[  Настроение: Ангельское ]

[  Сейчас: Работаю  ]

Самое время сеять:



От посева до начала цветения лобелии проходит 8–10 недель. Поэтому обычно ее выращивают рассадой, семена на которую сеют в марте.

Скрытый текст: Показать Семена у лобелии очень мелкие, почти пылевидные – в 1 грамме их содержится от 30 000 до 50 000! Высевают их на рассаду в домашних условиях – во второй половине марта. Гранулированные семена в виде шариков или колбасок, в которых содержится от 5 до 8 семян лобелии, высевают сразу в кассеты, по одной в ячейку, в небольшое углубление, что значительно уменьшает затраты труда на пикировку. Для посева используют покупной грунт для выращивания рассады цветов либо самостоятельно заготовленную осенью смесь, состоящую из 2 частей дерновой (или хорошо окультуренной огородной) земли, 2 частей перегноя или компоста, 2 частей рыхлого некислого торфа и 1 части речного песка. Кислотность такой смеси должна быть близка к нейтральной, если кислотность высокая – в нее добавляют известь или доломитовую муку. Смесь просеивают через садовое сито (грохот) и хранят в мешках в сарае или закрытом парнике. 1. За пару дней до посева засыпаем почву в ящики и проливаем раствором фунгицида. 2. Для предотвращения заболевания сеянцев черной ножкой семена желательно опудрить фунгицидом, добавив немного порошка (на кончике этикетки) и затем слегка потрясти пакет, закрыв его и отодвинув подальше от лица. 3. Когда земля подсохнет и станет слегка влажной, тщательно ее выравниваем, слегка уплотняем досочкой или широкой линейкой и по поверхности рассыпаем семена. Более выровненные посевы получаются, если семена предварительно смешать с мелким сухим песком. 4. Устанавливаем этикетки с указанием культуры, сорта и даты посева. 5. Сверху семена не присыпаем, ящик накрываем стеклом и 1–2 раза в сутки сбрызгиваем водой из опрыскивателя. В воду можно добавить светло-розовый раствор марганцовки. Сразу после посева семена можно 1 раз опрыскать раствором стимулятора роста (Эпин, Циркон). 1–2 раза в сутки желательно переворачивать стекло, чтобы над семенами не образовывался конденсат. Оптимальная температура для проращивания семян лобелии 18–20°С. Всходы появляются через 10–15 дней. 6. Через 2–3 недели сеянцы пикируем в горшочки диаметром 5 см. Сеянцы лобелии под стать семенам – очень мелкие и нежные. Как правило, в одну лунку сажают пучок из нескольких сеянцев. Делается это тонкой пикировальной палочкой (можно тонким использованным фломастером): сначала палочкой делаем неглубокое отверстие в центре горшочка, затем туда опускаем корни растений и аккуратно, пальцами прижимаем землю вокруг корней. 7. После пикировки рассаду раз в неделю подкармливаем комплексными водорастворимыми минеральными удобрениями. Полив умеренный, но пересыхания почвы на всю глубину горшочка допускать нельзя. Чтобы предотвратить заболевание растений грибными и вирусными болезнями, поверхность почвы в горшочках должна быть рыхлой и не слишком сырой. В открытый грунт растения высаживают во второй половине мая на расстоянии 10–15 см друг от друга либо по несколько растений в кашпо, контейнеры, садовые вазы или подвесные корзины. Цветение лобелии начинается еще в рассаде и продолжается до морозов. Советы Сибмам по выращиванию рассады лобелии: 1. В выращивании лобелии главное её не залить, что бы не получить черную ножку на ранней стадии. 2. Ярче всегда выглядит кустовая лобелия, а в подвесных кашпо или горшках на пъедистале каскадная неплохо смотрится, с петунией, бегонией и т. д. А ещё их можно соединять. У ампельной цветение разреженное, а кустовая ее дополнять будет. 3. Багира123: Я ее по стакашкам 0.2 сею, земли в стакан не досыпаю примерно сантима два, потом просто как суп, солю землю и в плошку высокую ставлю стаканчики , все закрываю пленкой и натягиваю туго резиночку. пока хорошо не взойдет, открываю только на проветривание и переворачивание пленки.Затем, когда она подрастет ну примерно на сантиметр, я пленку убираю.А когда она вырастает выше краев стаканчика я беру ножницы и просто стригу вровень с бортиком стакана и так стригу почти до мая не даю ей плети наращивать она сопротивляется и ростит корневую..А потом перестаю стричь..все.. полив я веду шприцом большим его еще называют шприц- жанне, мне удобно.я все им поливаю на стадии рассады. И еще ОЧЕНЬ ВАЖНО ее в момент пересадки на ПМЖ НЕЛЬЗЯ РАЗРЫВАТЬ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСТЕЙ!!! Скрыть

[  Настроение: Ангельское ]

Так как март у нас в Сибири еще считается почти что зимним месяцем, то эпицентр наших с вами огородных дел в марте происходит на подоконниках

Если вы до сих пор не определились, какие именно сорта овощей вы будете сажать и сеять на своем участке, то пора раздумий на эту тему подходит к концу.
В марте основное внимание уделяется уходу за рассадой помидоров, перца и баклажана. Уход заключается в соблюдении оптимального температурного, водного и светового режимов, проведении подкормок и защите растений от болезней.

В первых числах марта сеем на рассаду семена баклажанов, перцев и высокорослых помидоров для теплицы.

Во второй и третьей декаде марта сеем на рассаду семена низкорослых сортов помидоров и однолетние цветы для открытого грунта, пикируем сеянцы баклажанов, перцев, помидоров, сельдерея, ремонтантной земляники.

А в конце марта начинаем посев на рассаду семян ранней капусты, а также брокколи, кольраби.



Также не забываем участвовать в идущих флэшмобах на форуме:

#баклажанчикииперчик - http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=1305847
#СеемЗолотыеяблоки - http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=1321027
#ФМпопосевупетуний - http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=1300671

Ну а теперь про наши любимые цветочки:

Сроки посева цветочных растений в условиях холодной сибирской весны имеют очень большое значение.
Рассада цветов для высадки в цветники выгоняется к первым числам июня. Для её выращивания требуется от 30 до 60 дней.

В среднем посев начинается со второй половины марта и продолжается до первых чисел мая.

Цветоводы не должны забывать о внезапном возврате рано весной холодов с большими снегопадами, это заставляет держать всходы без проветривания и при слабом освещении иногда в течение 7—8 дней, что губительно отражается на растениях.

В середине марта сеют вербену, флокс однолетний, львиный зев, виолу.

Во второй половине марта сеют лобелию, астры, душистый горошек для выгонки рассадой, рудбекию, немезию, просвирник.



Сроки посева цветочных растений зависят от того, когда желают получить растения в цвету. Для семенных целей делают наиболее ранние посевы, чтобы в грунт высаживались наиболее взрослые растения, которые раньше бы зацвели.
Для посадки в цветники и выращивания на срез прибегают ещё к повторным посевам. Один и тот же вид сеют в несколько сроков, чем достигают беспрерывность цветения. Например: астры для семенников сеют в средине марта, для цветников — в конце марта и в начале апреля.
При ранних посевах даётся вторичная пикировка, что способствует более мощному образованию корневой системы.
Появление всходов со дня посева у большинства летников колеблется от 5 до 15 дней. Прорастание семян зависит от температуры, низкая температура замедляет появление всходов. При нормальных условиях астры всходят на 6—8-й день, анютины глазки — на 10-й, вербена — на 15—20-й день. Поэтому не следует делать рано заключения о плохом качестве семян и выбрасывать посевы.
Некоторые цветочные растения не переносят пересадки, поэтому их сеют по 3—4 штуки в горшочек. Так сеют вьющиеся бобы, душистый горошек, а также цветы, которые идут на посадку выпавших растений на клумбах.

А также сверяемся со сроками посадок по лунному календарю на март http://dom.sibmama.ru/lun-kalendar-2016.htm

[  Сейчас: Читаю  ]

Я не принимаю участие во флэшмобах, идущих на Сибмаме из-за нехватки свободного времени. Поэтому хочу показать в блоге - что же у меня получается с рассадой?

По срокам посадки рассады и высадки в грунт:
Хочу сказать, что я высаживаю почти всю рассаду на майские праздники, и стараюсь закончить дачный сезон по возможности в начале/середине сентября. Во второй половине августа я уезжаю на две недели обычно и дача остается совсем без надзора. За урожаями не гонюсь, скорее для меня это хобби, но почему то каждый год приходится вести борьбу с урожаем.

Итак, первыми были замочены семена баклажанов 5-10 февраля!

Замачивала я способом по московски, но при прорастании сеянца тут же пересаживала его в торфяные таблетки.

Скрытый текст: Показать Подкормка - водорастворимое удобрение Кемира люкс. До пересадки: 6 марта большая часть баклажанов пересажена из таблеток в баночки из-под сметаны и успешно растет дальше на подоконнике. Так как дома живет очень шаловливый кот, любящий пожевать свежий нежный росток, то временами это выглядело вот так : Перцы болгарские и острые Перцы замочены были 10 февраля, также по мере прорастания семян посажены в торфяные таблетки: Почти все перцы пересадила 6 марта в баночки из под сметаны: Подкормка такая же как и у баклажан. Окна светлые, солнечные. Томаты Семена замачивала по-московски на 23 февраля - в те выходные. По мере прорастания продолжаю пересаживать в торфяные таблетки: Сортов много, в основном Ильинична и Сибирский сад, индетерминантные сорта для теплицы. Пытаюсь вырастить семена китайских томатов (черри, пятнистые и белые) полученные мною в этом году с АлиЭкспресс - пока ни одно семечко не проросло. От кота тоже укрываю на ночь мини-тепличку крышечкой. На сегодня это выглядит вот так: Очень давно не садила астр, поэтому в Леруа купила ящик для рассады и вчера посеяла туда семена астр, цинии и бархатцев. На увлажненный грунт положила семена, сверху присыпала вермикулитом 1 см примерно, опрыскала вермикулит сверху, укрыла ящик пленкой и поставила в теплое темное место для прорастания. Вот такие сорта: Посмотрим что вырастет. Петунии Посеяла в таблетки очень поздно на 23 февраля. Сейчас появились и растут первые всходы. Каждый день вечером досвечиваю часа по два. Удобрение - Кемира люкс. А что интересного растет у вас? Скрыть

[  Настроение: Невозмутимое ]

Пришло время получать покупать кустарники и плодовые.
Девочки, я вас умоляю, если вы имеете возможность, приобретайте растение в контейнерах с ЗКС у местных коллекционеров и селекционеров!!! На худой конец в местных питомниках или в специализированных торговых точках
Но мы хотим экзотов и подешевле и поэтому отправляемся в СП.
Что мы можем получить в феврале – апреле.
1.Растения с открытой корневой системой.
Фото из инета

Скрытый текст: Показать Они могут прийти ОРГу в пучках, перед отправкой их просто выкопали из прикопа, совсем маленькие могут быть в пучках и в контейнерах, присыпанные опилками или торфом. Вообще то мой совет: собрать волю в кулак и пройти мимо подобных заказов . Хотя цена привлекательная и можно попытаться провести реанимацию. Два варианта: отвозим на дачу, (прикопать в марте не получится) земля еще мерзлая, кладем на землю в теплице и присыпаем корневую купленным или заранее заготовленным грунтом. Это касается относительно крупных кустарников и плодовых. Мелкие садим в горшки подходящих размеров и оставляем в теплице, на веранде, на балконе. Если у крупных или мелких кустиков уже проклюнулись почки или листики, предусматриваем защиту от мороза. Фото нет, но я получала весной кустики 15-20см от Сады России из Челябинска, корни были в гидрогеле, в итоге были выжившие и были погибшие. 2.Растения в горшочке. Как правило, на растении проснувшееся и листики-веточки тронулись в рост. У кустарников и плодовых должен быть холодный, но светлый старт. Обычно советуют поместить это растение в холодильник или овощехранилище. Знаем, проходили, у корней самый подходящий старт и рост растения уже не остановишь, вершки в темном и прохладном месте вытягиваются в этиолированные тонкие ростки, которые, как только мы их привезем на дачу, начинают загибаться, рекомендуют так же убрать ростки, а новые увы не просыпаются. Кстати, если у вас явно этиолированные ростки, их нужно постепенно приучать к свету. Держать дома на окне я не советую им жарко и сухо, на балконе, если там достаточно прохладно, можно попытаться передержать до той поры, пока у вас на даче в теплице установится температура +0 или выше. Я собираю компанию кустиков и отвожу на дачу, там, на веранде устраиваю минипарник и они спокойно дожидаются пока наступит пора высадки в ОГ, поливаю умеренно. В большие горшки я их не пересаживаю, два месяца поживут в тесноте, но не в обиде. Единственный момент, при высадке в ОГ корни нужно хорошенько промочить, и как бы растребушить Это можжевельник Это барбарис, не боимся приобретать их такими маленькими, вырастут в красавцев, на втором фото 3.Растение с открытой корневой системой, пересыпанное опилками или торфом, плотно завернутые в п/этилен и уложенный в красочные коробки. Подход у меня один: на дачу, на веранду в горшок и в минипарник. Можно растение передержать в «заводской закрутке», тогда закрутку нужно прорезать в нескольких местах, чтобы обеспечить доступ воздуха, как бы вы не решили хранить растение проверяйте влажность в закрутке, если пересыхает, шприцом без иглы налейте немного воды. Можно также раскрутить закрутку и присыпать в теплице, защитив от холода. В любом случае к каждой купленной растюхе должен быть индивидуальный подход в соответствии с состоянием растения и вашими возможностями. Спрашивайте на Дачном форуме, однозначно наши УФ сталкивались с разными ситуациями и выхаживали свои растюхи. Вот этот крыжовник я купила в начале февраля в 2015 году на ярмарке, привлекла цена, сорт и размер кустарника. Я сразу высадила его в 7литровое ведро и «выкинула» на балкон, замотала укрывным, на ночь заносила в комнату. При первой возможности увезла на дачу и там он вместе с друзьями-товарищами в минипарнике сидел до высадки в ОГ Скрыть

[  Настроение: Ангельское ]

[  Сейчас: Читаю  ]

Ассортимент гиацинтов насчитывает более 3000 сортов, однако в цветоводстве используется около 100 сортов.



Гиацинты подразделяются по окраске на 6 групп:
1 - синие
2 - сиреневые
3 - розовые
4 - красные
5 - белые
6 - желтые

Скрытый текст: Показать Я расскажу о выращивании гиацинтов в естественных условиях на цветочных грядках. О выгонке луковичных в зимне-весенних условиях в горшках здесь упоминать не буду. Гиацинты применяют для оформления ранних цветников, клумб, рабаток, отдельными яркими пятнами, в рокарии между камней, во всевозможных уличных вазах. Выращивать гиацинты следует на открытых, солнечных, достаточно прогреваемых и защищенных от ветра местах. Участки выбираются достаточно сухие, так как застой воды для луковичных совершенно не допустим. Перед посадкой участок готовят следующим образом : перекапывают на штык лопаты, если необходимо - добавляют в лунку песок и перегной (при заболоченных землях), минеральные удобрения (комплексное осеннее) и опять перекапывают лунку. Высаживают гиацинты в конце сентября на глубину 12-15см (не менее чем три длины луковицы). С наступлением заморозков лунки прикапывают перегноем или укрывают листьями, ветками и т.п. Весной как только сойдет снег, все укрытия снимают. При появлении всходов проводят первую подкормку : аммиачная селитра (20г/кв.м.), суперфосфат (15г/кв.м.), калийную соль (10г/кв.м.). При бутонизации делают вторую подкормку: аммиачную селитру и калийную соль по 20г/кв.м. и суперфосфат (40г/кв.м.). Удобрения зарыхивают в лунку и обильно поливают. После цветения делают третью подкормку : смесь на 1 кв.м. - 20г калийной соли, 15 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры. С пожелтением листьев луковицы выкапывают, хорошо просушивают в темном и сухом месте в течении 10-15 дней. После просушки луковицы очищают от излишней сухой шелухи и кладут на хранение в проветриваемое помещение до посадки. Температура хранения луковиц в пределах 23-25 градусов, потом постепенно снижается до 17-18 градусов. Такой температурный режим позволяет сформировать полноценное соцветие. По моему опыту, если весна слишком бурная, то луковичные не успевают выгнать хороший высокий цветонос. Поэтому у нас в Сибири гиацинты иногда бывают вот такими: Скрыть

Сидераты: что это такое и как их применять на даче


Слово «сидераты» в последнее время все чаще звучит в разговорах огородников. Это неудивительно. Многие владельцы дачных участков, получившие в свое пользование огород, который и до этого двадцать лет был огородом, задумываются о восстановлении плодородия истощенной почвы. А сидераты или сидеральные растения — это один из лучших помощников в этом непростом деле. За названием «сидераты» скрываются растения, умеющие быстро всходить и набирать зеленую массу.

Скрытый текст: Показать Список растений сидератов Вот список основных: Бобовые (люпин однолетний, фасоль, эспарцет, соя, чечевица, сераделла, горох, нут, люцерна, сочевичник, донник, вика яровая, клевер), Гидрофилы (фацелия), Крестоцветные (горчица, сурепица, редька масличная, рапс), Злаковые (овес, ячмень, рожь, пшеница), Гречишные (гречиха), Астровые (подсолнечник, календула), Амарантовые (амарант). Какой сидерат лучше? На этот вопрос сложно дать однозначный ответ, так как у каждого участка свои особенности, кислотность почвы и ее структура. Сидераты сеют с учетом севооборота, то есть так, чтобы после них посадить определенные овощи. Вы же знаете, что все растения относятся к определенным семействам. И если вдруг вы посеете горчицу в качестве сидерата, а вслед за ней посадите капусту, то не ждите хорошего урожая, так как эти растения из одного семейства. К семейству бобовых относятся такие травы-сидераты: вика озимая и яровая, люпин (синий, желтый, белый), горох (полевой и посевной), кормовые бобы, люцерна, клевер. Эти культуры обогащают почву азотом, так как на их корешках живут азотофиксирующие бактерии. Благодаря этим растениям вам не придется тратить деньги на вредную селитру. Также эти растения структурируют почву. Только будьте осторожны с применением клевера и люцерны. Они очень быстро разрастаются и заплетают все своими корнями. Кроме того и люцерна, и клевер многолетники и простое подрезание не сильная помеха для их дальнейшего роста. Тем не менее многие успешно применяют их в качестве сидератов. К семейству крестоцветных (капустным) относятся: редька масличная, озимый и яровой рапс, горчица, сурепица. Применение сидератов этого семейства обогащает почву фосфором и серой. Эти растения хорошо оздоравливают, структурируют и разрыхляют почвы. Семейство злаковых представляют: сорго, овес, рожь, пшеница. Эти культуры увеличивают количество калия в почве, хорошо подавляют сорняки, а также структурируют и разрыхляют почву. А рожь еще и отлично защищает почву от эрозии, как ветровой, так и водной. Если вышеперечисленные растения при игнорировании севооборота могут навредить культурным растениям, то фацелия — это универсальный совершенно безвредный сидерат. Фацелию можно использовать для защиты рассады томатов, огурцов и капусты. Рассаду этих культур можно высаживать на грядку, делая лунки непосредственно среди растущей молодой фацелии. Очень эффективно использование смесей разных культур. Часто используют бобово-злаковые смеси. Когда сеять сидераты? Сеют сидераты весной не только для улучшения плодородия, но и для обеспечения хороших условий рассаде. Для этого необходимо подгадать с посевом так, чтобы зеленые удобрения успели немного подрасти до момента посадки рассады на грядку. Рассаду сажайте непосредственно в растущие сидераты, которые обеспечат ей дополнительную защиту от жары и ночных весенних похолоданий. Когда «покровители» начнут затенять рассаду или же когда на них образуются бутоны, то подрежьте их аккуратно ручным культиватором или плоскорезом Фокина. Не уносите зеленые удобрения на компост, а оставьте в качестве мульчи. Весной можно сеять такие сидеральные культуры: горчицу (от посева до срезания растет 1-1,5 месяца); фацелию (срезают через 7-8 недель); сурепицу (растет до срезания примерно 50-60 дней); рапс яровой (высевают с конца марта-начала апреля. Через 1-1,5 месяца можно срезать); вику яровую. Хороша в качестве предшественника для рассады перцев и томата. Рекомендуется срезать за 2 недели до посадки рассады. Летом также можно сеять сидераты. Но еще один важны сезон для посева сидератов — это осень. Как только соберете урожай с грядки, в этот же день посейте зеленые удобрения. Это может быть та же фацелия, горчица, рожь, вика. Весной перезимовавшие сидераты подрежьте плоскорезом или культиватором и, если необходимо, полейте раствором эффективных микроорганизмов для более быстрого образования плодородного слоя. Скрыть

[  Настроение: Ангельское ]

[  Сейчас: Работаю  ]

Почва на участке может быть легкая, средняя или тяжелая. Для того, чтобы определить механический состав почвы, возьмите образец почвы (не более 1 ч.л.), смочите водой и сделайте из него шарик. Если шарик не получается, то это означает, что почва песчаная. Если получился, то раскатайте его в шнур. Не раскатывается - почва супесчаная. Если шнур получился, попытайтесь свернуть его в колечко. Колечко не вышло - почва легкосуглинистая. Если колечко получается, но сильно растрескивается и ломается - почва среднесуглинистая; колечко слабо растрескивается - почва тяжелосуглинистая. Наконец, если колечко принимает любую форму - почва глинистая.

Скрытый текст: Показать Также тип почвы можно определить, растерев между пальцев горсть земли. Почва тяжелая, глинистая После растирания, сильно пачкает пальцы, во влажном состоянии легко поддается лепке (можно из нее лепить различные формы). Богата питательными веществами и влагой. К сожалению, является очень плотной, плохо пропускает воздух и тяжела в возделывании. Использовать такую почву в чистом виде не рекомендуется. Почва средняя, песчано-глинистая. После растирания чувствуется наличие песка, слегка загрязняются пальцы, во влажном состоянии из нее можно делать толстые валики, легко поддающиеся разрыву. Хорошо впитывает и удерживает воду, умеренно рыхлая и «дышащая», хорошо прогревается. Является наиболее плодородной. Почва легкая, песчаная. Легко рассыпается, не пластичная, не загрязняет пальцы, даже во влажном состоянии не поддается лепке. Главным достоинством является хорошая пропускная способность воздуха. Вода в ней не задерживается, следствием чего является быстрое высыхание. Питательные вещества легко вымываются. Такую почву можно исправить, добавив органических удобрений. Кислотность почвы Следующей особенностью почвы, которую необходимо установить перед началом использования удобрения, является ее кислотность. РН-фактор почвы показывает ее кислотность или щелочность. Нейтральный рН = 7. Если показатель выше 7, то это означает, что почва является щелочной, а если меньше 7, то значит почва кислая. Уровень кислотности почвы влияет на растворимость минеральных веществ и их доступ к растениям, а также на разновидности и величине популяции организмов, живущих в почве. Большинству огородных растений требуется почву с рН 6,2-6,8. Однако существует довольно большая группа растений, которой нужна более кислая почва. Внимание: рН фактор не является постоянным показателем, поэтому для исследования следует взять несколько проб почвы из разных мест огорода. Кроме того, следует проводить такие исследования регулярно, особенно после искусственного изменения состава. Для того, чтобы самостоятельно установить рН фактор почвы, потребуется специальный набор для проведения таких исследований, состоящий из тестовой колбочки, наполненной раствором, который меняет цвет, после смешивания с почвой. Колбу наполняем землей, количество которой указано в инструкции, после чего сильно встряхиваем, чтобы смешать с раствором. Затем, нужно подождать, пока земля не осядет на дно колбы, а раствор окрасится в соответствующий цвет. По полученному цвету раствора определяем в инструкции кислотность. Если окажется, что почва является чересчур кислой, то ее можно известковать или обогатить органической материей содержащей известняк (например, грибная земля). Если почвы является очень щелочной, то можно снизить рН, добавив более кислой почвы или ее смеси с торфом, или также использовать навоз, содержащий серу. В определении особенностей почвы также может помочь изучение растений, произрастающих на участке. Скрыть

[  Настроение: Невозмутимое ]

Про лук.
Для начала забавно- поучительная история из личной жизни . Я выращиваю лук-репку из севка и лук-шалот на зелень и на репку. Лук шалот оставляю на семена и храню в коробке из под обуви, пересыпанным золой. В этом году я забыла отделить семенной лук-шалот и мы его благополучно скушали, осталось 3луковки, пришлось срочно искать и покупать. Вот, что значит неправильное хранение, семенного вместе с кормовым
Получила севок из СП и прикупила лук-шалот, положила в коробку из под обуви в сетках, чтобы сорта не перепутались, высыпала в горшок и поставила на холодильник. Это «теплый» способ хранения +18 +22 град

Скрытый текст: Показать В идеале лучше его рассыпать в поддончики слоем не более 3см или подвесить в сетках, свет не имеет значения, т.е. можно и под кровать, или в «тещину комнату», шкаф. При таком хранении возможно часть луковиц высохнет, я считаю это естественным выпадом и не переживаю, т.е. эти луковки изначально были обречены. Хорошо созревшая и здоровая луковка даже маленького диаметра прекрасно храниться в тепле. Если у вас в квартире очень жарко выше +22 и очень сухо, то тогда можно отправить купленный севок в холодильник в бумажном пакете или в п/этиленовом, но с поглотителем влаги, если вы живете в частном доме, можно хранить в подполе. Это «холодный» способ хранения при температуре от 0 до +4. В этом случае периодически просматривайте лучок, т.к. из-за повышенной влажности может появиться плесень. За две недели до посадки погрейте севок и шалот у батареи, для того, чтобы лук не пошел в стрелку Про многолетники. О сохранности многолетников до посадки не пишут только ленивые Каждая из нас покупала многолетники и сталкивались с проблемой сохранности. В любом случае к каждому растению должен быть индивидуальный подход. Приобрели растение в горшочке, даже небольшом, самое прохладное место, свет и умеренный полив, опрыскивание и никакой стимуляции. Если начался активный рост, переваливайте в большую емкость и относитесь, как к растению в горшке, с необходимыми подкормками. Если вы приобрели растюхи со стержневыми корнями (люпины, маки), здесь у меня нет совета, только везение. На стержневых корнях земля не задерживается, часто они полые внутри, ткань корней может уже подсохнуть, надежда выжить в торфе и в пакете…… призрачная ....думайте сами, смотрите сами как поступить Пионы спокойно долежат до высадки в холодильнике в торфе Если у растения мочковатый корень, надежда выжить имеется. Рассмотрим идеальный вариант. Это флокс, корешки даже на вид живые, вершки только проклюнулись, достала осмотрела, если есть подгнившие остатки, аккуратно убрала, опрыскала химическим фунгицидом, если есть необходимость досыпала в перфорировнный пакет торф, (мох, опилки) положила в нижний отдел холодильника. Прыскаем химическим фунгицидом от гнилей, биологичекими препаратами опрыскивать не стоит, он действует только при +18 град. От насекомых не обрабатываем, в холодильнике они не поползут, не полетят. После переезда на дачу флокс в холодную землю не торопилась высаживать, а руки уже чешутся, поэтому посадила в горшок.Высадила в ОГ в конце мая, процвел раньше своих родичей, зимовавших в ОГ Критический случай. Это дельфиниумы. У них стержневой корень с большим количеством придаточных корешков, корешки живые, вершки в темноте тронулись в рост, в таком состоянии их держать в холодильнике нет смысла, слабые, длинные, тонкие этиолированные ростки просто начнут гнить. Поэтому я их сразу посадила в горшки, ничем не прыскала и не обрабатывала( если состояние корешков сомнительное, можно подержать в стимуляторах по инструкции). На вершки я одела прозрачные стаканы с маленькими дырочками, чтоб дышали( можно пакет), поставила у балконной двери, холодно, светло, но нет яркого солнца, периодически проветривала, опрыскивала , раз в неделю при опрыскивании можно добавить эпин (циркон, НВ101), постепенно приучала свету. Перед высадкой в ОГ закаливала, прижились, процвели. Мне кажется принцип сохранения растений до высадки в ОГ понятен, у каждого растения есть свои особенности, если есть вопросы спрашивайте, если у меня опыт сохранения есть, поделюсь Скрыть

[  Настроение: Ангельское ]

[  Сейчас: Работаю  ]

Все знают, как сильно разрастаются огурцы и переплетаются его плети, создавая непроходимые джунгли и усложняя уход за растениями. Но формирование куста огурцов в теплице необходимо не только для порядка. Оно спасает растение от многих болезней, обеспечивает к нему доступ света и воздуха, но самое важное – позволяет добиться хороших урожаев.

Как пример - вот фото аккуратной огуречной грядочки

Скрытый текст: Показать Зачем надо формировать растения в теплице? - Если позволить растению бесконтрольно расти и формировать завязи, его корневая система не справится с обеспечением их всех питательными веществами и водой. Большинство плодов не успеют вырасти и созреть, но будут отнимать питание у своих раньше завязавшихся собратьев, которые потеряют во вкусе и могут деформироваться. Искусственная «разгрузка» куста позволяет этого избежать. - Густые заросли препятствуют нормальному воздухообмену, затеняют друг друга, что тоже сказывается на качестве плодов. - Загущение часто становится и причиной болезней огурцов. - Наконец, формирование огуречной плети в теплице позволяет облегчить уход за посадками – полив, рыхление, прополку, опрыскивание, сбор урожая. Чтобы ответить на вопрос, как правильно формировать огурцы в теплице, нужно знать, о каких растениях идет речь – сортовых или гибридных, высокорослых или кустовых. Имеет значение и то, будете вы выращивать их на шпалерах с подвязкой или просто на грядке. В теплицах чаще всего сажают высокорослые сорта с плетями длиной более полутора метров, чтобы максимально эффективно использовать объем укрытия. Их нужно обязательно подвязывать к проволочным шпалерам, натянутым на высоте 1,5-1,8 метра над грядкой. К горизонтально натянутой проволоке свободным узлом привяжите мягкие бечевки, свисающие вниз. Огуречные плети рекомендуется обвивать вокруг них по часовой стрелке. Формирование в одну плеть с подвязыванием: Шаг 1. Через 10-12 дней после высадки саженцев подвяжите их бечевками к натянутой на достаточной высоте проволоке. Шаг 2. В нижней части растения, в пазухах первых настоящих 4-5 листьев удалите побеги и цветки. Делать это нужно аккуратно, желательно острыми ножницами. Шаг 3. Когда плеть вырастет ещё на 3-5 листьев, цветы или завязи в их пазухах нужно оставить, а боковые побеги безжалостно удалить. ВНИМАНИЕ! Не допускайте длительного роста побегов, их нужно прищипывать в самом начале, сразу удаляя верхушку. Если делать это, когда они достигнут 20-30 см, растение ослабнет и может скинуть уже существующие завязи. Шаг 4. На следующем участке из такого же количества листьев оставляем и завязи, и боковые побеги, но как только на них сформируются первые листья, над ними побеги прищипываем. Шаг 5. По мере роста плети продолжаем поступать аналогичным образом, оставляя на боковых побегах каждого следующего участка из 3-5 листьев по два, затем по три и четыре листа, прищипывая верхушку побега прямо над ними. ВНИМАНИЕ! Не обрывайте верхушку руками – это травмирует растение. Отрезайте её ножницами, не оставляя пеньков. Делать это лучше всего в сухую погоду, чтобы место среза быстрее подсохло и затянулось. Шаг 6. На оставленных боковых плетях из пазух листьев тоже начинают расти побеги. Оставлять их не нужно, желательно удалять сразу, чтобы не загущать посадки. Шаг 7. Формирование огурца в теплице заканчивается прищипыванием верхушки основной плети. Делать это нужно тогда, когда плеть перерастет высоту, на которой натянута проволока. Её перекидывают через шпалеру пару раз, дают немного отрасти, после чего верхушку отрезают. Формирование растения без подвязывания Если вы выбрали огурцы, которые не нуждаются в подвязке, формировать их намного проще. Но способ формирования зависит от того, сортовое это растение или гибрид. Чтобы было понятнее, объясним разницу между ними. На основном стебле сортовых пчелоопыляемых огурцов появляются преимущественно пустоцветы – мужские цветы, не образующие завязей. Женские же расположены на боковых побегах, и именно из них формируется будущий урожай. Поэтому у таких растений точка роста прищипывается уже после четвертого настоящего листа, а на всех боковых побегах – после второго-четвертого. У большинства F1 гибридов все цветы женские, поэтому у них центральный стебель можно не прищипывать, а делать это только на боковых побегах выше второго листа. Некоторые гибриды вообще не требуют формирования. Полезные советы 1. При выращивании овощей в теплице все больные, сухие, старые и поврежденные листья нужно регулярно удалять. Они только загущают посадки и становятся источником болезней. 2. Не делайте в один день и прищипывание, и удаление больных листьев, особенно одними ножницами. Это может стать причиной распространения инфекции. 3. По мере появления отрезайте и усы. Они отнимают у растения питательные вещества и запутывают его. Кроме того, новые усы позволяют увидеть прирост и вовремя производить прищипывание. 4. Ближе к осени плети снимаются со шпалер и раскладываются на земле. Те из них, которые выглядят больными или на которых нет завязей — обрезаются. На оставшихся удаляются пазушные побеги. После такой ревизии землю вокруг растений рыхлят, удобряют смесью торфа с древесной золой и поливают травяным настоем. Если ночи уже холодные, растения накрывают пленкой. В результате огурцы снова начинают цвести, и вы успеете собрать ещё один урожай зеленцов. И в заключение полезное видео: Скрыть