Из органических удобрений можно перечислить: навоз, навозная жижа, перегной, компост, птичий помёт, озёрный ил, золу, торф, зелёное удобрение,а также сапропель (ил), солома и др.
Органические удобрения содержат питательные вещества для растений в форме органических соединений растительного или животного происхождения. Органические удобрения оказывают многостороннее агрономическое действие на свойства почвы. Они улучшают физические свойства почвы, повышают способность ее поглощать влагу, уменьшают кислотность почвы, улучшают ее аэрацию. При разложении органических удобрений в результате жизнедеятельности почвенных микроорганизмов образуются доступные растениям минеральные соединения N, Р, К, Са, S и др. элементов и перегной, или гумус. Выделяющийся при этом углекислый газ насыщает почвенный воздух и приземной слой атмосферы, улучшая углеродное питание растений.
Навоз
Навоз – смесь твердых и жидких экскрементов различных животных . В зависимости от технологии содержания животных получают подстилочный и безподстилочный навоз. При хранении навоза образуется навозная жижа. Подстилочный и бес подстилочный навоз различаются не только по составу, но и по способам хранения и использования.
Любой навоз считается в большей степени азотным удобрением, хотя содержит и калий, и фосфор, и кальций, и магний, и массу микроэлементов. Поэтому подкормки навозом предпочтительны в первой половине сезона, когда растения активно набирают зеленую массу.
Компост
Компост представляет собой разложившуюся массу всевозможных преимущественно растительных остатков и отходов. На дачном участке обычно отводят отдельный угол для компостной кучи, куда отправляются все выполотые сорняки, кухонные отходы, палая листва, ботва, бумага, опилки, ветки.
Чтобы компост созревал правильно, ему необходимо тепло и влага. Поэтому компостную кучу часто накрывают черной пленкой: и тепло сохраняется, и влага не испаряется. Значительно ускоряет созревание компоста перелопачивание кучи или полив раствором ЭМ-препаратов. Для использования компоста в качестве удобрения его перемешивают с землей. Если отходы компостировались больше года, то можно смело применять их в чистом виде. А такие культуры, как тыква, огурцы и кабачки прекрасно себя чувствуют и обильно плодоносят, если высадить их непосредственно в компостную кучу.
Перегной
Перегной — это навоз или компост, разлагавшийся более двух лет. В перегное уже незаметны отдельные растительные остатки, он представляет собой рыхлую темную субстанцию с запахом свежей земли. У перегноя нет недостатков, это идеальное удобрение для любой культуры. Перегной часто используется для приготовления грунтов под рассаду, как мульчирующий материал, как «заполнитель» лунок с самыми «капризными» и требовательными к питанию культурами.
Птичий и кроличий помет
По содержанию азота и других элементов помет домашней птицы и кроликов превосходит коровий навоз. Его гораздо удобнее хранить( продается он в сухом виде в мешках) и не нужно выдерживать или компостировать с другими отходами для перепревания. По этим и многим другим причинам многие дачники перешли на удобрение участков пометом вместо навоза.
Биогумус
Биогумус — это компост, навоз или перегной, прошедший «обработку» земляными червями, обычными дождевыми или специально выращиваемыми красными калифорнийскими. Биогумус можно по праву считать самым ценным органическим удобрением. Помимо микро- и макроэлементов он богат гуминовыми кислотами, благодаря которым быстро и ощутимо повышается плодородие почвы. Продается биогумус как в сухом виде, так и в виде жидкого концентрата. Использовать его можно всюду и в любых количествах
Опилки
Опилки можно назвать самым неоднозначным органическим удобрением.Одни огородники говорят, что опилки вытягивают из почвы много азота), а другие с удовольствием засыпают грядки свежими опилками и нахваливают это древесное удобрение.
Чтобы избавиться от предполагаемых недостатков опилок, их применяют не в свежем виде, а в перепревшем.
Сами по себе опилки будут перегнивать очень долго. Для ускорения этого процесса огородники смешивают опилки с азотными удобрениями. Кто не против химии, применяет для этой цели мочевину. Сторонники органического земледелия добавляют в опилки свежую траву. После чего смесь хорошо увлажняют, складывают в черные мешки, закрывают и забывают о них на три недели. По истечении положенного срока опилки можно будет использовать для мульчирования, закладывать в грядки под перекопку
Зола
Зола — незаменимое калийное удобрение в органическом земледелии. Она уменьшает кислотность почвы и обогащает ее ценными микроэлементами: калием, фосфором, марганцем, бором. Самой ценной считается зола от сжигания соломы, но чаще всего огородники применяют более доступную всем древесную золу. Стоит помнить, что в золе лиственных деревьев больше полезных веществ, чем в золе хвойных. Зола от сожжения молодых мелких веток богаче питательными элементами, чем зола от старых прогнивших стволов. Золу очень часто применяют в смешанных подкормках с навозом или пометом, ее добавляют в травяной настой, ей пересыпают слои растительных остатков в компостных кучах.
Сапропель
Сапропель – удобрение, состоящее из перегнивших остатков водной флоры и фауны, которые на протяжении многих веков откладывались на дне водоемов с пресной водой в виде осадка.Внесение сапропеля производят под все овощные, а также злаковые культуры. Некоторые садоводы вносят субстрат и под плодовые деревья и кустарники. Его используют как в чистом виде, так и в компостах, комбинируя с различными органическими и минеральными подкормками.
Костная мука
Костная мука – одно из самых универсальных удобрений, которое благотворно влияет практически на все полевые, садовые и огородные культуры. Она имеет полностью натуральное происхождение, и не насыщает готовую продукцию вредными элементами. Еще один плюс от внесения муки из костей – она разлагается в течении 5-8 месяцев, что делает ее удобрением с пролонгированным сроком действия, которое постепенно отдает полезные элементы в почву, питая корни, и помогая растениям приносить большие урожаи.
Рыбная мука
По сравнению с костной мукой, в рыбной содержится больше азота — около 10% (против 1-4%). Это позволяет вносить данную подкормку не только в качестве предпосевного удобрения, но и на протяжении всего периода вегетации садовых, огородных и полевых культур. В нашей стране эта натуральная подкормка пока еще используется достаточно редко, но популярность ее возрастает с каждым годом, еще и потому, что она гораздо меньше выщелачевает почву, чем мука из костей КРС.
Жидкие органические удобрения
Для повышения качества сельхозпродукции многие опытные садоводы и агрономы используют в своей практике жидкие органические удобрения - это особые стимуляторы роста, представляющие собой высокоэффективное концентрированное удобрения.
Биогумус
Жидкое органическое удобрение «Биогумус» - это концентрированная вытяжка из натурального биогумуса, выработанная полученного промышленной популяцией дождевых червей российской селекции. Жидкое удобрение содержит все компоненты биогумуса в растворенном состоянии, биологически активные вещества, гуминовые кислоты, – стимуляторы роста и развития растений полезную микрофлору, другие метаболиты дождевых червей, аминокислоты, витамины, природные фитогормоны, микро- и макроэлементы. Эффект жидкого органического удобрения достигается за счет наличия в нем микрофлоры, выделяемой тканями и микроорганизмами, находящимися в кишечнике дождевых червей .
Повышает всхожесть семян (1,5-2 раза), стимулирует корнеобразование, рост и ускоряет развитие. Уменьшает содержание нитратов, тяжелых металлов и радионуклидов в сельскохозяйственной продукции, увеличивает содержание сахаров, белков и витаминов в плодах и в овощах, сокращает сроки их созревания (на 12-15 дней), повышает урожайность, способствует быстрому укоренению черенков, повышает устойчивость растений к заболеваниям .
Конский навоз
Концентрированный конский навоз стал поступать в продажу несколько лет назад. Расфасован он в пластиковые емкости по пять литров, что делает его удобным в перевозке и применении. По такому рецепту данный состав можно изготовить своими силами. Для этого берется свежая крапива, заливается водой и три дня настаивается. После этого следует добавить навоз конский (1 к 10) и выдержать еще пару дней. Применение его организовывается после активного перемешивания, поливным методом или опрыскиванием.
Фабричный (концентрированный) коровяк
Это органическое удобрение, которое выпускается современным способом – на производстве. Препарат изготавливают в разной концентрации. Большинство производителей предлагают огородникам концентрированные препараты: 1 литр препарата равноценен 5 литрам свежего коровяка.
«Био Мастер – универсальное органическое удобрение» с комплексом микроэлементов
Универсальная подкормка для всех видов растений. Содержит соли гуминовых кислот и ряд необходимых макро- и микроэлементов.
Соли гуминовых кислоты способствуют более полному и быстрому усвоению входящих в препарат элементов и питательных веществ находящихся в почве. Также они стимулируют жизнедеятельность почвенной микрофлоры, продуцирующей необходимые для растений питательные вещества.
"БиоМастер Универсальный" отличается от остальных удобрений более высокой концентрацией, низкой стоимостью и отличным качеством. Гуминовые вещества, входящие в состав препарата, низкомолекулярны, что способствует более быстрому усвоению питательных веществ.
НВ-101
НВ-101 — концентрированный не синтезированный питательный состав, выработанный из экстрактов растений, известных своим долголетием и большой жизненной силой: гималайского кедра, кипариса, сосны и подорожника. Это полностью натуральный препарат, поддерживающий и стимулирующий рост растений, а также их иммунную систему. Он помогает растению максимально использовать весь свой внутренний потенциал и ресурсы окружающей среды. HB-101 — продукт, безопасный для всех живых организмов, не является инсектицидом
Секрет 1: полезное опрыскивание
Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!
Рецепт
2 грамма порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.
Секрет 2: небольшая встряска
Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.
Секрет 3: хитрая география
Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)
Секрет 4: сильные корни
Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста? Окучивать
Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.
Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!
Секрет 5: «своя родная земля»
Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады.
Секрет 6: пасынкование
Пасынкование — это удаление лишних побегов. В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.
Секрет 7: удаление листьев
Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции.
Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.
Секрет 8: внекорневые подкормки
Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.
Что использовать для внекорневых подкормок
мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку)
калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку)
кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку)
1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды
Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая.
Секрет 9: десерт для плодов
Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:
Рецепт 1: зола
по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.
Рецепт 2: минеральный коктейль
2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.
Рецепт 3: дрожжи
В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.
Что мы должны знать?
Томаты не любят ни засухи, ни избытка воды. Самое благоприятное для них сочетание — влажность почвы под кустом 85-90%, а влажность воздуха — около 50%. То есть тепло, сухо, но на достаточно увлажнённой почве. В народе говорят: «Помидоры любят сухую голову, но мокрые ноги»)) Если влаги недостаточно (по растению сразу видно), листья обвисают, скручиваются, бутоны и завязи могут осыпаться. Если же влаги в избытке, томаты начинают болеть, а недозрелые плоды лопаются и чернеют.
Важен правильный режим полива. После высадки в грунт рассаду хорошо поливают и оставляют в покое на 2-3 дня (можно и дольше), затем полив производят 1-2 раза в неделю обильно, но с учётом сорта, размеров и погоды. На низкорослые молодые кусты достаточно будет по 2-3 литра, тогда как на полив взрослых гигантов потребуется не меньше 10 л. Многие дачники вообще рекомендуют поливать раз в 5-7 дней даже в жаркое время. Но тут, как и везде, должен действовать принцип целесообразности: если видим, что листочки повисли — берём и поливаем!
Поливать помидоры лучше всего ранним утром. Под корень. После впитывания воды почву необходимо неглубоко рыхлить.
Воду для полива лучше всего отстоять и подогреть. Замечательно, если на участке есть бак, который можно покрасить чёрной краской, чтобы вода на солнце лучше нагревалась. Поливать кусты томатов сверху, на листья, да ещё и холодной водой из шланга — это как минимум наполовину загубить урожай.
Идеальный вариант — капельный полив. Если у вас есть возможность его организовать, томат только скажет вам спасибо: почва будет всё время увлажнена, и никакая жара не страшна.
Подкормка томатов
Здесь тоже существует много мнений.
то 3 раза в течение дачного сезона,
то 4 раза за сезон,
то регулярно, каждые 2 недели.
Тут решать только самому хозяину участка.
Но есть определённые нормы и особенности, которые мы должны учитывать:
Азотные удобрения очень сильно стимулируют нарастание зелёной массы (стебля, листьев, пасынков), и это ведёт к тому, что замедляется созревание плодов. Поэтому набухать «азота» в первую же подкормку — не самое здравое решение.
Фосфорно-калийным удобрениям стоит отдать предпочтение, если хотите получить помидоры с невысоким содержанием нитратов.
Из калийных удобрений самый лучший вариант для томатов — зола или сульфат калия. Хлористый калий только навредит — хлор действует на томаты угнетающе.
Из микроудобрений самые важные для томатов — магний и бор. Бор особенно необходим в момент цветения (замечали, что нередко цветы и завязи могут просто опадать? это от нехватки бора. И достаточно 1-2 раза опрыскать листья и цветы раствором борной кислоты в концентрации 1 г на 1 литр воды, чтобы проблему закрыть).
Органические удобрения.
Настой птичьего помёта или коровяка, сброженная зелёная трава… Компостом и перегноем можно замульчировать томаты — это «2 в одном флаконе»: и целебная мульча, и защита от болезней.
Настоями органики хорошо делать жидкие подкормки.
Четыре рецепта подкормки на весь дачный сезон
На 10 л воды 0,5 л жидкого коровяка + 1 ст.ложка нитрофоски (по 0,5 л на каждый куст)
На 10 л воды 0,5 л куриного помёта + 1 ст.ложка суперфосфата + 1 ч.ложка сульфата калия (по 0,5 — 1 л на куст)
На 10 л воды 1 ст.ложка гумата калия + 1 ст.ложка нитрофоски ( 5 л на 1 кв.м)
На 10 л воды 1 ст.ложка суперфосфата (10 л на 1 кв.м)
Коктейль «Волшебный бальзам»
- ведро коровяка
- 2 лопаты золы
- 2 кг дрожжей
- 3 л сыворотки
- ведро зелёной крапивы
Все компоненты — в бочку, доливаем воды, настаиваем 2 недели.
Способ употребления и дозы — 1 л коктейля на ведро воды (1:10), полив один раз в 7-10 дней под корень.
Терн, как вид, относится к подсемейству Сливовые семейства Розовые. Это растение считают «отцом» сливы, «матерью» которой является алыча.В настоящее время насчитывается более 2000 сортов слив, предком которых является терн.
У народов разных стран терн называли овсяной сливой, терешником, торном, тереном.
В диком виде широко распространен в Западной Европе, Северной Африке, в южных и центральных областях Европейского континента, в Сибири. Терн предпочитает овраги, поляны и опушки лесов, лощины, берега и поймы рек, предгорья, где растет обширными куртинами, образуя густые заросли.
Особенности выращивания терна Это зимостойкий, неприхотливый низкорослый кустарник, до 3 метров. Его используют как подвой сливы или абрикоса, а также для создания плотной живой изгороди и укрепления склонов. Для украшения ландшафта используют декоративные сорта сливы колючей. Цветение терна начинается на 3-4 год после посадки.
Размножить терн легче всего корневыми отпрысками, с пользой употребляя его способность быстро образовывать большое количество прикорневой поросли.Размножить терн легче всего корневыми отпрысками, с пользой употребляя его способность быстро образовывать большое количество прикорневой поросли. Поросль аккуратно отделяют от материнского куста и высаживают в подготовленные ямы. Приствольные круги вокруг растений рекомендуется мульчировать слоем торфа.
Размножение семенами также возможно, однако, это более длительный процесс получения саженцев.
Из терна можно приготовить варенье, повидло, мармелад, кисель, освежающие напитки, квас, сброженный сок, фруктовый уксус, а также применять для мочения, маринования, сушки в компотной смеси и суррогата кофе. Во Франции плоды терна маринуют как суррогат маслины (острая приправа).
В народной медицине наши предки использовали все части терна: корни, древесину, кору, цветки, молодые листья, плоды свежие и после промораживания. Сушеные листья терна можно применять как тонизирующий чай. Сок из плодов и кору растения используют для окраски тканей в красный цвет.
От посева до начала цветения лобелии проходит 8–10 недель. Поэтому обычно ее выращивают рассадой, семена на которую сеют в марте.
Скрытый текст:
Семена у лобелии очень мелкие, почти пылевидные – в 1 грамме их содержится от 30 000 до 50 000! Высевают их на рассаду в домашних условиях – во второй половине марта. Гранулированные семена в виде шариков или колбасок, в которых содержится от 5 до 8 семян лобелии, высевают сразу в кассеты, по одной в ячейку, в небольшое углубление, что значительно уменьшает затраты труда на пикировку.
Для посева используют покупной грунт для выращивания рассады цветов либо самостоятельно заготовленную осенью смесь, состоящую из 2 частей дерновой (или хорошо окультуренной огородной) земли, 2 частей перегноя или компоста, 2 частей рыхлого некислого торфа и 1 части речного песка. Кислотность такой смеси должна быть близка к нейтральной, если кислотность высокая – в нее добавляют известь или доломитовую муку. Смесь просеивают через садовое сито (грохот) и хранят в мешках в сарае или закрытом парнике.
1. За пару дней до посева засыпаем почву в ящики и проливаем раствором фунгицида.
2. Для предотвращения заболевания сеянцев черной ножкой семена желательно опудрить фунгицидом, добавив немного порошка (на кончике этикетки) и затем слегка потрясти пакет, закрыв его и отодвинув подальше от лица.
3. Когда земля подсохнет и станет слегка влажной, тщательно ее выравниваем, слегка уплотняем досочкой или широкой линейкой и по поверхности рассыпаем семена. Более выровненные посевы получаются, если семена предварительно смешать с мелким сухим песком.
4. Устанавливаем этикетки с указанием культуры, сорта и даты посева.
5. Сверху семена не присыпаем, ящик накрываем стеклом и 1–2 раза в сутки сбрызгиваем водой из опрыскивателя. В воду можно добавить светло-розовый раствор марганцовки. Сразу после посева семена можно 1 раз опрыскать раствором стимулятора роста (Эпин, Циркон). 1–2 раза в сутки желательно переворачивать стекло, чтобы над семенами не образовывался конденсат. Оптимальная температура для проращивания семян лобелии 18–20°С. Всходы появляются через 10–15 дней.
6. Через 2–3 недели сеянцы пикируем в горшочки диаметром 5 см. Сеянцы лобелии под стать семенам – очень мелкие и нежные. Как правило, в одну лунку сажают пучок из нескольких сеянцев. Делается это тонкой пикировальной палочкой (можно тонким использованным фломастером): сначала палочкой делаем неглубокое отверстие в центре горшочка, затем туда опускаем корни растений и аккуратно, пальцами прижимаем землю вокруг корней.
7. После пикировки рассаду раз в неделю подкармливаем комплексными водорастворимыми минеральными удобрениями. Полив умеренный, но пересыхания почвы на всю глубину горшочка допускать нельзя. Чтобы предотвратить заболевание растений грибными и вирусными болезнями, поверхность почвы в горшочках должна быть рыхлой и не слишком сырой.
В открытый грунт растения высаживают во второй половине мая на расстоянии 10–15 см друг от друга либо по несколько растений в кашпо, контейнеры, садовые вазы или подвесные корзины. Цветение лобелии начинается еще в рассаде и продолжается до морозов.
Советы Сибмам по выращиванию рассады лобелии:
1. В выращивании лобелии главное её не залить, что бы не получить черную ножку на ранней стадии.
2. Ярче всегда выглядит кустовая лобелия, а в подвесных кашпо или горшках на пъедистале каскадная неплохо смотрится, с петунией, бегонией и т. д. А ещё их можно соединять. У ампельной цветение разреженное, а кустовая ее дополнять будет.
3. Багира123: Я ее по стакашкам 0.2 сею, земли в стакан не досыпаю примерно сантима два, потом просто как суп, солю землю и в плошку высокую ставлю стаканчики , все закрываю пленкой и натягиваю туго резиночку. пока хорошо не взойдет, открываю только на проветривание и переворачивание пленки.Затем, когда она подрастет ну примерно на сантиметр, я пленку убираю.А когда она вырастает выше краев стаканчика я беру ножницы и просто стригу вровень с бортиком стакана и так стригу почти до мая не даю ей плети наращивать она сопротивляется и ростит корневую..А потом перестаю стричь..все.. полив я веду шприцом большим его еще называют шприц- жанне, мне удобно.я все им поливаю на стадии рассады. И еще ОЧЕНЬ ВАЖНО ее в момент пересадки на ПМЖ НЕЛЬЗЯ РАЗРЫВАТЬ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСТЕЙ!!!
Так как март у нас в Сибири еще считается почти что зимним месяцем, то эпицентр наших с вами огородных дел в марте происходит на подоконниках
Если вы до сих пор не определились, какие именно сорта овощей вы будете сажать и сеять на своем участке, то пора раздумий на эту тему подходит к концу.
В марте основное внимание уделяется уходу за рассадой помидоров, перца и баклажана. Уход заключается в соблюдении оптимального температурного, водного и светового режимов, проведении подкормок и защите растений от болезней.
В первых числах марта сеем на рассаду семена баклажанов, перцев и высокорослых помидоров для теплицы.
Во второй и третьей декаде марта сеем на рассаду семена низкорослых сортов помидоров и однолетние цветы для открытого грунта, пикируем сеянцы баклажанов, перцев, помидоров, сельдерея, ремонтантной земляники.
А в конце марта начинаем посев на рассаду семян ранней капусты, а также брокколи, кольраби.
Также не забываем участвовать в идущих флэшмобах на форуме:
Ну а теперь про наши любимые цветочки:
Сроки посева цветочных растений в условиях холодной сибирской весны имеют очень большое значение.
Рассада цветов для высадки в цветники выгоняется к первым числам июня. Для её выращивания требуется от 30 до 60 дней.
В среднем посев начинается со второй половины марта и продолжается до первых чисел мая.
Цветоводы не должны забывать о внезапном возврате рано весной холодов с большими снегопадами, это заставляет держать всходы без проветривания и при слабом освещении иногда в течение 7—8 дней, что губительно отражается на растениях.
В середине марта сеют вербену, флокс однолетний, львиный зев, виолу.
Во второй половине марта сеют лобелию, астры, душистый горошек для выгонки рассадой, рудбекию, немезию, просвирник.
Сроки посева цветочных растений зависят от того, когда желают получить растения в цвету. Для семенных целей делают наиболее ранние посевы, чтобы в грунт высаживались наиболее взрослые растения, которые раньше бы зацвели.
Для посадки в цветники и выращивания на срез прибегают ещё к повторным посевам. Один и тот же вид сеют в несколько сроков, чем достигают беспрерывность цветения. Например: астры для семенников сеют в средине марта, для цветников — в конце марта и в начале апреля.
При ранних посевах даётся вторичная пикировка, что способствует более мощному образованию корневой системы.
Появление всходов со дня посева у большинства летников колеблется от 5 до 15 дней. Прорастание семян зависит от температуры, низкая температура замедляет появление всходов. При нормальных условиях астры всходят на 6—8-й день, анютины глазки — на 10-й, вербена — на 15—20-й день. Поэтому не следует делать рано заключения о плохом качестве семян и выбрасывать посевы.
Некоторые цветочные растения не переносят пересадки, поэтому их сеют по 3—4 штуки в горшочек. Так сеют вьющиеся бобы, душистый горошек, а также цветы, которые идут на посадку выпавших растений на клумбах.
Я не принимаю участие во флэшмобах, идущих на Сибмаме из-за нехватки свободного времени. Поэтому хочу показать в блоге - что же у меня получается с рассадой?
По срокам посадки рассады и высадки в грунт:
Хочу сказать, что я высаживаю почти всю рассаду на майские праздники, и стараюсь закончить дачный сезон по возможности в начале/середине сентября. Во второй половине августа я уезжаю на две недели обычно и дача остается совсем без надзора. За урожаями не гонюсь, скорее для меня это хобби, но почему то каждый год приходится вести борьбу с урожаем.
Итак, первыми были замочены семена баклажанов 5-10 февраля!
Замачивала я способом по московски, но при прорастании сеянца тут же пересаживала его в торфяные таблетки.
Скрытый текст:
Подкормка - водорастворимое удобрение Кемира люкс.
До пересадки:
6 марта большая часть баклажанов пересажена из таблеток в баночки из-под сметаны и успешно растет дальше на подоконнике.
Так как дома живет очень шаловливый кот, любящий пожевать свежий нежный росток, то временами это выглядело вот так :
Перцы болгарские и острые
Перцы замочены были 10 февраля, также по мере прорастания семян посажены в торфяные таблетки:
Почти все перцы пересадила 6 марта в баночки из под сметаны:
Подкормка такая же как и у баклажан. Окна светлые, солнечные.
Томаты
Семена замачивала по-московски на 23 февраля - в те выходные. По мере прорастания продолжаю пересаживать в торфяные таблетки:
Сортов много, в основном Ильинична и Сибирский сад, индетерминантные сорта для теплицы. Пытаюсь вырастить семена китайских томатов (черри, пятнистые и белые) полученные мною в этом году с АлиЭкспресс - пока ни одно семечко не проросло.
От кота тоже укрываю на ночь мини-тепличку крышечкой.
На сегодня это выглядит вот так:
Очень давно не садила астр, поэтому в Леруа купила ящик для рассады и вчера посеяла туда семена астр, цинии и бархатцев. На увлажненный грунт положила семена, сверху присыпала вермикулитом 1 см примерно, опрыскала вермикулит сверху, укрыла ящик пленкой и поставила в теплое темное место для прорастания.
Вот такие сорта:
Посмотрим что вырастет.
Петунии
Посеяла в таблетки очень поздно на 23 февраля. Сейчас появились и растут первые всходы.
Каждый день вечером досвечиваю часа по два. Удобрение - Кемира люкс.
Как сохранить кустарники и плодовые до высадки в ОГ
Вт Мар 01, 2016 12:19
[Настроение: Невозмутимое ]
Пришло время получать покупать кустарники и плодовые.
Девочки, я вас умоляю, если вы имеете возможность, приобретайте растение в контейнерах с ЗКС у местных коллекционеров и селекционеров!!! На худой конец в местных питомниках или в специализированных торговых точках
Но мы хотим экзотов и подешевле и поэтому отправляемся в СП.
Что мы можем получить в феврале – апреле.
1.Растения с открытой корневой системой.
Фото из инета
Скрытый текст:
Они могут прийти ОРГу в пучках, перед отправкой их просто выкопали из прикопа, совсем маленькие могут быть в пучках и в контейнерах, присыпанные опилками или торфом. Вообще то мой совет: собрать волю в кулак и пройти мимо подобных заказов . Хотя цена привлекательная и можно попытаться провести реанимацию. Два варианта: отвозим на дачу, (прикопать в марте не получится) земля еще мерзлая, кладем на землю в теплице и присыпаем корневую купленным или заранее заготовленным грунтом. Это касается относительно крупных кустарников и плодовых. Мелкие садим в горшки подходящих размеров и оставляем в теплице, на веранде, на балконе.
Если у крупных или мелких кустиков уже проклюнулись почки или листики, предусматриваем защиту от мороза. Фото нет, но я получала весной кустики 15-20см от Сады России из Челябинска, корни были в гидрогеле, в итоге были выжившие и были погибшие.
2.Растения в горшочке. Как правило, на растении проснувшееся и листики-веточки тронулись в рост. У кустарников и плодовых должен быть холодный, но светлый старт. Обычно советуют поместить это растение в холодильник или овощехранилище. Знаем, проходили, у корней самый подходящий старт и рост растения уже не остановишь, вершки в темном и прохладном месте вытягиваются в этиолированные тонкие ростки, которые, как только мы их привезем на дачу, начинают загибаться, рекомендуют так же убрать ростки, а новые увы не просыпаются. Кстати, если у вас явно этиолированные ростки, их нужно постепенно приучать к свету. Держать дома на окне я не советую им жарко и сухо, на балконе, если там достаточно прохладно, можно попытаться передержать до той поры, пока у вас на даче в теплице установится температура +0 или выше. Я собираю компанию кустиков и отвожу на дачу, там, на веранде устраиваю минипарник и они спокойно дожидаются пока наступит пора высадки в ОГ, поливаю умеренно. В большие горшки я их не пересаживаю, два месяца поживут в тесноте, но не в обиде. Единственный момент, при высадке в ОГ корни нужно хорошенько промочить, и как бы растребушить
Это можжевельник
Это барбарис, не боимся приобретать их такими маленькими, вырастут в красавцев, на втором фото
3.Растение с открытой корневой системой, пересыпанное опилками или торфом, плотно завернутые в п/этилен и уложенный в красочные коробки. Подход у меня один: на дачу, на веранду в горшок и в минипарник.
Можно растение передержать в «заводской закрутке», тогда закрутку нужно прорезать в нескольких местах, чтобы обеспечить доступ воздуха, как бы вы не решили хранить растение проверяйте влажность в закрутке, если пересыхает, шприцом без иглы налейте немного воды.
Можно также раскрутить закрутку и присыпать в теплице, защитив от холода.
В любом случае к каждой купленной растюхе должен быть индивидуальный подход в соответствии с состоянием растения и вашими возможностями. Спрашивайте на Дачном форуме, однозначно наши УФ сталкивались с разными ситуациями и выхаживали свои растюхи.
Вот этот крыжовник я купила в начале февраля в 2015 году на ярмарке, привлекла цена, сорт и размер кустарника. Я сразу высадила его в 7литровое ведро и «выкинула» на балкон, замотала укрывным, на ночь заносила в комнату. При первой возможности увезла на дачу и там он вместе с друзьями-товарищами в минипарнике сидел до высадки в ОГ
Ассортимент гиацинтов насчитывает более 3000 сортов, однако в цветоводстве используется около 100 сортов.
Гиацинты подразделяются по окраске на 6 групп:
1 - синие
2 - сиреневые
3 - розовые
4 - красные
5 - белые
6 - желтые
Скрытый текст:
Я расскажу о выращивании гиацинтов в естественных условиях на цветочных грядках. О выгонке луковичных в зимне-весенних условиях в горшках здесь упоминать не буду.
Гиацинты применяют для оформления ранних цветников, клумб, рабаток, отдельными яркими пятнами, в рокарии между камней, во всевозможных уличных вазах.
Выращивать гиацинты следует на открытых, солнечных, достаточно прогреваемых и защищенных от ветра местах. Участки выбираются достаточно сухие, так как застой воды для луковичных совершенно не допустим.
Перед посадкой участок готовят следующим образом : перекапывают на штык лопаты, если необходимо - добавляют в лунку песок и перегной (при заболоченных землях), минеральные удобрения (комплексное осеннее) и опять перекапывают лунку.
Высаживают гиацинты в конце сентября на глубину 12-15см (не менее чем три длины луковицы). С наступлением заморозков лунки прикапывают перегноем или укрывают листьями, ветками и т.п.
Весной как только сойдет снег, все укрытия снимают.
При появлении всходов проводят первую подкормку : аммиачная селитра (20г/кв.м.), суперфосфат (15г/кв.м.), калийную соль (10г/кв.м.).
При бутонизации делают вторую подкормку: аммиачную селитру и калийную соль по 20г/кв.м. и суперфосфат (40г/кв.м.).
Удобрения зарыхивают в лунку и обильно поливают.
После цветения делают третью подкормку : смесь на 1 кв.м. - 20г калийной соли, 15 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры.
С пожелтением листьев луковицы выкапывают, хорошо просушивают в темном и сухом месте в течении 10-15 дней. После просушки луковицы очищают от излишней сухой шелухи и кладут на хранение в проветриваемое помещение до посадки. Температура хранения луковиц в пределах 23-25 градусов, потом постепенно снижается до 17-18 градусов. Такой температурный режим позволяет сформировать полноценное соцветие.
По моему опыту, если весна слишком бурная, то луковичные не успевают выгнать хороший высокий цветонос. Поэтому у нас в Сибири гиацинты иногда бывают вот такими:
Сидераты: что это такое и как их применять на даче
Слово «сидераты» в последнее время все чаще звучит в разговорах огородников. Это неудивительно. Многие владельцы дачных участков, получившие в свое пользование огород, который и до этого двадцать лет был огородом, задумываются о восстановлении плодородия истощенной почвы. А сидераты или сидеральные растения — это один из лучших помощников в этом непростом деле. За названием «сидераты» скрываются растения, умеющие быстро всходить и набирать зеленую массу.
На этот вопрос сложно дать однозначный ответ, так как у каждого участка свои особенности, кислотность почвы и ее структура.
Сидераты сеют с учетом севооборота, то есть так, чтобы после них посадить определенные овощи. Вы же знаете, что все растения относятся к определенным семействам. И если вдруг вы посеете горчицу в качестве сидерата, а вслед за ней посадите капусту, то не ждите хорошего урожая, так как эти растения из одного семейства.
К семейству бобовых относятся такие травы-сидераты:
вика озимая и яровая,
люпин (синий, желтый, белый),
горох (полевой и посевной),
кормовые бобы,
люцерна,
клевер.
Эти культуры обогащают почву азотом, так как на их корешках живут азотофиксирующие бактерии. Благодаря этим растениям вам не придется тратить деньги на вредную селитру. Также эти растения структурируют почву.
Только будьте осторожны с применением клевера и люцерны. Они очень быстро разрастаются и заплетают все своими корнями. Кроме того и люцерна, и клевер многолетники и простое подрезание не сильная помеха для их дальнейшего роста. Тем не менее многие успешно применяют их в качестве сидератов.
К семейству крестоцветных (капустным) относятся:
редька масличная,
озимый и яровой рапс,
горчица,
сурепица.
Применение сидератов этого семейства обогащает почву фосфором и серой. Эти растения хорошо оздоравливают, структурируют и разрыхляют почвы.
Семейство злаковых представляют:
сорго,
овес,
рожь,
пшеница.
Эти культуры увеличивают количество калия в почве, хорошо подавляют сорняки, а также структурируют и разрыхляют почву. А рожь еще и отлично защищает почву от эрозии, как ветровой, так и водной.
Если вышеперечисленные растения при игнорировании севооборота могут навредить культурным растениям, то фацелия — это универсальный совершенно безвредный сидерат.
Фацелию можно использовать для защиты рассады томатов, огурцов и капусты. Рассаду этих культур можно высаживать на грядку, делая лунки непосредственно среди растущей молодой фацелии.
Очень эффективно использование смесей разных культур. Часто используют бобово-злаковые смеси.
Когда сеять сидераты?
Сеют сидераты весной не только для улучшения плодородия, но и для обеспечения хороших условий рассаде. Для этого необходимо подгадать с посевом так, чтобы зеленые удобрения успели немного подрасти до момента посадки рассады на грядку. Рассаду сажайте непосредственно в растущие сидераты, которые обеспечат ей дополнительную защиту от жары и ночных весенних похолоданий. Когда «покровители» начнут затенять рассаду или же когда на них образуются бутоны, то подрежьте их аккуратно ручным культиватором или плоскорезом Фокина. Не уносите зеленые удобрения на компост, а оставьте в качестве мульчи.
Весной можно сеять такие сидеральные культуры:
горчицу (от посева до срезания растет 1-1,5 месяца);
фацелию (срезают через 7-8 недель);
сурепицу (растет до срезания примерно 50-60 дней);
рапс яровой (высевают с конца марта-начала апреля. Через 1-1,5 месяца можно срезать);
вику яровую. Хороша в качестве предшественника для рассады перцев и томата. Рекомендуется срезать за 2 недели до посадки рассады.
Летом также можно сеять сидераты. Но еще один важны сезон для посева сидератов — это осень. Как только соберете урожай с грядки, в этот же день посейте зеленые удобрения. Это может быть та же фацелия, горчица, рожь, вика.
Весной перезимовавшие сидераты подрежьте плоскорезом или культиватором и, если необходимо, полейте раствором эффективных микроорганизмов для более быстрого образования плодородного слоя.
Почва на участке может быть легкая, средняя или тяжелая. Для того, чтобы определить механический состав почвы, возьмите образец почвы (не более 1 ч.л.), смочите водой и сделайте из него шарик. Если шарик не получается, то это означает, что почва песчаная. Если получился, то раскатайте его в шнур. Не раскатывается - почва супесчаная. Если шнур получился, попытайтесь свернуть его в колечко. Колечко не вышло - почва легкосуглинистая. Если колечко получается, но сильно растрескивается и ломается - почва среднесуглинистая; колечко слабо растрескивается - почва тяжелосуглинистая. Наконец, если колечко принимает любую форму - почва глинистая.
Скрытый текст:
Также тип почвы можно определить, растерев между пальцев горсть земли.
Почва тяжелая, глинистая
После растирания, сильно пачкает пальцы, во влажном состоянии легко поддается лепке (можно из нее лепить различные формы). Богата питательными веществами и влагой. К сожалению, является очень плотной, плохо пропускает воздух и тяжела в возделывании. Использовать такую почву в чистом виде не рекомендуется.
Почва средняя, песчано-глинистая.
После растирания чувствуется наличие песка, слегка загрязняются пальцы, во влажном состоянии из нее можно делать толстые валики, легко поддающиеся разрыву. Хорошо впитывает и удерживает воду, умеренно рыхлая и «дышащая», хорошо прогревается. Является наиболее плодородной.
Почва легкая, песчаная.
Легко рассыпается, не пластичная, не загрязняет пальцы, даже во влажном состоянии не поддается лепке. Главным достоинством является хорошая пропускная способность воздуха. Вода в ней не задерживается, следствием чего является быстрое высыхание. Питательные вещества легко вымываются. Такую почву можно исправить, добавив органических удобрений.
Кислотность почвы
Следующей особенностью почвы, которую необходимо установить перед началом использования удобрения, является ее кислотность. РН-фактор почвы показывает ее кислотность или щелочность. Нейтральный рН = 7. Если показатель выше 7, то это означает, что почва является щелочной, а если меньше 7, то значит почва кислая. Уровень кислотности почвы влияет на растворимость минеральных веществ и их доступ к растениям, а также на разновидности и величине популяции организмов, живущих в почве. Большинству огородных растений требуется почву с рН 6,2-6,8. Однако существует довольно большая группа растений, которой нужна более кислая почва.
Внимание: рН фактор не является постоянным показателем, поэтому для исследования следует взять несколько проб почвы из разных мест огорода. Кроме того, следует проводить такие исследования регулярно, особенно после искусственного изменения состава.
Для того, чтобы самостоятельно установить рН фактор почвы, потребуется специальный набор для проведения таких исследований, состоящий из тестовой колбочки, наполненной раствором, который меняет цвет, после смешивания с почвой. Колбу наполняем землей, количество которой указано в инструкции, после чего сильно встряхиваем, чтобы смешать с раствором. Затем, нужно подождать, пока земля не осядет на дно колбы, а раствор окрасится в соответствующий цвет. По полученному цвету раствора определяем в инструкции кислотность.
Если окажется, что почва является чересчур кислой, то ее можно известковать или обогатить органической материей содержащей известняк (например, грибная земля). Если почвы является очень щелочной, то можно снизить рН, добавив более кислой почвы или ее смеси с торфом, или также использовать навоз, содержащий серу.
В определении особенностей почвы также может помочь изучение растений, произрастающих на участке.
Настроение: Ангельское ]
Сейчас: Работаю ]
Сейчас: Читаю ]
Настроение: Невозмутимое ]
. Хотя цена привлекательная и можно попытаться провести реанимацию. Два варианта: отвозим на дачу, (прикопать в марте не получится) земля еще мерзлая, кладем на землю в теплице и присыпаем корневую купленным или заранее заготовленным грунтом. Это касается относительно крупных кустарников и плодовых. Мелкие садим в горшки подходящих размеров и оставляем в теплице, на веранде, на балконе. 
