болячек и трипса. Сернокислый цинк берем 2грамма на 10 литров и проливаем под корень из расчета 10литров на 1 м2 грядки или по 0,5 л на один цветок при одиночных посадках. При опрыскивании к полному комплексу микроудобрях можно дополнительно добавить цинк из расчета 1-2 гр. на 10литров воды.Кремний из силипланта сделает цветочный колос прочным прямым как пика, не будет закручиваться и выворачиваться и кроме всего прочего силиплант хороший защитник от многих болячек. Если в ваших микроудобряхах отсутствуют хотя бы один из следующих микроэлементов бор, медь, марганец, молибден, магний, просто необходимо сделать растворы этих элементов и опрыскать или полить под корень, тогда ваши цветы будут крупными, яркими, а луковицы хорошо вызреют,дадут здоровые детки, сохранятся зимой и будут радовать вас вновь и вновь.
Написано: MNBer

Навоз-любимый

Пн Окт 15, 2018 8:10

[ Нейтральное Настроение: Нейтральное ]
[ Кушаю Сейчас: Кушаю  ]
Навоз у дачников становится "немодным", производители органических и минеральных новинок ведут не совсем честную рекламу принижая достоинства навоза по сравнению со своим продуктом и ведь делают это очень умело, вот я и решила выступить АДВОКАТОМ навоза.Вот в чем обвиняют навоз
1.Дурной запах. Тут я ничего не смогу возразить, кроме как процитировать народную мудрость: как навозом пахнет на земле, так и хлебом запахнет на столе.
2.Навоз-рассадник сорняков. Вот тут я поспорю.
Скотину стараются кормить молодой травой и сеном из молодой травы, растения с семенами-это уже стареющие, жесткие и невкусные, ну если скотина на вольном выпасе, то конечно жует все подряд и растения с семенами в т.ч. На подстилку летом идет сорная подзаборная трава. Но эти семена прошли ЖКТ животного и в большой куче навоза температура поднимается до 70 град по Цельсию, за неделю пребывания семян в большой куче навоза всхожесть теряется на 100%. ВЫ скажете:почему после внесения навоза у вас в огороде сорняки лесом полезли? Отвечу: оглянитесь, ветер, птички принесли семена на вашу земельку, в которую вы внесли навоз,а ведь навоз удобряет не только ваши культурные растения, но и все имеющиеся у вас на участке сорняки, а если быть точнее навоз удобряет землю и все что в ней имеется. Еще один момент. Вы видели свежую кучу навоза? А скажите растет что-нибудь на этой куче? Правильно, на свежей куче и даже на полуперепревшей куче навоза вы не увидите ни одного растения, просто потому что навоз "сожгет" корни растения избыточным содержанием азота и аммиака.Это на тот случай, если все же семена сорняков в навозе вздумают прорасти. Никому в голову не придет садить семена огурцов в навозную грядку без простой огородной земли.Отсюда вывод: сорняки не из навоза, они от нашей лени, от сорности нашего огорода.
3.Навоз это источник болезней, вирусов и всяких паразитов.
Возможно у животных были паразиты, разные, возможно они способны выживать вне организма животного и болячки есть и вирусы.Но растения мы обязаны мыть перед едой,работаем в перчатках и моем руки,вот и решение проблемы и потом ,я не слышала, чтобы в перегное были гельмиты и болезненные бактерии-вирусы. Так давайте дадим навозу превратиться в перегной и снимим все обвинения с него, как разносчика инфекций и паразитов.
А еще, если правильно использовать навоз и соблюдать личную гигиену, то вы не будете волноваться ни про сорняки, ни про вредности.
Почему же одни довольны применением навоза, а другие его поносят почем свет зря, попытаемся разобраться. Только личный опыт.
Навоз бывает разным и по производителям(от коров лошадей, свиней и т.д.) и по возрасту(свежий полуперепревший,перегной)
Когда у нас появилась дача, в нашей деревне было два стада, а навоза не купить, транспорт был в дефиците. Вот я во время своего законного отпуска каждый день с утреца шла с тачкой к своим знакомым и чистила стайку. Корова, теленок, пара хрюшек и сколько то там курей. Подстилка-подзаборная сорная трава, реже опилки. Да не за бесплатно: деревня нам -навоз, мы деревне-водку, сигареты, сахар. :-) Такие вот были времена. Такой навоз называется свежий и в огороде не используется,деревенские не использовали, ну и дачники, глядя на опытных огородников, не торопились вносить свежий навоз в землю. Мы приноровились делать "неправильный" компостонавозоперегной. Делали подстилку из травы-сорняков с огорода, на эту подстилку вываливала я из тачки все привезенное добро и сверху присыпала травой и землицей,чтобы сбить аромат скотного двора. За лето собиралась вполне приличная куча, из которой осенью или следующей весной делали грядку под огурцы. При этом верхний слой за сезон оставался практически в неизменном виде, а вот внизу был настоящий перегной, который шел и в лунки и под перекопку.
А еще свежий коровий навоз замачивали в бочке, про "зеленый квас" тогда не слышали, и вот эту перебродившую массу называли коровяком и поливали-кормили все подряд, разбавляя водой.
Свежее коровье добро обладает еще одним удивительным свойством. Прямо совсем тепленькую коровью "лепешку" разводила в воде до состояния очень жидкого кефира и обрызгивала старым веником кусты смородины и крыжовника от всякой пятнистости. Видок и запашок у кустов был прямо скажу-нефотогеничный и даже отталкивающий, но к моменту созревания ягодок после дождиков листочки были чистенькими,а ягодки вкусненькими. Видно в этой "лепешке" не только вредные, но и полезные бактерии водятся. Так что свежий навоз -это замечательная штука, три в одном.
Сейчас в нашей деревне и десятка коров не найти и ни навоза, ни лепешек не отыскать, но зато можно заказать-купить какой пожелаете навоз. Мы покупаем осенью конский навоз, сразу МАЗ 10 тонный. Навоза там конечно не 10тн, но очень много.
Ученые говорят, что в конском навозе чего то там больше и вроде он богаче по содержанию всяких полезностей..Лично меня он привлекает тем, что с ним приятнее работать, ну если так можно сказать о работе с навозом. Осенью в таком навозе практически нет подстилки, в конском навозе преобладает " твердая" составляющая ( это "шарики-мячики", а не полужидкие "лепешки"). Возраст привозного навоза1-3 месяца и это полуперепревший навоз.
Для того, чтобы эффективно использовать любой навоз, который оказался у вас в руках нужно уяснить следующее:
-в навозе имеются компоненты,которые находятся в легкоусваяемой для растений форме, усваиваются растениями сразу же. Поэтому то и замачивают навоз в бочках, причем и свежий и полуперепревший и эффект от подкормки мы получаем достаточно быстро, как и при применении минеральных удобрений.
- есть составляющие, которые переводят в удобную для потребления растениями форму флора и фауна, обитающие в земле в результате достаточно сложных процессов, которые идут в самом навозе. Вот эти процессы продолжаются достаточно долго, до трех лет. Т.е. мы вносим навоз в землю и в течении трех лет этот навоз "кормит" растения
- а еще в навозе имеется "балласт", который после попадания в почву делает ее пухлой и рыхлой, удобной для проживания той же земляной "флоры и фауны".
Вот чтобы получить максимальную пользу от навоза рассказываю, что же я с ним делаю.с полуперепревшим. Привезли, сгрузили, я не тороплюсь пристроить навоз по огороду, Навоз я не разбрасываю, пытаюсь использовать его . экономно и с пользой. Но если навоза много, можно и разбросать, тогда на помощь к армии мелких и средних наших помощников присоединятся жуки навозники, которые помогут превратить навоз в прекрасное удобрение.
Мой же навоз для начала пусть полежит, при его погрузке экскаватором или погрузчиком его разрыхлили, а рыхлый навоз "горит" лучше чем слежавшийся, воздух поступает, процессы идут активно,перепревает рыхлый навоз быстрее, чем уплотненный,температура в куче поднимается достаточно быстро и до 50-70град, по утрам парок поднимается над кучей, семена сорняков теряют всхожесть. Через пару недель на навозе появились грибы, очень похожие на поганки, это мусорники навозники. Растут-живут они всего одни сутки, по утрам появляется целая колония, а к вечеру все загнулись, пару недель я наблюдала это грибное изобилие, грибы эти делают очень полезное дело -разлагают-перерабатывают навоз, не бойтесь, что у вас в огороде пойдут поганки, очевидно для того, чтобы они пошли в рост, нужны определенные условия, на маленьких кучках, которые я развезла на малину, эти навозники не выросли, нет их и у меня в огороде, очевидно не сильно то огород у меня унавожен, или конкуренты давят мусорников, а может быть мицелий этих грбов стал кормом для каких то неведомых мне микроорганизмов. Работая сейчас с навозом,я не обнаружила в нем дождевых червей, очевидно высокая пока температура для них, огромное количество дождевых червей появится только в следующем сезоне.Следующим летом в навозе можно встретить и личинок майского жука. Не берусь утверждать, то ли они приехали вместе с навозом или мои местные успели отложить в навоз своих деток. Но эти хрущи-ужасные обжоры, когда их обнаруживаю, они прямо лежет и купаются в гумусе, возле одного хруща моно набрать до 0,2л чистейшего гумуса-это его собственные какашки, а выглядит этот гумус как темно коричневый порошок. Этот гумус можно собирать отдельно, но я этого не делаю, пусть мой перегной будет богат этим гумусом. Личинку приходится уничтожать.следующим летом в навозе встречаются отвратительные белые тонкие червячки-личинки то ли мух, то ли паразитов, я откидываю их под кусты и через полчаса их и не обнаружить, птички со мной не согласны и считают этих червячков деликатесом.Если вы купили навоз весной, вам не нужна очень высокая температура на навозной грядке, если вы при укладке грядки потопчитесь на навозе, то во-первых грядка будет держать форму, а во-вторых плотно уложенная грядка будет теплой, а не горячей и растениям будет на ней комфортно.Уплотняя грядку мы снижаем ее температуру и удлиняем процесс перепревания. Лично я специально на навозе не топчусь, но если делаю высокую и широкую грядку пару раз пройдусь, т.е. грядка будет сформированной, но не слишком уплотненной.
Если навоз привезли осенью, зимой он замерзнет в "лед" и чтобы весной грядка побыстрее начала "работать" ее нужно укрыть пленкой или полить кипяточком.
Когда я была помоложе и сил было поболе делала аккуратненькую теплую грядочку. Сейчас привезли, свалили навоз, я попыталась сделать ее годной для посадки растений(перец и баклажаны) для этого выбираю в навозе канавку и заполняю ее землей. Получается очень большая, очень высокая, очень широкая теплая грядка. Меня не раздражает неаккуратный вид моей грядки, она очень удобная, и сейчас осенью и весной и летом я могу брать от нее навоз для использования в любом, удобном для меня месте. А использовать я привезенный с осени навоз начинаю сразу после того, как он слегка подостынет.
Полуперепревший навоз я использую для мульчирования грядок и осенью и весной. На этом фото посажен озимый чеснок, сверху мульча из навоза. Весной с талыми водами азот и пр. доступные водорастворимые питательные элементы пойдут к корням чеснока и не нужно будет уже ничем его подкармливать, а дождевые червячки полезут закусить навозом из глубин к поверхности и будут рыхлить мне грядку, а на границе соприкосновения земля-навоз пойдут самые активные процессы по передачи питания от навоза земле.
Полуперепревший навоз я подсыпала под кусты малины, любит она его. Розам само собой подсыпала навоза на зиму, и земельку корешки согреет и весной подкормит, только стебель не должен соприкасаться с навозом, излишки весной уберу, остальное зарыхлю или оставлю мульчей.
Но самое эффективное использование навоза это строительство теплых грядок с одновременным производством компостонавозоперегноя
Раз в 3-4 года мы убираем землю из теплицы и из уличного короба. На дно укладываем мелкие веточки после обрезки кустарников, ботву,траву и расставляю старые ведра, можно сразу засыпать в них землю, можно потом, и начинаю обкладывать эти ведра травой и навозом, вот в этом случаю мне приходится притоптать-уплотнить эту грядку. Сверху конкретно засыпаю-укладываю навоз. Вынимаю ведро и в образовавшееся гнездо высыпаю землю. В середину гнезда ставлю метку-палку, весной трудно найти гнездо, навоз практически выглядит как перегнойная земля. Вот на этом фото у меня получилось 7 лунок под огурцы в теплице, вот и посажу 7 штучек огурчиков. На другой стороне теплицы я не стала выбирать земельку, просто присыпала сверху навозом,потом придумаю что посадить. Кстати этим летом огурцы прекрасно уживались у меня в этой теплице вместе с дынями и баклажанами. Поясняю почему я так поступаю .Дело в том, что в процессе превращения навоза в перегной происходит уменьшение объема навозной кучи на 1\3, а то и на половину. При созревании компоста так же происходит уменьшение изначального объема. Перекладывая траву навозом я конечно же обманываю себя, что у меня навоза становится не меньше а даже больше, чем было изначально, но если серьезно, то я на выходе через 2-3 года получаю компост, обогащенный перегноем без всяких потерь. Из свежего или перепревшего навоза вымывается мочевина, которой более чем достаточно в навозе, вот в той моей навозной грядке эта мочевина уходит в никуда, а в тепличной грядке эта мочевина задерживается в траве, ускоряет ее разложение,подогревает растительные остатки, задерживается в ней, компост обогащается.Кроме того, эта грядка не стоит пустой, на ней растут овощи, когда корешки маленькие, огурчики кушают простенькую огородную земельку, по мере роста корней растет плеть и корешки начинают тянуть питание уже и из окружающего навоза-компоста, которые к этому времени уже способны прокормить растения, они уже на 90% превратились в полноценный компостоперегной, а как рады все земляные жители, ведь одни из них любят "свеженькую"
травку, другие, то, что прошло через ЖКТ животных, третьи еще что то и все они просто накидываются на мою смесь травы и навоза, перерабатывают и в тоже время делают ее вкусной для растений. Грядки мои конечно же проседают, а я им опять подкладываю и совсем свежей травы и того самого навоза, который у меня в большой и некрасивой куче. Через 3-4 года я убираю землю из теплицы не потому что она у меня истощилась, а потому что я получила самый настоящий перегной, который можно использовать для любых целей, к этому времени мы покупаем опять навоз и все повторяется сначала.
А вот это мой Форт-Нокс.Это свободный кусочек земли на задах огорода.Сейчас он пуст, потратила весь свой золотой запас, поэтому то и прикупила МАЗ навоза.
Моя некрасивая куча-грядка навоза будет уменьшаться и уменьшаться и нынешней осенью и следующим летом.Следующей осенью я после уборки урожая начинаю перевозить остатки в свой Форт-Нокс, использую я проверенную схему: трава-навоз-трава-навоз .В этом моем закутке форт-Ноксе весь неиспользованный навоз окончательно превращается в перегной, я использую его по мере надобности.
Когда меня спрашивают, чем я кормлю свои растюхи, я улыбаюсь и говорю, что растюхи я не кормлю, я кормлю земельку, а земелька уже кормит все мои растения.
PS. ну если совсем честно, иногда приходится подкармливать растения минералкой. И вот тут реально нужно отдавать себе отчет в том, что минеральными удобрениями мы кормим растения, а органикой мы кормим нашу матушку-земельку.
Написано: MNBer

Диета для петуний

Ср Фев 28, 2018 13:51

По петуньям я не спец, но раз спросила, постараюсь ответить как поступаю я.
Использовала Базакот, понравился, сейчас не применяю по одной простой причине, что с года ми желание зарабатывать переходит в желание экономить, поэтому специально я петунью не кормлю и спец удобрений я для нее не покупаю, но поскольку у меня во саду и в огороде всякой твари по паре и все любят покушать достается и петунье с барского стола Высаживаю я ее в горшки и как правило на цвету и сразу хочется, чтобы и корешки наростали и плети ветвились и цветочков было много красивых и ярких.
Вот для этих целей имеется у меня азофоска. Она продается с разными содержание азота, фосфора и калия, я беру 16:16:16
Есть очень хорошая серия дорогих аналогов азофоски КРИСТАЛОН,у него так же разные формулы, но цена кусается, зато кристалон полностью растворим и его можно использовать при капельном поливе, не забивает дырочки.
Чем хороша азафоска: азот дает рост, фосфор -корешки, калий качество цветения( у меня она идет на всю рассаду цветов и ЕТК черенки), но постоянно ее применять я не буду,
а попробую подкормить кальциевой селитрой. В это время я кормлю ирисы и жимолость Азот дает рост, а вот кальций становится проводником для всех прочих удобрях, которые я буду вносить под растюхи. После азота хорошо опять подкормить фосфором и калием и тут выплывает монофосфат калия. В это время его вкушают томаты баклажаны и перчик, им он не повредит, а вот петунье налегать на него не дело. Фосфор ведь не только дает рост корням и завязывает плоды, но ведь и старит эти самые корни а петунье это не к чему. Вот тут можно переходить на кристалоны, а я перехожу на "раздельное питание".
Совсем немного кальциевой селитры( я же продолжаю кормить и астры и пр срезку), через недельку совсем немного суперфосфата (разницы между простым и двойным практически нет, простой плохо растворяется-это очень долгоиграющее удобрение, его в лунки для кустов и многолетников добавляю при посадке или для полива вытяжку делать приходится, а двойной растворяется получше, он для полива сгодится), а использую я супефосфат 1-15 августа для кустарников и многолетников, чтобы начинали они готовится к зиме,потом доходит очередь и до сернокислого калия, петуньям он красоту дает, а я использую его для овощей и с середины до конца августа мне нужно пролить все многолетники и кустарники для подготовке к зиме.
Поэтому получается, что все лето я подкармливаю все свои растюхи и петуньям достается
Написано: MNBer

Думы о посадке сеянцев

Пт Янв 26, 2018 20:04

[ Нейтральное Настроение: Нейтральное ]
[ Работаю Сейчас: Работаю  ]
Приступаем к посадке и с чего начинаем? Землю достали из подвала, балкона, купили и......начинаем пропаривать на плите, в духовке, промораживаем,проливаем марганцовкой, купоросом, перекисью, кипятком и т.д. и т.п.Каюсь,и я так поступала.А потом подумала, ну на какой такой помойке и с какими такими болячками и зверьем нужно нарыть землю, чтобы так жестко ее обрабатывать? Да после таких манипуляций минеральная вата будет более живой, чем чем наша посадочная земелька.Чтобы разобраться с азбукой посадки посылаю всех... и сама отправляюсь в петуньевую темку :-)учиться, учиться и еще раз учиться.
1.Наши девы садят очень мелкие семена петуньи в торфяные таблетки и заметьте не пропаривают эти таблетки и не проливают вышеперечисленными марганцовками и пр. В таблетках очень мелкий торф, практически торфяная пыль или кокосовые "опилки".
Вывод:
идеальными компонентами для посева ЛЮБОЙ рассады на НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ являются :торф(нейтрализованный), перлит, вермикулит, кокос. С точки зрения садоводов-огородников эти компоненты являются стерильными и не требуют обеззараживания. А еще включим свою женскую логику и природную лень или занятость :-) , ну ведь не жарим-парим и кипятком не проливаем мы земельку, когда ведем прямые посевы в ОГ
Причем мелкие семена лучше сеять в мелкозернистые субстраты, семена покрупнее сеем в непросеянный торф.
Обещала показать свой торф и сравнить с покупным,вот это то из чего я сама составляю земельку под рассаду
Слева направо:
"свой" торф хорошо разложившийся верховой-поработаю ручками и доведу крупность частиц до необходимых мне(точнее растюхам) размеров, перлит, торф Моррис грин- слаборазложившийся верховой торф, под рссаду тоже ручками нужно доработать, для горшков и для ОГ -идеальный вариант, вермикулит, кокос.
2.Некоторые девы вообще садят петуньи в салфетки(туалетную бумагу), огородники знакомы с аналогичной посадкой томатов, перцев,баклажан в "пеленки"
Вывод
[b]на первоначальном этапе роста рассаде нужны только вода и свет[/b]. Причем девы открыли вторую темку про подсветку, настолько важно иметь дополнительное освещение при ранней посадке цветов и овощей, лично я старорежимная бабулька и вполне обхожусь простыми лампами дневного света, когда то была Флора, но перегорела.
Это фото от 26.01.18. тут вам и таблетки с маргаритками, баклажанчики в стакашках со своим субстратом и подсветка.
Это фото прошлого года, тут у меня перчики в стакашках и в пеленках, разницы в росте на первоначальном этапе выращивания практически нет.Правда в моих пеленках есть чуток субстрата, но возможен вариант и на одних салфетках. В дальнейшем разница в развитии будет заметна, но это уже другой разговор.
Обратили внимание, что до пикировке петуньевые девы даже не упоминают о перегноях, биогумусах и сапропелях- все это появится когда растюхи подрастут.
Если мы все эти замечательные компоненты запихаем в грунт для малипусек, да еще и начнем пропаривать, во-первых это будет "деньги на ветер", а во вторых, когда они очухаются и начнут выдавать нашим томатикам-цветочкам все, что у них там имеется, семядольки начнут опадать, настоящие листочки закручиваться, желтеть-синеть и повисать от передозы всего того, что производители напихали в эти грунты, плюс мы еще добавили свои вкусности, чтобы улучшить состав приобретенного грунта, плюс еще минералочкой начнем поливать.
3. Поучимся у петуньевых дев кормить-поить наши растюхи-малипуськи.Поскольку субстрат практически стерильный, кушать из него нечего,но девы не торопятся пичкать цветочки удобряхами, только когда появляется первый настоящий листочек появляется и первое кормление в микродозах, поливают ваще из пипетки, не заливают. Если купили сусбтрат у приличной фирмы, фирма уже внесла в него все необходимое( я просто снижаю концентрацию разбавляя субстрат перлитом-вермикулитом-кокосом), считаю, что вообще нет необходимости кормления, или у девочек в первом посте можно найти подсказку,определиться чего не хватает растюхе и сделать целевое кормление.
Выврд: на первоначальном этапе роста сеянцы не переливать и до появления 1-2 настоящих листиков не кормить.
Теперь все научились обращаться с "грудничками" :-) :-) , но Кесарю кесарево, т.е.петуньям-петуньевое, томатникам-томатовое, короче говорим нашим петуньевым ассам "спасибо" и отправляемся по своим любимым темкам, потому как у каждого овоща все же свои особенности выращивания и как только наши малипуськи подрастут, мы их распикируем или перевалим в большие емкости уже в иной грунт, вот тут одних нужно будет закаливать, других больше поить, третьих наоборот подсушивать и т.д. Всем успешного начала посадок :give_heart:
Написано: MNBer

Всякие нужности

Сб Ноя 25, 2017 16:34

ХРИЗАНТЕМА МУЛЬТИФЛОРА Brendkamp

Хризантема Branarktis Lemon - 37 руб 34-35 неделя
Хризантема Branarktis White - 37 руб 34-35 неделя
Хризантема Branarktis Yellow - 37 руб
Хризантема Branbeach Lilac - 37 руб 34-35 неделя
Хризантема Branbeach White - 37 руб 34-35 неделя
Хризантема Branbird Pink - 37 руб
Хризантема Branbird White - 37 руб 39-40 неделя
Хризантема Branbird Yellow - 37 руб
Хризантема Branchili - 37 руб 38-39 неделя
Хризантема Brancloud Bronze - 37 руб 43-44неделя
Хризантема Brancloud Pure White - 37 руб 43-44неделя
Хризантема Brancloud Pure Yellow - 37 руб 43-44неделя
Хризантема Brancloud Purple - 37 руб 43-44неделя
Хризантема Brancrown - 37 руб 34-35 неделя
Хризантема Brandevil - 37 руб 42-43 неделя
Хризантема Branforest - 37 руб
Хризантема Branfortune Orange - 37 руб 36-37 неделя
Хризантема Branfortune Red - 37 руб 36-37 неделя
Хризантема Branfountain Lemon - 37 руб 38-39 неделя
Хризантема Branfountain Pink - 37 руб 38-39 неделя
Хризантема Branfountain Purple - 37 руб 38-39 неделя
Хризантема Branfountain Salmon - 37 руб 38-39 неделя
Хризантема Branfountain White - 37 руб 38-39 неделя
Хризантема Branfountain Yellow - 37 руб 38-39 неделя
Хризантема Branhalo - 37 руб 36-37 неделя
Хризантема Branhell - 37 руб
Хризантема Branice - 37 руб 38-39 неделя
Хризантема Branindio - 37 руб 34-35 неделя
Хризантема Branjade Yellow - 37 руб 35-36 неделя
Хризантема Branking Pink - 37 руб 35-36 неделя
Хризантема Branking Sunny - 37 руб
Хризантема Branking White - 37 руб 35-36 неделя
Хризантема Branking Yellow - 37 руб 35-36 неделя
Хризантема Brankiss - 37 руб 38-39 неделя
Хризантема Branmaya - 37 руб 37-38 неделя
Хризантема Branopal Orange - 37 руб 42-43 неделя
Хризантема Branopal Pink - 37 руб 42-43 неделя
Хризантема Branopal Purpe - 37 руб 42-43 неделя
Хризантема Branopal Red - 37 руб 42-43 неделя
Хризантема Branpearl - 37 руб
Хризантема Branperfect Ice - 37 руб
Хризантема Branperfect Pink - 37 руб 42-42 неделя
Хризантема Branperfect Purple - 37 руб 42-42 неделя
Хризантема Branpetit Gold - 37 руб 40-41 неделя
Хризантема Branpetit Orange - 37 руб 40-41 неделя
Хризантема Branpetit Pink - 37 руб 40-41 неделя
Хризантема Branpetit Purple - 37 руб 40-41 неделя
Хризантема Branpetit Salmon - 37 руб 40-41 неделя
Хризантема Branroyal Pink - 37 руб 37-38 неделя
Хризантема Branroyal Purple - 37 руб 37-38 неделя
Хризантема Branroyal Red - 37 руб 37-38 неделя
Хризантема Branroyal White - 37 руб 37-38 неделя
Хризантема Branroyal Yellow - 37 руб 37-38 неделя
Хризантема Bransky Lilac - 37 руб 38-39 неделя
Хризантема Bransky Plum - 37 руб 38-39 неделя
Хризантема Bransnow - 37 руб 42-43 неделя
Хризантема Bransound Cherry - 37 руб 35-36 неделя
Хризантема Bransound Dark Orange - 37 руб
Хризантема Bransound Lemon - 37 руб 35-36 неделя
Хризантема Bransound Magenta - 37 руб
Хризантема Bransound Pink - 37 руб 35-36 неделя
Хризантема Bransound Purple - 37 руб 35-36 неделя
Хризантема Branspice Yellow - 37 руб 38-39 неделя
Хризантема Branspice - 37 руб 38-39 неделя
Хризантема Branstorm - 37 руб 37-38 неделя
Хризантема Branswift Gold - 37 руб
Хризантема Branswift Pink - 37 руб
Хризантема Branswift Purple - 37 руб
Хризантема Branswift White - 37 руб
Хризантема Brantopas Orange - 37 руб 42-43 неделя
Хризантема Brantopas Yellow - 37 руб 42-43 неделя
Хризантема Gigi Dark Pink - 37 руб
Хризантема Gigi Gold - 37 руб
Хризантема Gigi Orange - 37 руб
Хризантема Gigi Snow - 37 руб
Хризантема Gigi Yellow - 37 руб

ХРИЗАНТЕМА СРЕЗКА УЛИЧНАЯ Brendkamp

Хризантема Astro - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Bella Gold - 33 руб сентябрь
Хризантема Bella Pink - 33 руб сентябрь
Хризантема Beppie Bronze - 33 руб сентябрь
Хризантема Beppie Pink - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Beppie Purple - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Beppie Red - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Beppie White - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Beppie Yellow - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Blenda Purple - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Bornholm Bronze - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Bornholm Yellow - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Bright Eye - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Bruno - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Daily Mirror - 33 руб октябрь-ноябрь
Хризантема Ellen White - 33 руб август-сентябрь
Хризантема Ellen Yellow - 33 руб август-сентябрь
Хризантема Evelyn Busch - 33 руб август-сентябрь
Хризантема Golden Alex Bedser - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Gompie Bronze - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Gompie Pink - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Gompie Purple - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Gompie Red - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Gompie White - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Gompie Yellow - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Hanenburg - 33 руб август-сентябрь
Хризантема Holiday Pink - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Holiday Purple - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Ja Dank - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Julia - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Littelton Bronze - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Littelton Red - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Littelton Yellow - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Majola - 33 руб август-сентябрь
Хризантема Marielle Bronze - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Marielle Pink - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Marielle Purple - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Marielle Red - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Migoli - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Pamela Bronze - 33 руб август-сентябрь
Хризантема Payton Dale Pink - 33 руб август-сентябрь
Хризантема Payton Glow - 33 руб сентябрь
Хризантема Pompon Bronze - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Pompon Lilac - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Pompon Pink - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Pompon Yellow - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Regal Mist Red - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Regal Mist - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Silvia - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Simon - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Smokey - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Tom Pearce - 33 руб сентябрь-октябрь
Хризантема Victor Rowe - 33 руб октябрь
Хризантема Wendy Bronze - 33 руб сентябрь
Хризантема Wendy Red - 33 руб сентябрь
Хризантема Wendy Yellow - 33 руб сентябрь
Написано: MNBer

Страница 1 из 2
На страницу 1, 2  След.


Добро пожаловать в мой дневник
Владелец: [ MNBer ]
Соавторы: [ (нет) ]
Дневник: [ Просмотреть все записи ]
[ Друзья ]
Перейти: [ Назад/Вперёд ]
Страница: [ 1 из 2 ]
Поиск по записям
 
Календарь
« < Июнь 2021 > »
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Категории
Болталка
Тут ещё тихо.
О MNBer
Зарегистрирован
Чт Ноя 04, 2010 14:42
Откуда
Страна советов Железнодорожный
Род занятий
пенсионерка
Интересы
садоводство
Дневник
Дневник начат
Ср Ноя 30, 2016 15:53
Всего записей
13
Возраст дневника
1667 дней
Всего ответов
14
Визитов
24343
RSS
RSS Feed