В идеале лучше его рассыпать в поддончики слоем не более 3см или подвесить в сетках, свет не имеет значения, т.е. можно и под кровать, или в «тещину комнату», шкаф. При таком хранении возможно часть луковиц высохнет, я считаю это естественным выпадом и не переживаю, т.е. эти луковки изначально были обречены. Хорошо созревшая и здоровая луковка даже маленького диаметра прекрасно храниться в тепле.
Если у вас в квартире очень жарко выше +22 и очень сухо, то тогда можно отправить купленный севок в холодильник в бумажном пакете или в п/этиленовом, но с поглотителем влаги, если вы живете в частном доме, можно хранить в подполе. Это «холодный» способ хранения при температуре от 0 до +4.
В этом случае периодически просматривайте лучок, т.к. из-за повышенной влажности может появиться плесень. За две недели до посадки погрейте севок и шалот у батареи, для того, чтобы лук не пошел в стрелку

Про многолетники.
О сохранности многолетников до посадки не пишут только ленивые Каждая из нас покупала многолетники и сталкивались с проблемой сохранности.
В любом случае к каждому растению должен быть индивидуальный подход.
Приобрели растение в горшочке, даже небольшом, самое прохладное место, свет и умеренный полив, опрыскивание и никакой стимуляции. Если начался активный рост, переваливайте в большую емкость и относитесь, как к растению в горшке, с необходимыми подкормками.
Если вы приобрели растюхи со стержневыми корнями (люпины, маки), здесь у меня нет совета, только везение. На стержневых корнях земля не задерживается, часто они полые внутри, ткань корней может уже подсохнуть, надежда выжить в торфе и в пакете…… призрачная ....думайте сами, смотрите сами как поступить
Пионы спокойно долежат до высадки в холодильнике в торфе
Если у растения мочковатый корень, надежда выжить имеется.
Рассмотрим идеальный вариант.
Это флокс, корешки даже на вид живые, вершки только проклюнулись, достала осмотрела, если есть подгнившие остатки, аккуратно убрала, опрыскала химическим фунгицидом, если есть необходимость досыпала в перфорировнный пакет торф, (мох, опилки) положила в нижний отдел холодильника.
Прыскаем химическим фунгицидом от гнилей, биологичекими препаратами опрыскивать не стоит, он действует только при +18 град. От насекомых не обрабатываем, в холодильнике они не поползут, не полетят.
После переезда на дачу флокс в холодную землю не торопилась высаживать, а руки уже чешутся, поэтому посадила в горшок.Высадила в ОГ в конце мая, процвел раньше своих родичей, зимовавших в ОГ

Критический случай. Это дельфиниумы. У них стержневой корень с большим количеством придаточных корешков, корешки живые, вершки в темноте тронулись в рост, в таком состоянии их держать в холодильнике нет смысла, слабые, длинные, тонкие этиолированные ростки просто начнут гнить. Поэтому я их сразу посадила в горшки, ничем не прыскала и не обрабатывала( если состояние корешков сомнительное, можно подержать в стимуляторах по инструкции). На вершки я одела прозрачные стаканы с маленькими дырочками, чтоб дышали( можно пакет), поставила у балконной двери, холодно, светло, но нет яркого солнца, периодически проветривала, опрыскивала , раз в неделю при опрыскивании можно добавить эпин (циркон, НВ101), постепенно приучала свету. Перед высадкой в ОГ закаливала, прижились, процвели.

Мне кажется принцип сохранения растений до высадки в ОГ понятен, у каждого растения есть свои особенности, если есть вопросы спрашивайте, если у меня опыт сохранения есть, поделюсь
Скрыть

Зачем надо формировать растения в теплице?

- Если позволить растению бесконтрольно расти и формировать завязи, его корневая система не справится с обеспечением их всех питательными веществами и водой. Большинство плодов не успеют вырасти и созреть, но будут отнимать питание у своих раньше завязавшихся собратьев, которые потеряют во вкусе и могут деформироваться. Искусственная «разгрузка» куста позволяет этого избежать.
- Густые заросли препятствуют нормальному воздухообмену, затеняют друг друга, что тоже сказывается на качестве плодов.
- Загущение часто становится и причиной болезней огурцов.
- Наконец, формирование огуречной плети в теплице позволяет облегчить уход за посадками – полив, рыхление, прополку, опрыскивание, сбор урожая.



Чтобы ответить на вопрос, как правильно формировать огурцы в теплице, нужно знать, о каких растениях идет речь – сортовых или гибридных, высокорослых или кустовых. Имеет значение и то, будете вы выращивать их на шпалерах с подвязкой или просто на грядке.

В теплицах чаще всего сажают высокорослые сорта с плетями длиной более полутора метров, чтобы максимально эффективно использовать объем укрытия. Их нужно обязательно подвязывать к проволочным шпалерам, натянутым на высоте 1,5-1,8 метра над грядкой.


К горизонтально натянутой проволоке свободным узлом привяжите мягкие бечевки, свисающие вниз. Огуречные плети рекомендуется обвивать вокруг них по часовой стрелке.


Формирование в одну плеть с подвязыванием:

Шаг 1. Через 10-12 дней после высадки саженцев подвяжите их бечевками к натянутой на достаточной высоте проволоке.
Шаг 2. В нижней части растения, в пазухах первых настоящих 4-5 листьев удалите побеги и цветки. Делать это нужно аккуратно, желательно острыми ножницами.
Шаг 3. Когда плеть вырастет ещё на 3-5 листьев, цветы или завязи в их пазухах нужно оставить, а боковые побеги безжалостно удалить.



ВНИМАНИЕ! Не допускайте длительного роста побегов, их нужно прищипывать в самом начале, сразу удаляя верхушку. Если делать это, когда они достигнут 20-30 см, растение ослабнет и может скинуть уже существующие завязи.

Шаг 4. На следующем участке из такого же количества листьев оставляем и завязи, и боковые побеги, но как только на них сформируются первые листья, над ними побеги прищипываем.
Шаг 5. По мере роста плети продолжаем поступать аналогичным образом, оставляя на боковых побегах каждого следующего участка из 3-5 листьев по два, затем по три и четыре листа, прищипывая верхушку побега прямо над ними.



ВНИМАНИЕ! Не обрывайте верхушку руками – это травмирует растение. Отрезайте её ножницами, не оставляя пеньков. Делать это лучше всего в сухую погоду, чтобы место среза быстрее подсохло и затянулось.

Шаг 6. На оставленных боковых плетях из пазух листьев тоже начинают расти побеги. Оставлять их не нужно, желательно удалять сразу, чтобы не загущать посадки.
Шаг 7. Формирование огурца в теплице заканчивается прищипыванием верхушки основной плети. Делать это нужно тогда, когда плеть перерастет высоту, на которой натянута проволока. Её перекидывают через шпалеру пару раз, дают немного отрасти, после чего верхушку отрезают.



Формирование растения без подвязывания
Если вы выбрали огурцы, которые не нуждаются в подвязке, формировать их намного проще. Но способ формирования зависит от того, сортовое это растение или гибрид. Чтобы было понятнее, объясним разницу между ними.
На основном стебле сортовых пчелоопыляемых огурцов появляются преимущественно пустоцветы – мужские цветы, не образующие завязей. Женские же расположены на боковых побегах, и именно из них формируется будущий урожай. Поэтому у таких растений точка роста прищипывается уже после четвертого настоящего листа, а на всех боковых побегах – после второго-четвертого.
У большинства F1 гибридов все цветы женские, поэтому у них центральный стебель можно не прищипывать, а делать это только на боковых побегах выше второго листа. Некоторые гибриды вообще не требуют формирования.



Полезные советы

1. При выращивании овощей в теплице все больные, сухие, старые и поврежденные листья нужно регулярно удалять. Они только загущают посадки и становятся источником болезней.
2. Не делайте в один день и прищипывание, и удаление больных листьев, особенно одними ножницами. Это может стать причиной распространения инфекции.
3. По мере появления отрезайте и усы. Они отнимают у растения питательные вещества и запутывают его. Кроме того, новые усы позволяют увидеть прирост и вовремя производить прищипывание.

4. Ближе к осени плети снимаются со шпалер и раскладываются на земле. Те из них, которые выглядят больными или на которых нет завязей — обрезаются. На оставшихся удаляются пазушные побеги. После такой ревизии землю вокруг растений рыхлят, удобряют смесью торфа с древесной золой и поливают травяным настоем. Если ночи уже холодные, растения накрывают пленкой.
В результате огурцы снова начинают цвести, и вы успеете собрать ещё один урожай зеленцов.

И в заключение полезное видео:

Скрыть

1. Вытащите луковки и внимательно осмотрите их, мы не знаем с кем они рядом хранились и в каких условиях, все болячки и вредных насекомых мы заносим с покупными луковками и с тем торфом, в котором они хранятся в магазинных пакетах.
2. Аккуратно удалите все замеченные вами гнили, сухие кончики корешков
3. Опрыскайте или прополощите в любом фунгициде ( марганцовка, медный купорос, фитоспорин, Максим), повторюсь, именно опрыскайте или прополощите, не замачивайте, любое замачивание сейчас провоцирует пробуждение луковиц к росту, а это нам это не нужно

Это фото только что полученной лилии. Состояние -близкое к идеальному, луковица плотная, гнили и болячки не наблюдается, корешки не очень актуальны, в земле будут наростать от основания и стеблевые корни пойдут, при покупке обращайте внимание на наличие ростка, в моем случае видим малюсенький кончик, а вообще наличие ростка лучше его отсутствия, т.к. недобросовестные продавцы иногда выламывают росток, в этом случае зелень будет, а цветка нет. Цветочная почка формируется у лилий осенью сразу после цветения только один раз.
4. Берем п/этиленовый мешок, насыпаем в него перлит, вермикулит, кладем луковицы, надуваем этот мешок, плотно завязываем и в холодильник в отделение для овощей. Это идеальный вариант. У меня идеала не получается (сдувается - )и поэтому я пакет просто прокалываю зубочисткой и не надуваю. Объясню почему перлит и вермикулит- это минеральные материалы, на которых нет гнилей и насекомых, они прекрасно впитывают возможную влагу и отдают ее, т.е. мы их кладем в пакет исключительно для создания микроклимата в мешке.. Это полуидеальный вариант. Перлит и вермикулит можно заменить опилками, мхом или торфом. Можно оставить магазинный торф, в котором были луковки? Можно, НО, см. пункт 1.

Если честно, то пока луковки в магазинном торфе лежат в холодильнике, то риск заболеть «фифти фифти», да и если в огород попадет эта возможно больная и зараженная насекомыми горсть торфа большого вреда она не наделает, а вот если вы начнете выращивать эту луковицу дома на подоконнике, проблем не избежать, поэтому я - за перлит с вермикулитом.
Мы получаем луковки в разном состоянии.
Если росток небольшой луковица прекрасно сохранится до высадки в ОГ. Росток увеличиться приблизительно до такого состояния.

А вот если мы получили луковицы с ростком 10, а то и 15см, часто эти ростки изогнуты в 3-х измерениях, мое мнение высаживать в тетрапаки из под молока или сока.
Вот на этом фото я высаживала в 0,5л стаканы, образовались стеблевые корни, а земли нет, им не комфортно, я учла свою ошибку и переваливала в тетрапаки.

Держать луковицы лилий в холодильнике до тепла не стоит. Нужно запомнить простую истину, луковки весенней посадки тех многолетних цветочков, которые зимуют у нас без проблем (лилии, гиацинты, крокосмии) не боятся холодной земли и их можно высаживать очень рано, как только возможно начинать работать с землей. Но следует учесть, что у лилий цветочная почка находится практически в точке роста, она боится заморозков и если попадет под минусовую температуру, вы не увидите цветения, будет только стебель с листвой, поэтому, если высадили рано, да еще и из тетрапаков, необходимо защитить от возвратных весенних заморозков. На фото укрыла их укрывным материалом по дугам.

Маленькое дополнение. ОРГ при фасовке кинула мне в пакет обломившуюся чешуйку. И хотя я небольшой любитель возиться с «мелочевкой», я ее промыла, обработала фунгицидом, подержала в стимуляторе –эпине( можно любом другом) поместила во влажный мох( я его летом заготавливаю, сани летом, телегу зимой готовлю - ), в пакет и в теплое место на шифонер, буду ждать образования луковок. У покупных луковок я чешуйки не беру для размножения, ей бы родимой выжить да зацвести, а свои иногда так размножаю

Вот так «просто- храните в холодильнике» превращается в правильное сохраниение луковиц лилий до высадки в ОГ
Фото мои, не айс конечно, но все понятно.
Попозже в этом же блоге расскажу как сохраняю лук севок, многолетники и кустики от покупки до высадки в ОГ
Скрыть

Когда пикировать баклажанчики из таблеток?
По общему мнению надо дождаться 1-2-х настоящих листочков. На этой стадии наиболее безболезненная пересадка.
А вот перевалку из таблеток надо делать, когда из таблетки снаружи появятся корешки баклажанчика. При этом корешок баклажана подрезать не надо.


Черная ножка на рассаде.
Черная ножка это когда сыро и холодно,не в проветривании дело. Рассмотрите стебель у самого низа - у земли если есть утончение стебля, почернение, пожелтение -это она самая.


При возникновении черной ножки на рассаде Konopluanka советует: не заливайте рассаду,песочка подсыпьте,немного подсушите и потом раствором марганцовки пролейте.сейчас холодно и очень велика вероятность возникновения черной ножки. Можете полить фитоспорином .
А Мама Антона советует – подсыпьте перлитом, сухим кокосовым волокном, если и этого нет -сухим грунтом с добавлением золы. После рыхления в тепло на салфетку(полотенце), чтоб лишняя влага ушла. Дырочки в стаканчиках ведь есть?
Чтобы не возникали проблемы ЧН и других гнилей в стаканчик добавляют Глиокладин или другие препараты на основе Триходермы.... Ну, и не переливать и держать ноги корни в тепле.

Уход за рассадой
Если баклажанчики вытягиваются и начинают заваливаться, то голубочки советует: воткни рядом зубочистку или спичку,что бы не заваливались,потом они окрепнут... заглублять сейчас точно не надо,черная ножка сразу повалит навсегда.На будущее...как только появляются всходы нужно снизить температуру,особенно ночную,тогда не вытянутся.Сейчас температуру снижать уже не надо.
Бугагашеньки садит семена баклажан в таблетки и вот что делает с ними дальше: Как появляется петелька в таблетке,переставляю на их свет.При появлении первого настоящего листочка каждую таблетку ставлю в меленький стаканчик.А когда сквозь сетку вылазит первый корешок,уже сажув землю и в емкость побольше. Растюшки развиваются не равномерно,процесс растянут.Сетку надрезаю у всех и у овощей , и у цветов.
Баклажаны не переносят даже кратковременного пересыхания, поэтому надо следить за влажностью грунта.
Ledyru выращивает рассаду таким способом: Перцы и баклажаны не любят когда им травмируют корни, так что именно поэтому используют таблетки, что бы не пикировать их в большую тару, а переваливать! Переваливать аккуратно не повреждая корневую, и постепенно подсыпать земли. Про землю хочу еще сказать, земля должна быть рыхлой, если я беру садовую то добавляю в нее перлита и кокоса. Да и в покупную, если это не Терра Вита. В большую тару пересаживать надо обязательно, так как растение должно наращивать корневую, а для этого нужен объем, оно же питается корнями, какие корешки, такие и вершки будут. Я в прошлом году сеяла в таблетки, когда корешки оплели всю таблетку переваливала в 200 гр. стаканчик, а потом в 0,5. Я пересадила сразу в 0,5 , только земли насыпала пол стакана и по мере роста бы потом подсыпала. А дырочки в стаканах, я всегда четыре делаю, середину не дырявлю, она всегда вогнутая, я ножем срезаю по краям сколько нравиться, но обычно не сильно большие делаю.

Как подсыпать землю в стаканчики с баклажанами
Допускается, только не засыпайте высоко в один прием, берегите от загрязнения и повреждения семядольные листочки. Делать можно по мере необходимости и до того, как стволик начнет одревесневать внизу, одревесневшие теряют способность давать придаточные корни, а вот загнить могут. Можно подсыпать понемногу,но не как у томатов до семядольных.Ещё нет смысла в расходовании почвы без толку,поэтому считаю целесообразней при перевалке подсыпать грунт в область роста корней ,т.е на дно горшка – так считает голубочки.

Что же случилось с баклажанами?

Верхние листики сохнут-ожог
Нижние листики-дело в корнях.Пересохли,залили,переудобрили или что то с землёй не так.
Если клещик завёлся,то на просвет на листиках маленькие прозрачные точки.
А потом уже засыхают.

Что значит когда баклы листья нижние заворачивают? Причин много: от чрезмерной сухости воздуха до излишков удобрях, погуглите, проанализируйте свою ситуацию, чего у вас много, чего мало.

Чтобы рассада баклажан не закладывала цветоносы дома - Уберите их в более прохладное и не солнечное, но светлое место.

Скручивание семядольных листиков может быть вызвано тем, что температура воздуха выше температуры почвы. в которой растут баклажаны. лист скручивается, что бы не терять лишнюю влагу из-за того, что корни "не работают" - из холодной почвы корни не тянут питательные вещества. вот и вся премудрость скрученого листа. Жарко им под вашими лампами. оттого и не растут, что "не кушают".


Если на рассаду напала тля или клещики – на большой уже рассаде появляются пятна и начинают опадать листики, то Мерилин советует обработать рассаду фитовермом дважды с интервалом 7-10 дней.

А голубочки советует таким образом бороться с некрозом листьев (пятна на листьях) : Я бы не стала фитовермом обрабатывать, у меня была такая история и на томатахи на баклажанах , а я периодически хожу на лекции по клубам всяким, показала фото с телефона агроному, она пояснила, что это нарушение фотосинтеза по разным причинам, посоветовала опрыскать феровитом по инструкции. Я опрыскала пару раз, в рассаде они оставались все же хиленькими, но при высадке в теплицу и грунт все было ОК. С тех пор я для профилактики всю подряд прыскаю два раза, стоит зелененькая, крепенькая. Рассаду я постепенно приучаю к солнцу и кстати бывали похожие ожоги, но это тоже нарушение фотосинтеза, но уже по моей вине.


Баклажан форумчанки голубочки на 9 мая .
Скрыть

Скрыть

http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=1300671
Скрыть

1. Наземная вертикальная клумба

Это самые простые и распространенные вертикальные клумбы своими руками. Надо приобрести специальную основу для такой клумбы, создать систему полива, наполнить ее грунтом и высадить растение. В результате получится вот такой цветник:




Аналогичную клумбу можно сделать из пластиковой бочки, вырезав в ней треугольные отверстия. Для более комфортного роста растений нижний конец не отрезается, а отгибается вниз.




2. Пристенный вариант клумбы из поддонов

Можно взять старый поддон, затянуть его с внутренней стороны полиэтиленом, закрепить, установить и сделать прорези для цветов.
Берем готовый поддон. Если у нас его нет, то его очень легко сделать, нарезав доски одинакового размера, а потом прибить их с двух сторон к толстым балкам. Чтобы земля не высыпалась, необходимо, чтобы доски с разных сторон по отношению друг к другу располагались в шахматном порядке.
Кладем наш поддон горизонтально. Теперь берем землю и заполняем ею внутреннюю часть. Одновременно с этим высаживаем подготовленную рассаду цветов. Наверху лучше расположить прямостоячие растения, а во всех остальных щелях - петунию, бегонию и другие ниспадающие.
осле того, как все цветы высажены, их необходимо хорошо полить. Поддон в горизонтальном положении следует продержать примерно неделю. Этого времени вполне хватит для того, чтобы они укоренились, тогда ни растения, ни почва не будут выпадать. После этого нашу цветочную клумбу можно почти вертикально ставить к стенке.
Если хотите, перед заполнением поддона землей его можно покрасить.



3. Украсить стену дома или хозяйственной постройки можно и своими руками. Можно, например, как на данной фотографии использовать для этого пластиковые бутылки. И пусть Вас не пугает эта идея. Если выбрать хорошо разрастающиеся, ветвистые ампельные растения, эти дешевые контейнеры видно не будет, а все будет выглядеть как сплошь цветущая стена. В качестве растений хорошо будут смотреться растения одного или двух типов. Если подобрать цветовую гамму, может получиться интересный рисунок. Растения, например, настурция, петуния или лобелия.





А можно таким образом украсить свой балкон



5. Можно использовать продающиеся пластиковые подставки - это наиболее легкий, но затратный способ







И напоследок еще несколько идей


Скрыть

Думаю пусть прорастут в этих пеленках, а потом планирую пересадить дважды- сначала в торфяные таблетки, а при 4-5 листочках пойдут уже в 0,5литровые пластиковые баночки из под сметаны, которые я собирала всю зиму.
Подкармливаю перечную рассаду обычно жидким "Идеалом" и Энергеном опрыскиваю по листьям. Рано выношу на балкон.
А там у меня есть помощник по выращиванию рассады:

В прошлом году высадила рассаду на высокую грядку в конце мая. Все лето мульчировала скошеной травой.

Вот только бархатцы зря посадила- они разрослись и затеняли перцы. В этом году так делать не буду.
Первую перчину обычно обрываю.
Первый урожай перцев был в прошлом году в конце июня.

Вот у меня есть неизведанные ддя меня вопросы по выращиванию перцев :
1. Надо ли формировать куст перца и как это делать? Сколько не читала, никак не могу понять когда в какое время начинать и как чего там прищипывать. У меня получается очень много цветков, и часть из них (бОльшая) опадает..
2. Что делать чтобы не опадали цветки перцев?
3. Кто что кладет в лунку при высаживании перца, чтобы ему хватало питания?

Буду рада любым мнениям и советам .
Скрыть

Вторую группу посадили на гребне (к слову сказать, гребень занимает очень много места),


третью, как всегда – в землю.


Сравнив осенью урожай, пришли к выводу, что картофелю для роста необходимо много питания: воды и плодородной земли, если не выполнять эти требования, картофель не уродится ни в одном из трех случаев.

Посадив картофель под сено, мы в течение сезона добавляли на грядку травы (мелкие сорняки с грядок, газонная трава), в итоге у нас получился стог около 80 см высотой. Под ним картофелю было тепло и влажно. Большой слой мульчи не пропускал свет, картошка не зеленела. Поскольку посадка у нас располагалась на солнечной полянке, мы страховались и время от времени поливали картошечку из шланга. Анализируя данный способ посадки, мы пришли к выводу, что для закладки столонов и движения роста картофелю хватает веществ из материнского клубня. Далее рост корней в рыхлую влажную почву обеспечивает питание растению в дальнейшем. Поэтому мы получили обилие клубней, превосходящих материнский в два раза. Из-за особенностей сорта, созревание было очень дружным, поэтому в середине августа нам пришлось всю грядочку выкопать, точнее раскопать. С двух килограммов семенной картошки мы собрали два мешка. Не знаю как это для энтузиастов зеленого дела, но нас результат впечатлил.

Второй способ по голландской технологии посадки картофеля в гребень привел нас в растерянное состояние. Имея возможность расти куда захочешь, наша картошечка выкинула большую часть столонов на поверхность гребня. Естественно сразу зазеленела. Дальнейшее окучивание нас не спасло, потому что к окультуриванию картофеля подключились мыши и дружно поднадкусывали весь урожай.

Традиционный способ нас не подвел. Картошку выкопали в намеченные сроки в начале сентября в количестве одного ведра с куста. Из вышесказанного можно было бы сделать вывод, что посадка картофеля под сено – это хорошо. Но, поскольку наш участок одной дверью открывается в овраг, и недалеко от нас лесные насаждения, мыши, обосновавшись в тепленькой куче, занесли на участок клещей. И мы от этой кучи, убегали, высоко задирая ноги. Пришлось ее сжечь, потому как столкнулись с большой опасностью заражения клещевым энцефалитом. В итоге, эксперимент – дело почетное, но сажать и выращивать картофель мы будем так, как учила нас бабушка: с лопатой и мотыгой.
С уважением, лизон.


С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
Скрыть