Про сад, огород, розы и пр.
Сб Апр 29, 2017 13:17
Собираю по форуму народную мудрость. 
1. Полезные советы по уходу за розами от форумчан.
ПАМЯТКА.
2. Посадка роз.
3. Хризантемы.
4. Шпаргалка по составлению почвенных смесей.
5. Эпин, циркон
6. Калибрахоа
7. Смородина.
8.Про дрожжи.
Про всякие капусты.
Кока-кола от слизней.
Витамины для растений
Еще про витамины.
Об удобрениях.
1. Полезные советы по уходу за розами от форумчан.
Скрытый текст: Пересадка уход за розамиКогда оттает и высохнет земля, а почки на розах еще не тронулись в рост, обкопайте куст поглубже и по шире, выньте куст (желательно с комом земли) и посадите его в другое место! Если вы хотите перенести старые розы на новое место - то делайте это, пока они колоситься не начали: хорошую яму с удобрениями, потом конечно корневином поливать постоянно и гуматом. Если на старом месте, то минимум удобрить землю, опять же полить гуматом, подкормить хорошенько фосфорными удобрениями, ну ещё азот, калий и магний. Размножение Разбить один куст на несколько нельзя - они так не делятся, т.к. каждый куст розы привит на корнях шиповника, и делением кустов не размножается 1. Черенковать - это просто и на следующий год будут уже кустики и в том количестве, в котором нужно и что важно, нужного сорта. Итог - взрослые кусты на 3 год. Взять побег по 3-4 узла, обрезать листья, припудрить корневином и посадить под бутылку и поливать. Можно черенки, перед тем как в землю поместить подержать в стакане с корневином несколько дней 2. Прикопать ветки, чтобы получились отводки. Рекомендую второй способ, т.к. результат (взрослые кусты) будет скорее - на второй год. Как сохранить розы после покупки до высадки в открытый грунт Сложить розы в коробки, поставить их на доски, чтобы коробки не сильно промокли от снега, затем прикрыть пленкой и закидать снегом. Главное - не садите их в горшки, только в открытый грунт, корни обработать стимуляторами, ростки все выломать. Розы в ОГ хорошо притенить. Аккуратно вытащить из горшков, замочить на ночь или на сутки в каком-нибудь стимуляторе, кое- где обновить срезы на корнях, верхи укоротить покороче, чтобы стимулировать рост нижних почек, и сразу же высадить в открытый грунт. Полить гетероауксином, засыпать с головой рыхлой землей (можно торфом) или накрыть пластиковой 5-литровой бутылкой (пока с крышкой). Это касается роз с голыми корнями: сразу после получения их нужно поместить в емкости с водой (я погружаю до прививки, но есть и другие мнения), предварительно подрезав корни на одну треть и верхушки так же. В воду добавить любой корнеобразователь, лучше всего, если розы будут стоять в ведрах в ванной, и вы будете поливать несколько раз в день их сверху теплым душем, закрыв занавеску, а если такой возможности нет, то наденьте им на головы мешок, не завязывая (полиэтиленовый). Если на розах были засохшие побеги, их удалите, некоторые советуют целиком кинуть розы в ванну (плашмя), я не сторонник такого метода потому, что может отойти кора, а это нехорошо для розы. Непосредственно перед посадкой все срезы обновите, если розочка не просыпается, можно несколько раз устроить ей баню: на некоторое время оборачивать в горячее полотенце. Хороший способ для пробуждения роз - накрыть сверху темным пластиковым горшком Весеннее работы нужно почистить все под розами, если с осени не сделали, обрезать все сухое и черное, также сомнительное, если почки набухли можно весеннюю обрезку делать, до распускания почек делают профилактическое опрыскивание от болезней, можно подкормить компостом, перегноем (замульчировать и слегка подрыхлить вместе с землей) аммиачной селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды) можно подкормить. Если есть белый налет на стеблях – его можно протереть раствором марганцовки. Посадка Если при посадке в яму добавляли перегной и удобрения, то больше в год посадки розы кормить не надо. Остинки и плетистые советуют глубже заглублять, 8-10см, остальные меньше 5-7см. Корнесобственные розы считаются более жизнестойкими и более мощными. Корнесобственные розы живут несколько десятков лет, они более морозостойкие. Привитые живут около 10 лет, менее морозоустойчивы. Это проявляется, когда корнесобственной розе 4-5 лет. За эти годы она догоняет по внешнему развитию привитую розу, которая с первого года показывает хорошие побеги. Перевод привитой розы на собственные корни делают для того, чтобы с первого года роза радовала пышным кустом - первые 5 лет привитая часть, потом уже на своих корнях. Для перевода и делают заглубление на 10 см Методика посадки, когда прививка над поверхностью земли, подразумевает окучку на зиму и своевременное разокучивание весной, это сложнее тем, что не все могут достать грунт для окучки и не все могут попасть на дачу, когда нужно разокучивать. Разокучивать свежепосаженные побеги нужно недели через 2 или чуть позже, когда вылезут хорошие побеги Подготовка к зимовке После второй августовской волны не надо кормить и стимулировать рост "верхушки", а укреплять корневую систему (а там совсем другие подкормки). Достаточно 1-2 бутончика у хороших кустов первогодок на первое цветение (а не тех, кого реанимировали) и потом вторая волна! И во второй половине августа, а может и в начале, не обрывать отцветшие бутоны - тем самым не давать розе наращивать новую массу и начинать кормить осенними удобрениями и радоваться единичному цветения. 1. Дуги (в качестве них можно использовать арматурный прут, нарезать нужной длины и гнуть самим или арматурную или дорожную сетку) + укрывной материал: высота дуги над землей - около 50 см. - снегом закрывает полностью. Розы пригибала, на пригнутых розах - тонкий укрывной, не натянутый, потом воздушный зазор, потом - укрывной шестидесятка по дугам, сверху пленка. Пленку сняла 23 марта, то есть недели за 2 до схода снега. Пленкой стоит накрывать (при любом укрытии) только верх, типа крыши или козырька и снимать ее, как можно раньше, весной. 2. Есть еще вариант закрывать розы сооружением из дерева (как большой деревянный ящик на нескольких кустах сразу), под ним розы пригнуты, сверху укрывной и пленка или баннер рекламный. Это сооружение 40-50 см, у него плоская крыша получается, на нем хорошо снег задерживается. 3. Пригнуть и пришпилить + укрыть лапником + укрывной материал + сверху закидать снегом, НО розы могут сопреть из-за того, что большое количество снега вытесняет воздушную прослойку и даже укрывной может примерзнуть к земле, что не отодрать + нужно правильно рассчитать плотность укрывного материала, чтобы стволы не сопрели и покрылись плесенью. 4. Листья на зиму не нужно обдирать и стебли отрезать, потому что в них запас питательных веществ на зиму и когда растению нужно, оно само от листьев освобождается, а убирать листья и обрезать только весной. Так растение исключительно само регулирует свою выживаемость и жизненные процессы. 5. Штамбовую розу на зиму можно лопатой подкопать корневую и наклонить к земле (пригибать надо на прививку), пришпилить и укутать. Как реанимировать плохо перезимовавшие кустики роз Хорошо полить стимуляторами роста и накрыть пятилитровой бутылкой без крышки. Убирать бутылку можно минимум после того как развернуться и распушатся листики под ней, наберется сил. Влажность - это важное условие для укоренения, бутылка и обеспечивает эту влажность, если уберете ее, то тронувшиеся в рост почки могут засохнуть, ведь еще совсем не ясно, как работает корневая, будет ли она справляться с тронувшимся в рост верхом. Пусть розочка еще побудет в мини парничке - хуже от этого не будет, по ее состоянию сами поймете, когда снимать, что ей ничего не угрожает. Борьба с тлей Фитоверм - биологический инсектицид. Актара-Инсектицид кишечно-контактного действия. Они от комплекса вредителей и в том числе тли, трипсов у роз. Надо применять по очереди, чтоб не привыкали. Опрыскать интавиром Народные средства в борьбе с тлей на розах 1. 100г мелко нарезанных луковиц или 200г луковой чешуи залить 10 литрами горячей воды и настаивать раствор 4-5 суток. Процедить его и опрыскивать растения не больше трех раз, через каждые пять дней. Этот раствор можно с успехом использовать и против паутинного и земляничного клеща, колорадского жука, листоверток и пилильщиков, трипсов, гусениц, совок, плодожорок и яблочной медяницы. Можно попробовать и против колорадского жука. 2. Полведра луковой шелухи, 10л кипятка, настоять сутки и процедить, перед использованием разбавить вдвое. 3. 1 ст. ложку кальцинированной соды растворить в литре воды, добавить 1/4 куска натертого хозяйственного мыла. Процедить полученный содовый раствор и опрыскивать поврежденные вредителями растения. 4. Килограмм золы залить восемью литрами кипятка, настоять двое суток под крышкой, процедить, опрыскать. 5. 2 стакана золы настоять в 10л. кипятка, добавить 50г наструганного хозяйственного мыла, опрыскивать. 6. Настоять 200г табака двое суток в 10 л воды. 7. 1-2 стакана древесной золы развести в ведре горячей воды, добавить 1-2 ст. ложки жидкого мыла и дать настояться сутки. Жидкость процедить и обработать растения. 8. Кусты роз, сильно пораженные тлей, опрыскать мыльным раствором (100-200г хозяйственного мыла на 10л воды). 9. Использовать настой мелко нарезанного репчатого лука 10-15г на 1л воды, настаивать 7 часов. 10. Настой чеснока: 30г измельченного чеснока на 10л воды. Против тли и паутинного клеща. 11. От тли хорошо помогает следующий настой. Измельчить 200г чеснока, залить 1 литром воды и оставить в плотно закрытой стеклянной таре в темное место на 5 суток. Развести 250г этого настоя в 10л воды. Обработать растения. 12. 40г сухого табака или махорки, 1 литр воды, настаивать 2 суток, процедить и еще добавить 1л воды и чайную ложку жидкого мыла. 13. 200г табачной пыли и 30г нарезанного свежего острого перца залить ведром теплой воды, настоять сутки, процедить. Добавить 1 ст. ложку жидкого мыла, 2-3 ложки золы. 14. 100г сухих корочек цитрусовых, 1л теплой воды, настаивать 3 суток в тепле, процедить, опрыскивать. 15. 400г листьев одуванчика мелко порезать, 10л теплой воды (не больше 40 градусов), настаивать 2-3 часа, процедить и опрыскивать. 16. Стручок горького перца разрезать пополам, кипятить 1 час в 1 литре воды в эмалированной посуде, настоять 2 суток, растереть его, отжать, процедить. Полученный концентрат разлить и плотно закупорить в бутылки. Хранить в прохладном, темном месте. Применять для борьбы с тлей, листогрызущими насекомыми, медяницами. Для этого развести 125г концентрата и 40г мыла в 10 л воды, опрыскивать 2-3 раза в месяц. 17. Более сильный раствор концентрата можно использовать для борьбы с яблоневой плодожоркой и молью. 0,5 литра концентрата, 50г мыла на 10л воды. Первое опрыскивание провести до цветения яблонь, второе после цветения, после этого опрыскивать еще 3 раза через 15 дней. Обрабатывать деревья лучше вечером, когда бабочки летают. 18. Мелко нарезать 4кг ботвы помидор и замочить ее в 10л воды на 4 часа. Затем кипятить полчаса и процедить. Перед применением разбавить вдвое и добавить 50г мыла. Для борьбы с тлей, листогрызущими насекомыми и плодожоркой. 19. Водку, самую дешевую, налить в распылительную бутылку и опрыскать тлю. Просто и безопасно! Очень эффективный способ. 20. Кока-Колу тоже можно использовать в борьбе с тлей, опрыскивая ею растения. 21. От муравьев хорошо в мульчу из травы подкладывать полынь горькую, вроде запах отпугивает. |
ПАМЯТКА.
2. Посадка роз.
Скрытый текст: Вы купили розы, удачно передержали их до посадки в холодильнике, погребе или сугробе. И вот настало время их посадки. Розы. Посадка. Первое, о чем вы должны хорошо подумать – это выбор места для них. Это должно быть солнечное теплое место без сквозняков, но и без застоя воздушных масс. Есть розы, выносящие небольшую полутень и даже такие, которые не рекомендуют сажать на солнце, но у нас в Сибири и так мало солнечных лучей, поэтому предпочтительнее, чтобы солнце было полным (разве что для таких роз можно создать ажурную тень от деревьев и кустарников). При выборе места для роз не забывайте о их роли в общем дизайне сада, сочетании цвета и формы. Не сажайте розы слишком близко, желательно, чтобы во взрослом состоянии соседние кусты не соприкасались между собой ветками. Также оставьте место для укладки на зиму плетистых роз. Если вы хотите получить большое цветовое пятно, то по совету Дэвида Остина посадите три розы одного сорта на расстоянии 50 см друг от друга треугольником. Сложится впечатление , что это один огромный цветущий куст. Не сажайте розы там, где может стоять вода после таяния снега или обильных дождей. Лучше, если в этом месте будет уклон в южном направлении. Для роз не подходят тяжелые глинистые и мягкие песчаные почвы. Поэтому, если у вас глинистая почва, в посадочную яму, кроме перегноя, нужно добавить песок, в песчаную – глину. В Сибири розы лучше сажать весной, чтобы они хорошо укоренились и подготовились к зимовке. Это можно делать, как только земля оттает и прогреется до +10-12 градусов (сейчас мы говорим именно о посадке, а не о прикопе). Яму примерно 50/50/50 заправьте перегноем, и, как я уже говорила, добавьте глины или песка в зависимости от состава почвы на вашем участке. Для засыпки саженцев можно к этому добавить горсть «Кемиры» универсальной, пару стаканов древесной золы. Внимательно осмотрите саженец. Если побеги связаны – снимите резинку или крепление. Обрежьте все сухое и поломанное. ЧГ розы обрежьте до 2-3 почек, флорибунды – до 3-4, остальные чуть подрежьте, просто обновив срез. Обрезать побег нужно выше почки на 0,5 см под углом в 45 градусов. Если за время передержки на саженцах выросли побеги, или вы купили их такими и они имеют длину более 2-3 см – выломайте их! Такие ростки обязательно выламываем. 
Роза. Ростки. Осмотрите корни на наличие гнилей. Если есть – обрежьте. Остальные корешки просто чуть укоротите (это стимулирует рост новых побегов). У фирменных роз часто корни помещены в проволочную сетку, которая в земле разлагается, поэтому можно сажать прямо в ней. Но если у вас возникают подозрения о состоянии корней – лучше ее снимите. Перед посадкой розы нужно замочить, лучше в каком–нибудь корнеобразователе (Корневин, Гетероауксин) минимум на 2 часа (лучше на 5 часов, особенно розы, которые не упакованы в торф). Для профилактики болезней можно на несколько минут опустить саженцы в однопроцентный раствор медного купороса. Налейте в посадочную яму примерно ведро воды (можно и лучше с корнестимулятором). Опустите саженец, распрямите корни, придерживая его на нужном уровне, постепенно засыпьте почвенной смесью. Хорошенько утрамбуйте. Полейте. Корневая шейка должна быть заглублена на 5-7 см. Если роза плохо перезимует либо «сгорит» или выпреет, у нее всегда будет шанс «возродиться» из почек, которые находятся в земле. посадка роз После посадки розу нужно высоко окучить и притенить. Если вы еще не определились с местом – можно посадить розы в «детский сад». Для этого выстелите дно и стенки посадочной ямы сеткой с крупными ячейками так, чтобы сетка торчала снаружи, засыпьте земли и посадите розы, как описано выше. При пересадке будет удобно вытащить саженец за эту сетку, не повредив корешки. |
3. Хризантемы.
Скрытый текст: Выращивание
Хризантемы не требовательны к почвам и хорошо будут расти в обычной садовой земле, к которой добавлено немного перегноя и песка. Единственное условие — хризантемы не любят кислых почв. Для выращивания хризантем необходимо возвышенное солнечное место. Хризантема очень влаголюбива, поэтому до цветения растение надо поливать обильно. Поливать хризантемы лучше мягкой водой — дождевой или отстоявшейся. Для подкормки хризантем можно приобрести разные готовые минеральные удобрения. В начале выращивания молодых хризантем лучше использовать азотные удобрения для наращивания зелёной массы, а потом фосфорно-калийные для лучшего цветения. На одном месте куст хризантемы может расти несколько лет, но следует знать, что при этом снижается декоративность: измельчаются соцветия, сильно вытягиваются побеги, тускнеет окраска цветка и, что немаловажно, теряется зимостойкость. Во избежание этого необходимо через год-два производить деление кустов и рассаживать делёнки (по одной единице). Размножение В большинстве случаев хризантемы размножают делением кустов, черенкованием, отделением корневой поросли от маточного куста. Сажать и пересаживать хризантемы можно с весны до сентября. Зимовка Наиболее распространены два способа зимнего хранения кустов хризантем: *Хранение выкопанных кустов хризантем в погребе. При наступлении морозов корни хризантем выкапывают с комом земли, укладывают в ёмкости (вёдра, кастрюли, горшки и т.д.) и переносят в погреб. Оптимальная температура в погребе от 0 до 4 градусов тепла. При такой температуре кусты находятся в спящем состоянии, молодая поросль не идет в рост и не вытягивается. В апреле ёмкости выносят в светлое помещение и начинают полив, для того, чтобы растение тронулось в рост. В мае растение высаживают в грунт. *Зимовка хризантем в открытом грунте. При наступлении морозов кусты хризантем обрезают на уровне земли. После обрезки кусты хорошо окучивают со всех сторон так, чтобы не было ямки вокруг куста — чтобы вода там не скапливалась и не застаивалась, иначе хризантема может вымокнуть. В конце апреля зимнее укрытие разгребают. Болезни и вредители Болезни хризантем в основном связаны с погрешностями ухода: недостаточным поливом или слишком высокой температурой воздуха, в котором содержится растение. При обнаружении болезней применяют препараты «Превикур», «Квадрис», «Хом» и др. Из вредителей хризантемы чаще всего поражаются тлёй, паутинным клещём. Для борьбы с вредителями используют такие препараты, как «Актара», «Актеллик» «Искра», «Фитоверм» и др. |
4. Шпаргалка по составлению почвенных смесей.
Скрытый текст: Шпаргалка по составлению почвенных смесей
Любимым растениям посвящается: Здесь Вы не найдете конкретных рецептов субстратов для конкретных растений. Это всего лишь обобщенный список субстратных компонентов, а каждый пусть решает для себя, что лучше использовать. Из субстрата растение извлекает влагу, а вместе с ней питательные вещества для своего активного роста и развития. И здесь не последнее место играет кислотность (pH). Кислотность почвы должна соответствовать потребностям конкретного растения. Есть, конечно, растения которым все равно какой рН. Но их мало. Все наши комнатные растения относятся в основном к трем категориям по причине того, что их жизненное пространство ограничено горшком. Есть растения: базифилы (любящие щелочную почву); нейтрофилы (предпочитающие почву с нейтральной реакцией); ацидофилы (любители кислых почв). Истина для большинства выращиваемых нами растений: показатель рН приемлем от слабокислой до слабощелочной. Чтобы измерить кислотность используйте лакмусовые бумажки, индикаторные полоски и другие тестеры. Изменить кислотность можно золой или доломитовой мукой. рН 5,0-5,5 — слабокислая рН 5,6-6,5 — близко к нейтральной рН 6,5-7,0 — нейтральная рН 7,1-7,6 — слабощелочная От защелачивания почвы после постоянных поливов жесткой водой, избавляйтесь проливкой несколько раз слабым раствором уксуса (две столовые ложки 9% уксуса на 5 литров воды). Теперь конкретно о компонентах почвогрунта: Дерновая земля - cлабо щелочной компонент (рН 7,0-7,5). Она тяжелая и упругая. Ее любят почти все комнатные растения и используют после пересадки в течение примерно 2-х лет, т. к. она содержит много растительных остатков и питательных веществ. В зависимости от дернины, где ее нарезают, различают тяжелую (добывается на глинистых почвах) и легкую (на легких песчаных почвах). Оба вида характеризуются меньшим количеством гумуса и азота, чем остальные земли. Лучшую дерновую землю берут с пастбищ из злаково-клеверных лугов. Нельзя заготавливать на солонцовых и заболоченных землях. Дерн снимают в июне пластами 8-10 см и складывают травой вниз в штабеля. В течение лета перемешивают несколько раз, поливая навозной жижей. К весне следующего года дерновая земля готова. Под открытым небом держать ее нельзя, от этого она теряет свои качества, и в первую очередь упругость. Дерново-торфянистая земля. Это дерн, взятый с торфянистых лугов. Также тщательно обработанный. Используется в смесях для оранжерейных растений, посевов семян, насыпается нижним слоем в горшочек при черенковании. Также любим гортензиями, азалиями, камелиями и другими. Торф - органический материал, образующийся в результате процесса разложения (неполного распада растительных остатков после отмирания). Образуется в условиях постоянного переувлажнения и без доступа воздуха. От почв отличается повышенным содержанием органических соединений. Существует слабо разложившийся торф, средне разложившийся торф, и сильно разложившийся. Критерии этого разделения - степень разложения растительных, утративших клеточную структуру. Любой торф имеет сложный химический состав, определяемый месторождением; и в первую очередь торфообразователями и степенью разложения. Но всегда присутствуют в составе торфа: растительные волокна, улучшающие водно-воздушное состояние почвы; микроэлементы - азот, калий, фосфор, кальций, железо, магний; гуминовые кислоты, улучшающие усвоение питательных веществ растение. Кислотность торфа - его основная агрохимическая характеристика. Это наличие свободных органических кислот (уксусная, щавелевая, муравьиная и др.). В соответствии с составом исходного материала - торфообразователя, делят на: торф верховой (рыжий) - имеет сильно кислую реакцию среды, низкую степень разложения растительных остатков и малое содержание минеральных элементов. Это продукт разложения сфагнума, хвойных иголок, багульника и т. д. Там нет сорняков, вредителей и болезнетворных организмов. Также важны сильно адсорбирующие свойства этого торфа. торф переходный - имеет средне кислую реакцию среды и состоит из остатков древесной и травянистой растительности. низовой - это уже полная противоположность верховому. Его рН близок к нейтральному и он очень плодороден. Что ценного в торфе для цветоводов: воздухопроницаемость; влагоемкость, сначала впитывает влагу, а потом медленно отдает ее растению; помогает сохранить питательные вещества; препятствует развитию в почве болезнетворных бактерий; за счет разложения своих органических веществ помогает растению углекислым газом (растение нуждается в углекислом газе для роста) и чуть поднимает температуру в горшке; поглощает все вредные излишки (например, аммиак и ядохимикаты). Перегнойная земля - навозная, однородная и рыхлая. Содержит основные элементы питания с преобладанием легко усваиваемого азота. Кислотность около 8, в зависимости от перегнившего навоза. Способствует хорошему росту и улучшает физико-химические свойства земляных смесей. Часто смешивается с дерновой. Для приготовления перегнойной земли из парников осенью вытаскивают и штабелируют навоз. Как и дерновую, увлажняют и перелопачивают 1-2 года. Можно взять свежий навоз лошадей и овец, и тоже штабелировать на 1-2 года. Он более легкий и более пригодный для цветоводов. На открытом воздухе готовый перегной хранить нельзя - его нужно пропустить через грохот (сито) и хранить в закрытом помещении. Листовая земля - это легкая, рыхлая и довольно питательная земля. Ее добавляют к тяжелой дерновой и используют при посадке многих растений, особенно мелких семян примул, бегоний, глоксиний, эвкалипта и др. И еще в тех случаях, когда растение не переносит перегноя - мирт, цикламен и др. Листовую используют в смеси с торфяной землей и песком как вересковую. Заготавливается из листьев опавших с деревьев, кроме листьев обладающих дубильными веществами (ива, дуб и т. д.) Опавшие листья держат в куче 2 года, перелопачивая для равномерного перегнивания. Вносят чуть извести и увлажняют навозной жижей (содержит микроорганизмы способствующие перегниванию). Вересковая земля - для ограниченного круга растений: азалии, камелии, орхидеи, марантовые, папоротники и т. д. Заготавливается только в вересковых зарослях. Очень кислая. Содержание в ней питательных элементов самое низкое. В настоящее время все производители заменяют ее на смесь, состоящую из двух частей листовой, трех частей торфяной, и одной части песка. Песок. Используется только крупный речной или озерный. Песок содержит закисные соединения железа и для растений вреден. Недостаток - оседание в нижней части горшка при поливе, что ведет к уменьшению притока воздуха к корням вследствие уплотнения песка в нижней части горшка. Лучше все-таки использовать вермикулит и перлит. Сфагнум. В смесях обеспечивает вохдухопроводность и влогопроницаемость, без застоя. Прекрасный корнеобразователь у молодых растений. Сфагнумом обвязывают основание стволов пальм, чтобы содействовать развитию новых придаточных корней. В смеси сфагнума и песка проращивают крупные семена тропических растений. Антибактериальные свойства сфагнума неоспоримы, благодаря сфагнолу - особому противогнилостному веществу. Он препятствует загниванию корневой системы растения и развитию болезнетворной флоры в горшке. Сфагнум имеет кислую реакцию (около 4-х) и не содержит питательных веществ. Он позволяет обеспечить равномерную влажность почвы, а также впитывает в себя излишки солей. Мох добавляют к субстрату для увеличения влагоемкости эпифитных смесей при выращивании орхидей, бромелиевых, насекомоядных, ароидных и при некоторых видах выгонки. Заготавливают на болотах в начале осени. Очищают, расправляют стебли, просушивают. В таком виде может храниться долго до следующего сезона сбора. Древесный уголь является прекрасным антисептиком и легким природным удобрением. Предотвращая процессы гниения, он улучшает структуру почвы и адсорбирует излишние соли. Древесный уголь (предпочтительней березовый или осиновый) дробят на кусочки по 1 см и применяют в смесях для ароидных, сукуллентов и др. Примерно 5-10% от земляной смеси. Культурные эпифитные орхидеи в Азии культивируют в чистом угольном субстрате. !!! Также уголь незаменим в толченом виде как присыпка при гнилостных процессах. Естественно уже на очищенное от гнили место. Компост. Это остатки отходов домашнего тепличного хозяйства. Готовят в кучах штабелированием, увлажняя для лучшего компостирования навозной жижей и обеззараживая. Перелопачивается около 2-х лет. К концу 3-го года компост готов. Качество и свойства этой земли зависят от вида мусора. В основном компост занимает положение между дерновой и перегнойной землей (по питательности). Щепная земля приготавливается из пней, гнилушек, веток. Разложившаяся древесина образует легкую, бедную питательными веществами землю, близкую по составу к листовой. Ее используют при культуре эпифитов, она очень склонна к закислению. Рекомендуется для облегчения почвогрунтов. Корни папоротников заготавливаются из видов полиподиума, кочедыжника и др., в лесу. Наилучшими считаются корни папоротника осмунды, долго сохраняющие свою структуру и обладающие питательными свойствами. В измельченном виде присутствуют в смесях для полуэпифитов и эпифитов. Их состригают с корневищ и хранят в сухом месте. Хвойная земля рыхлая, бедная и кислая. Идеальный вариант для азалии, камелии и др. Они хорошо растут в хвойной земле, наполовину перемешанной с торфом. Ее заготавливают в лесу, подстилку забирают слоем 8-10 см. Перегнивает она очень долго, обладает фитонцидными свойствами хвои. Выращенные на ней растения не болеют грибковыми заболеваниями и хлорозом. Кора сосны, ели, лиственницы используется как рыхлитель в легких земельных смесях и как основной субстрат для орхидных. Снимается только с мертвых деревьев. Кипятится первый раз в крупных кусках. Просушивается и второй раз недолго кипятится уже во фракциях подготовленных для использования. !!! Для тонких корней фракции 5 мм, для толстых 1-2 см. При эпифитной культуре куски коры могут быть по величине до 5 см. рН = 5,5 Кокосовые субстраты (чипсы, брикеты, волокно) - это все остатки волокон кожуры и скорлупы кокосового ореха. Содержит немного элементов питания для растения. Кокос обладает хорошей водоудерживающей способностью и предохраняет почву от закисания. Используется как дренирующий элемент в земляной смеси (5 стаканов дробленого кокосового волокна на ведро земляной смеси). Удобно использование брикетов. Перед применением обязательно замачивается. Из одного брикета получается примерно до 8-ми литров готовой рыхлой массы. Перед применением в чистом виде обязательно подсушить. В Юго-Восточной Азии сфагнум очень дорог, в кокосовых чипсах выращиваются не только эпифиты, но и обычные растения. Древесные отходы - опилки, стружки. Они придают почве легкость, улучшают структуру, в оранжерейных хозяйствах добавляются в количестве 10-20% от общего объема земельной смеси вместе с аммиачной селитрой (0,1% от объема опилок) !!! Совершенно шикарными свойствами обладает стружка ценных пород дерева (бук, красное и др.). Она не только улучшает структуру почвы, но и еще несет растению много питательных веществ, важных для роста. Доломитовая мука - главное ее назначение снижение уровня кислотности почв и сохранение жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Используют 4 гр доломитовой муки на 1 литр кислой смеси. Вермикулит - слоистый минерал, рудного происхождения содержит небольшие количества микроэлементов. Способен удерживать в себе питательные вещества, приходящие с поливом, и постепенно отдавать их корням растений, по потребности. Находясь, естественно, в составе почвогрунта. По физической сущности - это хороший рыхлитель, обеспечивает доступ воздуха к корням. Земля в горшке не слеживается и не образует корку на поверхности. рН = 6,5. Перлит. Кислотность тоже близка к нейтральной. Это также минерал (вспученное стекло) со стерильной средой. Без питательных элементов, но легок, порист, и однороден по всем характеристикам. С ним не возникает проблем - хороший разрыхлитель. Очень крупный перлит может использоваться для дренажа на дне горшка. рН = 6,5 Керамзит- вспученная глина шариками разных размеров. Хорошо впитывает воду и медленно отдает. !!! Отрицательные свойства - быстрое засоление. Используется для гидропоники. Иногда добавляют очень мелкий керамзит в питательную смесь для придания рыхлости. Основное применение в виде дренажа на дне горшка, только на теплом подоконнике. Пенопласт - его шарики заменители перлита и вермикулита. Пропускает воздух к корням растения. Используют как дренаж в горшках. В виду своих теплоизоляционных свойств не дает корням переохладиться или перегреться в горшке. И еще хочу добавить: помните, что лучший способ помочь зеленым друзьям в случае защелачивания или закисления почвы - пересадка в грунт с отрегулированным уровнем кислотности. перед использованием природных компонентов в смесь не забывайте их стерилизовать доступным для Вас способом. в проточной воде перед применением промывайте перлит, вермикулит и сфагнум. Успехов и радости в выращивании. |
5. Эпин, циркон
Скрытый текст: "Учебник от Лены". Схема использования Эпина, или Циркона.
Сейчас опишу СВОИ работающие, проверенные опытом схемы использования стимуляторов роста в тех или иных ситуациях. Кому интересно, возьмите на заметку. Просроченные, щуплые, старые семена - чтобы реанимировать, «дать пинок « нужно 2 капли циркона+1 капля цитовита на 100 мл воды. Замочить семена на 6-8 часов. Семена с твердой плотной оболочкой – Силиплант (содержит активный кремний) - 8 капель на 100 мл воды, замочить на 6-8 часов. Силиплант вообще замечательное хелатное микроудобрение. Не буду расписывать его прелести, На упаковке все написано. Силиплант – 1 ампула на 1 литр воды, прыскать 1 раз в месяц все взрослые растения. Всем рекомендую. Домоцвет 1 ампула на 1 литр воды –поливать почву перед посевом семян. Обеззараживает и предотвращает корневые гнили. В том числе черную ножку. К тому же это отличный стимулятор процессов роста. Поэтому у меня семена всегда прорастают в считанные дни. И черной ножкой мои сеянцы никогда не болеют. Черная ножка за 5 лет у меня была однажды, 2 года назад. Кончился грунт Терра Живая земля. Купила другой грунт от Биомастера. Посеяла в него душистый табак. Грунт оказался очень тяжелым, долго непросыхающим. После первой поливки грунт просто сцементировался, стал очень твердым, плотным. Семена взошли. Но, тут же стали падать от «черной ножки». Но и то, кое-что успела спасти. Это был единственный случай « черной ножки « в моей практике. ПОДКОРМКА РАССАДЫ Сразу хочу сказать, что Домоцвет и Циркон – это одно и то же вещество - гидроксикоричные кислоты. Просто дозировка разная. Циркон- это 0,1 г/л гидроксикоричных кислот, а Домоцвет- это 0,05 г/л гидроксикоричных кислот. Т. е. в Домоцвете дозировка действующего вещества ровно в 2 раза ниже чем в Цирконе. Поэтому, если нет Домоцвета, то можно использовать Циркон, но соответственно добавлять его в 2 раза меньше. Если, например, по схеме Домоцвета нужно 4 капли, то Циркона тогда надо будет 2 капли брать. А теперь сами схемы подкормки рассады: 4 капли Домоцвет+20 капель Цитовит на 1 литр воды ИЛИ 2 каплиЦиркон+20 капель Цитовит на 1 литр воды. 4 капли Домоцвет+ 20 капель Феровит на 1 литр воды ИЛИ 2 капли Циркон+20 капель феровит на 1 литр воды. Чередовать каждые 14 дней! Обрызгали рассаду, например, Домоцвет+Цитовит, через 14 дней брызгаем Домоцвет+Феровит и так далее, через каждые 14 дней, до высадки рассады в грунт. Для рассады лучше использовать Циркон (или Домоцвет), чем Эпин. Сейчас расскажу почему. Эпин -это регулятор роста+ устойчивость к болезням + устойчивость неблагоприятным условиям. Циркон- это регулятор роста+ защита от болезней, вирусов+ устойчивость к неблагоприятным условиям+ стимулятор корнеобразования + стимулятор цветения. Т. е. Циркон ко всем плюсам Эпина еще и стимулирует рост корней, что очень важно для рассады. А еще ЭПИН и ЦИРКОН кое в чем сильно различаются: В отличие от ЭПИНА ЦИРКОН усваивается и утилизируется растением очень быстро. Всего за 18 часов. А Эпин – 14 суток. В отличие от ЭПИНА ЦИРКОНОМ надо тщательно обрабатывать растение, потому что Циркон передвигается по растению медленно, а Эпин- быстро. В отличие от ЭПИНА ЦИРКОН усваивается корнями. Поэтому можно поливать землю или посадочную лунку раствором Циркона. В отличие от ЭПИНА нельзя допускать передозировку ЦИРКОН. Лучше взять меньшую дозировку, но чаще. А лучше всего использовать строго по инструкции. И еще важное замечание. ЭПИН лучше работает в холодную, сырую погоду, а ЦИРКОН во время жары, засухи. Я на даче каждые 10-14 дней обрызгиваю по листу все растения Эпином или Цирконом + Цитовит, или Акварин. Но смотрю по погоде. Если прохладно, дождливо, беру ЭПИН. А если жара, засуха, то ЦИРКОН. В прошлое лето Циркон был просто незаменим. Циркон вообще очень актуален для южных, жарких регионов. А вот позапрошлый год, наоборот, был очень холодный, дождливый, так Эпин у меня только отлетал. Если умело и грамотно пользоваться ЭПИНОМ и ЦИРКОНОМ, ЦИТОВИТОМ и ФЕРОВИТОМ можно добиться восхитительных результатов. Вот поэтому в моем саду все мои растения всегда здоровы, и никогда не болеют. Чего и вам всем желаю. Еще хочу обратить внимание. ЭТО очень важно. Я постоянно повторяю, что я рассаду больше НИЧЕМ не кормлю, кроме вышеприведенных схем (Домоцвет+цитовит, домоцвет+феровит). Цитовит - это высококонцентрированное удобрение. В нем уже содержится основной комплекс удобрений (NPK) азот, калий и фософор. Причем, в достаточном количестве (30:5:25). Плюс еще весь набор микроэлементов. То же самое Феровит. В нем кроме хелата железа содержится азот (40г/л). Рассаде вполне хватает этого питания! Тем более рассада пикируется, как правило, в покупной питательный грунт, в котором тоже содержится достаточное количество удобрений. Поэтому, если подкармливать рассаду еще какими- либо удобрениями, то легко можно получить хлороз, и кучу других проблем. Переизбыток удобрения также вреден, как и недостаток (угнетается рост рассады, или наоборот рассада начинает жировать, возникают болезни, и. т. д.) Иногда (1 раз в неделю), можно при поливе добавлять в воду препарат HB-101 1-2 капли на 1 литр воды. Потом уже, при высадке рассады в грунт, я добавляю в лунку комплексное удобрение. Баковые смеси для подкормки растений обрызгиваинем по листу, если стоит жаркая сухая погода: 1 ампула циркона+ 1 ампула цитовита+1 ст ложка Акварина (или, Кемиры, или Монофосфата калия) на 10 литров воды. Через 10-14 дней 1 ампула циркона+1 ампула феровита+ 1 ст. ложка Акварина (или Кемиры, или Монофосфата калия) на 10 литров воды. И так далее чередовать каждые 10-14 дней. Баковые смеси для подкормки растений, если погода холодная и дождливая: 2 ампулы эпина+1 ампула цитовита+ 1 ст ложка Акварина (или Кемиры, или Монофосфата калия) на 10 литров воды. Через 10-14 дней 2 ампулы эпина+1 ампула цитовита+1 ст. ложка Акварина. (или Кемиры, или Монофосфата калия) на 10 литров воды. Чередовать каждые 10-14 дней. ПРО БАКОВЫЕ СМЕСИ Различные химические препараты для обработки культур в теплицах раньше размешивали в больших баках (после чего приготовленный раствор распыляли) - так появился термин «баковая смесь». Сегодня «баковая смесь» - это просто смесь пестицидов, стимуляторов, инсектицидов, с минеральными удобрениями в различных сочетаниях. Такой принцип сочетания препаратов и удобрений имеет ряд преимуществ. С помощью опрыскивания баковыми смесями можно: - применяя различные индукторы и стимуляторы, стимулировать у растений рост, а также вырабатывать иммунитет и устойчивость к стрессам; - используя для некорневых подкормок комплексные удобрения с микроэлементами в виде хелатов (легкоусвояемых органических соединений), быстро усиливать развитие растений; - с помощью эффективных биопрепаратов или химических средств защиты бороться с болезнями и вредителями. Совмещение в одном баке жидких минеральных удобрений и химических средств защиты растений позволяет выполнять одно опрыскивание вместо трех-четырех. Если растение заболело, то в баковые смеси, которые я приводила выше можно добавлять различные фунгициды (Алирин, Гамаир, Топаз. скор и т. д.). А если досаждают вредители, тля например, то инсектициды (Искра. Фитоверм, Актеллик и т. д). Современные препараты очень хорошо совмещаются между собой. |
6. Калибрахоа
Скрытый текст: Калибрахоа. Выращивание и уход. Место и освещение. Защищенные от ветра балкон или веранда являются идеальным местом для выращивания растения. Много солнца и тепла — главное условие для обильного цветения калибрахоа. Кратковременный дождь и небольшой ветер не способны нанести урон его цветочному водопаду благодаря крепким стеблям калибрахоа. Но сильный ветер и затяжной дождь могут порвать побеги и растрепать нежные цветки. Поэтому в непогоду лучше заносить растение под навес или хорошо его прикрывать. Почва. Нельзя использовать для выращивания калибрахоа огородную землю, которая является тяжелой для растения. Она долго не просыхает и спрессовывается в комки, что может привести к заболеванию растения. Подойдет грунт на основе легкого торфа универсальный, цветочный или биогрунт. Можно добавить перегной или компост, но только легкий по составу. Хороший дренаж слоем около 5 см из гравия или керамзита — еще одно условие образования пышного куста калибрахоа. Для того чтобы почва былая более рыхлой, добавляем вермикулит или агроперлит (соотношение торф 60 % - вермикулит 40%), можно добавить еще и речной песок. Если нет возможности частого полива в жаркую погоду можно добавить гидрогель. При выборе размера горшка следует учитывать, что на один куст растения необходимо 3-5 литра земли ( мы часто используем 5 и 7 литровые). Чем меньше горшок, тем меньше куст, но и слишком большого объема не нужно, как как растение не сможет его освоить. Полив. Калибрахоа очень чувствительна к переувлажнению почвы. Почва в горшке не должна постоянно стоять сырой. Надо давать грунту просохнуть, только так, чтобы не повяло растение. Если переусердствовать с поливом растения, сразу начнут гнить его нежные корешки, и калибрахоа погибнет. Для полива рекомендуется использовать воду, нагретую на солнце. В жаркое время следует понемногу поливать калибрахоа до 3 раз в день. Калибрахоа обожает опрыскивания мелким распылением, чтобы на растении не образовывались крупные капли воды. Если в жаркий день вы не успели вовремя полить растение и оно повяло, просто полейте растение, они прекрасно восстанавливаются, если конечно оно уже совсем не засохло. Подкормка. Хорошо разветвленный большой цветущий куст калибрахоа нарастет у вас только при регулярных подкормках. Свои растения мы подкармливаем с каждым поливом в половинной дозе от указанной упаковке. Хороший результат дает удобрение Фертика люкс жидкая. При подкормке гуматами и удобрениями с большим содержанием азота обильно нарастает зеленая масса и формируется куст, но при этом малое количество цветов. Для пышного цветения нужны калий и фосфор, поэтому выбираем удобрения с повышеным содержанием этих веществ. Если нет времени и желания постоянно заморачиваться с подкормками, то ваш вариант это долгоиграющие удобрения, типа осмокотов, которые вносятся в грунт при посадке и обеспечивают растение всеми нужными веществами весь сезон (хорошо зарекомендовал себя Basacot). Хорошо чередовать удобрения, тогда больше вероятность, что ваше растение получит необходимые ему вещества.(Можно чередовать мочевину и монофосфат калия). Зимовка. Калибрахоа многолетнее растение, поэтому не обязательно выкидывать растение с наступлением холодов. Обработайте растение препаратом типа Чмтоцвет или Хорус (от болезней) + Актара (от вредителей, желательно еще и пролить землю от почвенных). Через несколько дней перенесите растение в светлое прохладное помещение с температурой около 10 °C-15 °C. В период покоя растению необходимы повышенная влажность и умеренный полив. Болезни и вредители. От паутинного клеща поможет Фитоверм, Вертимек. От тли Актара, Биотлин, Фуфанон и др. От почвенной мушки (грибного комарика) пролив почвы Актарой, Базудин и одновременно нужно уничтожить летающих мошек ( можно дихлофосом) От мучнистой росы и серой гнили Чистоцвет, Скор, Дискор и др. От хлороза Феровит, Брексил, Микро-Fe и др. |
7. Смородина.
Скрытый текст: Цитата: Регулярно каждый год замерзает смородиновый цвет, смородины нет. Скрытый текст: Скрыть Первопричиной отсутствия ягод у смородины является заражение почковым клещом Если все же смородина попадает под заморозки, вините себя и неправильный выбор сорта. Вот ромашку я куплю инпортную в ЕТК, а смородину районированную. Пусть простят меня ОРГи некоторых закупок, но смородину и пр. жимолость-малину( если хотите иметь урожай) покупайте не в СП,а у Воробьевой из Барабинска, у Соловьевой из Бердска,у Лисавенко, да и у меня 2-3 кустика бывают Embarassed На всякий случай попробуйте мой проверенный "секретный" приемчик, реально действует Берем 700гр мочевины,50гр медного купороса и разводим в 10литрах воды. Опрыскиваем все подряд: малину, яблони, смородину и т.д. 1.внекорневая подкормка почек 2. мочевина+ м купорос сгубит яички тли, которые прямо возле почек зимовали 3. Мочевина примерно на неделю отодвинет цветение (да, да, да) и цветочки не попадут под заморозки (надеюсь) 4.Мочевина, попав на листву на земле, ускорит ее перепревание, а купорос убъет каких-нибудь букашек, надеюсь вредных Совсем забыла, если надумаете опробовать такое опрыскивание, делают его очень рано весной, когда почки только набухли, еще и зеленого конуса не видать, температура воздуха чуть больше нуля, если листики уже появились, такой концентрированный раствор может сжечь их!!! |
8.Про дрожжи.
Скрытый текст: Как правильно использовать дрожжи для подкормки и защиты растений Удобрение из дрожжей: в чем польза? Дрожжи содержат немало питательных веществ: белки, ценные минералы, микроэлементы, аминокислоты. Полив растений дрожжами не только послужит прекрасной подкормкой, но и окажет стимулирующее действие на корневую систему еще неокрепших саженцев. Дрожжи богаты цинком, органическим железом, медью, марганцем, витаминами группы B, цитокининами и ауксинами. дрожжи польза Дрожжи – это отличная альтернатива ЭМ-препаратам. Так же, как и "магазинные" удобрения, они помогают восстанавливать плодородные свойства истощенной почвы, укрепляют иммунитет растений, повышают устойчивость к капризам погоды, защищают от вредной микрофлоры. Подкормка дрожжами: как приготовить? Рецепт подкормки растений дрожжами довольно прост: 200 г свежих дрожжей растворите в 1 л теплой воды, перелейте в ведро и доведите раствор до 10 л. Чтобы провести подкормку сухими дрожжами (менее эффективный вариант), разведите 10 г сухих дрожжей (1 пакетик) в 10 л воды, добавьте 2 ст.л. сахара, перемешайте и поставьте на 2-3 часа в теплое место. Способы применения дрожжей в саду и огороде Подкормку помидоров и огурцов дрожжами проводят из расчета 1 л раствора на 1 растение (это подходит также для баклажанов и перца). Для других культур (моркови, лука, свеклы) берут 3 л раствора на 1 погонный метр. При подкормке клубники дрожжами используют большее количество препарата: 4-5 л на 1 погонный метр. Для внекорневой подкормки растений концентрацию уменьшают: на 10 л воды берут 100 г свежих дрожжей, затем добавляют еще 5 л воды. Пропорции внесения не меняются. Под ягодные кустарники вносят по 10 л (1 ведро) раствора, для подкормки плодовых деревьев необходимо от 1 до 5 ведер в зависимости от возраста дерева. Дрожжи против фитофторы Чтобы защитить растения от опасного заболевания, проводят опрыскивание по листьям. Время первой обработки – спустя 2 недели после высадки рассады. Затем растения подкармливают с интервалом 12-14 дней до начала бутонизации. Этот натуральный фунгицид убережет посадки не только от фитофтороза, но и от мучнистой росы. Концентрация и расход препарата – такие же, как при внекорневой подкормке. Подкормка комнатных растений дрожжами Подкормка цветов дрожжами поможет в том случае, если растения стали чахнуть или замедлили развитие. 50 г свежих дрожжей растворяют в 0,5 л теплой воды и доливают еще 2,5 л. После обычного полива вносят дрожжевой "коктейль", процедуру повторяют с интервалом 7-10 дней, если есть необходимость. Такая подкормка особенно актуальна весной. Как еще применять дрожжи? В дрожжевом растворе можно замачивать семена перед посадкой, чтобы ускорить прорастание. Для этого 20-30 г свежих дрожжей разводят в 0,5 л теплой воды, затем смачивают в растворе марлю или другую подходящую ткань, заворачивают в нее семена. Марлю кладут в воздухонепроницаемый пакет, делают несколько отверстий и оставляют в теплом месте. Когда семена набухнут, их высевают в горшки или открытый грунт. Также дрожжи применяют для стимуляции корнеобразования. Так, чтобы укоренились, к примеру, черенки смородины, готовят раствор из 60-70 г свежих дрожжей и 0,5 л теплой воды. В раствор на 2 суток помещают черенки, затем его меняют на обычную воду и оставляют до прорастания корешков. Удобрение из дрожжей для огорода: делаем сами! дрожжи удобрение Заправским "самоделкиным" предлагаем приготовить не только удобрение, но и дрожжи своими руками. Итак, перейдем к рецептам домашних дрожжей. Рецепт 1. На куске влажной ткани разложите 1 стакан зерен пшеницы, оставьте до прорастания. Затем измельчите проросшие зерна в кофемолке, добавьте 2 ст.л. сахара, 2 ст.л. муки, долейте немного воды (до консистенции густой каши), размешайте и варите 15-20 минут в эмалированной посуде. Уберите получившуюся массу в теплое место на 1,5-2 дня, чтобы началось брожение. Закваска готова! Перед применением ее разводят в 10 л воды, процеживают и подкармливают растения (см. выше). Для внекорневой подкормки добавляют еще 5 л воды. Рецепт 2. 1 стакан шишек хмеля залейте 1,5 л кипятка и варите на медленном огне 1 час. Отвар процедите, остудите и добавьте 2 ст.л. муки и 2 ст.л. сахара, поставьте в теплое место на 2 дня. Когда начнется брожение, добавьте к настою 2 вареные измельченные картофелины и оставьте смесь еще на сутки. 1 стакан закваски разведите в 10 л воды (для опрыскивания – в 15 л). Особенности применения дрожжей на загородном участке Дрожжевые грибки комфортно чувствуют себя в теплой среде, учтите это и для приготовления раствора используйте только теплую воду (30-40°С). Подкормки желательно проводить в теплую солнечную погоду, чтобы процедура была максимально эффективной. Обработки против грибковых заболеваний проводите до конца первой декады июля. Вносите дрожжевой раствор под корень только после полива, чтобы не допустить ожога корневой системы. В жаркую погоду внекорневую подкормку проводите рано утром или в вечернее время, чтобы не обжечь листья растений. Если после внекорневой подкормки дрожжами пошел дождь, повторите опрыскивание после того, как листья подсохнут. Не перекормите растения! Универсальная схема такова: 1 подкормка под корень в апреле-мае, затем повтор через 2-3 недели. Либо 3-4 внекорневые обработки в апреле-июне. Чтобы из-за активной жизнедеятельности дрожжевых микроорганизмов почва не истощалась, регулярно подкармливайте растения компостом, перегноем и другими органическими удобрениями. Дрожжевые грибки хоть и вырабатывают фосфор и азот, все же поглощают кальций и калий, содержащиеся в почве. Чтобы поддерживать баланс, подкармливайте растения древесной золой (0,5 л на 1 кв.м) либо сернокислым калием или кальциевой селитрой (расход по инструкции). Как видите, пекарские дрожжи полезны не только в кулинарии. Это натуральное средство помогает растениям нормально развиваться, защищает их от болезней и, что не менее приятно, сокращает расходы на покупку удобрений. |
Про всякие капусты.
Скрытый текст: пекинская капуста – растение короткого дня. чем раньше посадите, тем меньше вероятность стрелкования aga-aga к тому же достаточно холодоустойчива на рассаду можно посеять в двадцатых числах апреля и через 3 недели в грунт под укрывной, либо сразу в грунт, в начале мая! вторую волну можно высаживать в июле в грунт, когда день идет на убыль |
Кока-кола от слизней.
Скрытый текст: О пользе колы в быту много пишут, но вот пить ее я точно не советую.
Кока-кола – напиток, в состав которого входит ортофосфорная кислота. И все чаще кока - колу начинают использовать не по назначению: от ржавчины, накипи, въевшейся грязи, а теперь вот еще начали применять против различных насекомых, в том числе и тли. Именно кислоту в напитке "не любят" вредители. Фосфор вообще входит в состав многих пестицидов и инсектицидов. Кока-кола от тли действует довольно быстро и дает длительный эффект, после уничтожения тли кока-колой вредители обычно не возвращаются . Обычно 1-2-х опрыскиваний вполне достаточно для полного истребления тли. -Вот спасибо! Складываем в копилку советов, про кока-колу знала только, что она способна заменить... чего там.. а-а..., Доместас и Комет. А от тли прямо неразведённой кокой или как? Я-то нашатырным спиртом от тли спасалась в прошедшем сезоне, а слизней (не сглазить бы) в нашем углу почти нет. -Ага, прям в чистом виде пшикать. Я только капусту обрабатывала от слизней, на тле ещё не пробовала ( недавно только узнала если честно) |
Витамины для растений
Скрытый текст: Витамин В3 (РР) – Ниацин, ниацинамид (никотинамид), никотиновая кислота. Очень
важный витамин. Это единственный из витаминов, который задействован в гормональном обмене. В традиционной медицине его применяют в том числе и для восстановления репродуктивной функции человека. Аналогичное влияние он оказывает на растение, то есть подталкивает к появлению новых ростков и цветению. Идеально подходит для реанимации растений. С ниацином ничего не сделают ни высокая температура, ни кислоты, ни щелочи, ни мощное ультрафиолетовое излучение. Благодаря этому свойству его смело можно смешивать с другими витаминами и добавлять к любым подкормкам, удобрениям. Нельзя допускать передозировки. Максимальная доза – 1 мл, разведенный в 1 л воды. Применять (полив, опрыскивание) не чаще 1 раза в 10 дней. Добавление еще одного из витаминов – В1, В6, В12 – только усилят положительный эффект. |
Еще про витамины.
Скрытый текст: Витамины
В этой теме предлагаю поговорить об использовании витаминов. Мы все знаем о важной роли витаминов для всех живых организмов. Удобрения и витамины никак не взаимозаменяемы, но они очень хорошо дополняют друг друга. При всей полезности витаминчиков их стоит применять разумно, только при необходимости. Здоровые растения и при благоприятных условиях способны их синтезировать сами. Кроме того при использовании комплексных удобрений обязательно нужно учитывать наличие таких витаминов в составе удобрений. Все мы в заказах растений видели такие термины как "меристем" и "мериклон". Грубо - это клоны, точные копии своих родителей. Так вот, выращивание таких растений начинается с нескольких клеток, производится в питательной среде, и это не возможно без витаминов. Кроме всего прочего, в состав сред включают водорастворимые витамины: тиамин (В1), рибофлавин (В2), биотин (В7), пантотеновую кислоту (В5), пиридоксин (В6), аскорбиновую кислоту (С). Вот такова роль витаминов, пусть нам в домашних условиях пока и не по плечу такие высокие биотехнологии как клонирование растений, но я уверена, что правильное применение витаминов поможет нашим растениям во многом. Витамины группы В включают 12 витаминов: • Тиамин (В1) • Рибофлавин (В2) • Никотиновая кислота, ниацин(В3), он же витамин РР • Холин (В4) • Пантотеновая кислота или Кальция пантотенат (В5) • Пиридоксин (В6) • Биотин(В7) • Инозитол(В8) • Фолиевая кислота(В9) • Парааминобензойная кислота(В10) • Левокарнитин(В11) • Кобаламин или Цианокобаламин (В12) Все эти витамины нужны для протекания множества реакций: • Для участия в тканевом дыхании • Для получения глюкозы из карбогидратов, в результате чего высвобождается необходимая организму энергия. • Для обмена углеводов, аминокислот и жирных кислот; • Как антиоксиданты. В цветоводстве используются в основном для корнеобразования, стимуляции роста и улучшения общего состояния растений, как "антистрессовое" средство и "средство для реанимации". Все витамины группы В водорастворимые, что упрощает их использование. Тиамин (витамин В1) - это водорастворимый витамин группы В, который помогает клеткам продуцировать энергию из углеводов. Тиамин улучшает циркуляцию крови в человека и сока в растений. Он оказывает положительное действие на уровень энергии, для роста. Тиамин выступает как антиоксидант, защищая от разрушительного воздействия вредных факторов и естественного старения. Продаётся в аптеке в ампулах по 1 млл. Цена копеечная (точно не помню, но явно меньше 1 грн.), а польза растению будет. Применение: 1 млл витамина В1 растворить в 1 литре воды. Замачивать, поливать опрыскивать растения. Следует учитывать, что он разлагается при нагревании, поэтому вода должна быть умеренно тёпленькой (около 25оС) Применять можно как самостоятельно, так и в комплексе с удобрениями, с каждым поливом, и при необходимости, длительное время. Его излишки прекрасно выводятся, не накапливаются и не причиняют никакого негативного эффекта. Витамин В3 (РР) - Ниацин, ниацинамид (никотинамид), никотиновая кислота. Очень важный витамин. Это единственный из витаминов, который задействован в гормональном обмене. В традиционной медицине его применяют в т.ч. и для восстановления репродуктивной функции человека. Аналогичное влияние он оказывает на растение, т.е. подталкивает к появлению новых ростов или цветению, т.к. он используется для выработки необходимых гормонов и других важных химических сигнальных молекул. Это ещё единственный витамин, который традиционная медицина считает лекарством и широко использует в лечении постинфарктных и постинсультных состояний. Идеально подходит и для реанимации растений "в коме". С ниацином ничего не сделают ни высокая температура, ни кислоты, ни щелочи, ни мощное ультрафиолетовое излучение. Устойчивы так же и другие формы витамина В3 (РР). Благодаря этому свойству, его смело можно смешивать с другими витаминами и добавлять к любым подкормкам, удобрениям. Но только не допускать передозировки. Максимальная доза 1 млл разведённый в 1 л воды, применять (полив, опрыскивание) не чаще 1 раза в 10 дней. Добавление ещё одного из витаминов: В1, В6, В12 только усилят положительный эффект. Витамин В6 (пиридоксин) Кроме важной роли этого витамина в обмене веществ, он является хорошим иммуностимулятором. Ну а этот фактор можно успешно использовать для лечения ослабленных растений, адаптации растения, как профилактическое средство и после применения инсектицидов и фунгицидов, в общем для чего нужно повышать иммунитет, я думаю вы и без меня знаете. Дозировка для применения такая же 1 млл пиридоксина на 1 л. воды, тоже не чаще 1 раза в 10 дней вносить при поливе или опрыскивании. Эффективней применять совместно с витамином В3 (РР). Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) Этот витамин так же важен в процессе обмена веществ, что способствует нормальному росту растений. Но главная его ценность в том, что он непосредственно участвует в фотосинтезе хлорофилла (как всем известно из школьной скамьи, это то вещество, которое дает зелёный цвет растениям), имеет в своей формуле кобальт, насыщает клетки растений достаточным количеством кислорода. Очень актуально его применение в зимний и осенне-весенний период, когда мало света и мы реже проветриваем помещения, тем самым снижается уровень кислорода в воздухе. Применяем абсолютно аналогично Витамину В6. |
Об удобрениях.
Скрытый текст: Об удобрениях
Очень часто меня спрашивают чем я подкармливаю свои цветущие растения. Подкармливаю разными удобрениями,если удается купить ,то пробую и новинки. Но вот уже многие годы пользуюсь одним удобрением постоянно . Это монофосфат калия.Для меня это хорошее соотношение цены и качества. Удобрение буйское.По своему виду похоже на сахарный песок.Так же легко и быстро растворяется в воде. Я его применяю как для корневых , так и для внекорневых подкормок. Самые прожорливые растения ,которые я выращиваю-это сурфинии и ампельные петунии. Их кормлю раз в 10 дней и результат дает о себе знать.Так как я в основном любительница ампельных сурфиний и петуний ,то мне нужен результат в виде длинных плетей.обильно покарытых цветами.Поэтому при кормлении сурфиний я на 10 литров воды добавляю столовую ложку без горки монофосфата калия и столовую ложку мочевины.Мочевина способствует росту вегетативной ,зеленой массы,то есть от нее активнее растут сами плети, а монофосфат способствует закладке бутонов . более буйному и продолжительному цветению. И если регулярно кормить, можно добиться такого эффекта, что диву даёшься Пеларгонии лишь после весенней обрезки подкамливаю таким составом,так как хочется чтоб нарос куст, пару раз всего , а дальше кормлю одним монофосфатом раз в две недели. Когда я еще его использую? Через какое-то время после пикировки любых посеянных мной растений – он способствует лучшему развитию корневой системы. Очень часто провожу внекорневую покормку огурцов.Я выращиваю в основном партенокарпические огурцы в тепличке.И вот в иные года у меня складывается ситуация .когда завязь вроде начала появляться. И вдруг загнивает и отваливается.в таких случаях мне тоже очень хорошо помагает монофосфат .Брызгаю им вечером по листу. Помидоры брызгаю при закладке бутонов в первых кистях. Моголетние растения и брызгаю и поливаю под корень при закладке бутонов.Особенно на дорогих лилейниках ,которых у меня не мало. Для многолетников используют так же для подготовки растений к зиме(способствует лучшему вызреванию побегов) Пеларгонии подкармливаю тоже на 10 литров столовая ложка без горки .Внекорневый подкомки провожу после 18.00.так как таким образом раствор долше остается на листьях илучше усваивается ,плюс избегаем ожогов ,которые могут получится на солнце.концентрация при внекорневой подкормки у меня гораздо слабее,чем при поливе.чайная ложка на 10 литров . Свежекупленные черенки или свежепересаженные растения не подкармливая,так как считаю что им хватает пока питательных веществ ,содержащихся в грунте |
Написано: Марф@
, я не буду использовать умные термины (их достаточно в инете), постараюсь рассказывать так, чтобы было понятно и художнику, и бухгалтеру, и продавцу хлебобулочных изделий. Я сторонник природного земледелия с разумным использованием минеральных удобрений и химических средств борьбы с болячками и вредителями.
)