Такой конвейер совершенно несложно организовать, благодаря чему свежий редис будет на вашем столе два месяца. В середине - конце марта барботируйте семена редиса примерно 12-15 часов. При этом используйте наиболее скороспелые сорта. Через сутки семена уже наклевываются, а некоторые начинают и прорастать. Часть семян сажаете в многоразовые рассадные горшочки.
Один поддон с горшочками ставите в теплое место, что бы они росли максимально быстро. Второй поддон относите в достаточно прохладное место, но не на улицу. Эта редиска будет отставать в росте от первой дней на 10. А оставшиеся семена высеивайте непосредственно в грунт, в пленочную теплицу. Эта редиска будет еще больше отставать от первой, недели на 2, а то и 3.
Когда редис в горшочках взойдет и пойдет в рост, можно закалить рассаду и держать ее до момента, когда она начнет выпускать 2-3 настоящих листа. После чего высаживайте рассаду в пленочный парник (примерно в середине апреля). Спустя еще неделю - полторы еще можно пощипывать свежую редиску. А там очередь за следующей партией.
Таким образом свежая редиска присутствует на столе фактически с конца апреля до середины июня. А рассадный метод выращивания редиса позволяет выиграть у природы примерно месяц времени, даже без наличия обогреваемой теплицы.
Особо стоит упомянуть об осеннем редисе. Во время летнего и осеннего изобилия овощей, редис как то отходит на задний план. А зря. Лето – оно не навсегда. Поэтому примерно в середине - конце июля высеивайте осеннюю редиску. Это сорт "Красный великан".
Выращивать его весной достаточно проблематично из-за долгого периода вегетации - 2-3 месяца. В июне начинает сказываться длинный световой день, а этого редис не любит и начинает цвести. Плод при этом не формируется. А вот осенью - самое время. Почва прогрета и еще долго будет хранить тепло. А сам редис - очень лежкий, гарантированно лежит в погребе до февраля и дольше! Поэтому, фактически, свежий редис на столе круглый год.
Осенний редис сеем непосредственно в грунт. Но расстояния между растениями требуются, конечно, гораздо большие, чем для весеннего. Между грядками 15-20 см, а между растениями - 5-8 см. Редис «Красный Великан» - очень крупный, как хорошая морковка. Соответственно и глубина плодородного слоя для него требуется большая. В августе и сентябре проблем с засухами уже, как правило, не возникает и растет редис практически сам по себе, не требуя особого ухода. Даже сорняки в это время уже не особенно донимают.
Начиная примерно с середины сентября редис уже можно потихоньку подергивать. Но весь его убирать не стоит до тех пор, пока не начнет прихватывать землю. А это уже как правило - конец октября. Даже если выпадает первый снег, ничего страшного не происходит. Когда он тает, редис растет себе дальше, как ни в чем не бывало. Он легко переносит даже серьезные заморозки, земля то теплая.
В октябре осенний редис выкапывают и убирают в погреб. Там он лежит до февраля - марта практически без потери вкусовых качеств. Разве что немного подвяливается, если в погребе недостаточная влажность воздуха.
Все мы любим клумбы, но не всегда они у нас получаются так как мы хотели бы их видеть.
Надеюсь, что схемы клумб вам помогут создать красоту необыкновенную на своем участке:
Тюльпаны - весенние цветы
Однолетники
Простой цветник из однолетников - вместо скворечника у вас может быть чучело, высокий вьющийся цветок или какая-нибудь садовая архитектурная форма
Красиво выглядит моноцветники - из однотонных цветов, пользуясь этой схемой вы можете сделать белый миксбордер вдоль садовой дорожки
А можно создать и что-нибудь пестрое, нарядное, в деревенском стиле
Вечерами наслаждаться душистыми ароматами поможет вам эта схема
И несомненно яркие однолетники всегда украсят ваш сад
Семья — это неудобно.
Это череда требований
на пустом месте с
подпиской о невыезде.
И. Охлобыстин
Семейная жизнь – череда постоянных изменений. Вначале люди знакомятся, при возникновении симпатии, начинают встречаться. Дальше – жить вместе, задумываются о создании семьи и рождении детей. Многие психологи выделяют в семейной жизни определенные периоды, которые связывают либо со временем, которое пара живет вместе, либо с возрастом совместных детей. И в разные периоды совместной жизни пара решает разные вопросы, которые актуальны именно в это время.
В самом начале совместной жизни важно научиться быть парой, разрешать бытовые вопросы и говорить о своих потребностях и целях. С рождением детей появляются задачи согласования родительских обязанностей и сохранения отношений мужчины и женщины в семье. Обычно на это уходит несколько лет совместной жизни. Когда дети подрастают и вступают в подростковый возраст, родителям снова приходится пересматривать свои родительские обязанности и отношения друг с другом. Именно, когда дети подросли, у женщины уже нет необходимости все свое время заниматься детьми и домашними делами. Этот период семейных отношений принято называть «зрелым браком».
Что же входит в определение «зрелого брака»? Зрелые отношения включают разделение и выполнение домашних обязанностей, умение договариваться и разрешать конфликты, у родителей согласованная позиция в воспитании детей, гармоничные сексуальные отношения. Когда отношения в семье налажены, в профессии и карьере есть определенность, именно тогда у женщины появляется время для себя, своих интересов и хобби.
Даже в ХХI веке человек реализовывает свою биологическую задачу, которая заключается в рождении и воспитании детей. Для многих женщин только в зрелом возрасте становятся актуальны вопросы собственной реализации. Дети, находящиеся в подростковом возрасте еще несамостоятельны и зависимы от родителей, но уже не нуждаются в постоянном уходе и внимании со стороны матери.
В семье с детьми – подростками отношения между супругами могут ухудшаться. Это происходит из-за того, что и дети, и родители переживают возрастные кризисы. Женщине в зрелом браке очень важно определить для себя приоритеты и решить, чем она будет заниматься следующую активную часть своей жизни. После легендарного фильма «Москва слезам не верит» все российские женщины знают, что в 40 лет жизнь только начинается!
Чем более профессионально успешной и компетентной подошла женщина к этому возрасту, тем большая напряженность может возникать у нее в отношениях с мужем. Женщины гораздо требовательнее к эмоциональному климату в семье и часто склонны оценивать его более негативно, чем мужчины. И по российской статистике 70% разводов происходят по инициативе женщины. Чтобы сохранять семью с практически выросшими детьми женщине необходимы серьезные мотивы. Эти мотивы могут быть личными, субъективными и не всегда понятны окружающим.
Наверное, только последние 10-15 лет психологи стали обращать внимание не только на трудности (проблемы) в семейных отношениях, но и на вопросы поддержания благополучия и сохранения семьи. И в специальной, и в популярной психологической литературе хорошо описан психологический портрет женщины, которая склонна создавать проблемную (дисгармоничную) семью. Также описаны черты поведения женщин, которые чаще других оказываются в таких отношениях:
1. Росли в семье, где их эмоциональные потребности не находили отклика.
2. В детстве получали недостаточно заботы и теперь обращают внимание на мужчин, которые кажутся ущербными.
3. Женщины отличаются либо низкой, либо нестабильной самооценкой и считают, что недостойны и не могут быть счастливыми.
4. Стремятся управлять ситуацией и близкими людьми.
5. В отношениях опираются на иллюзию о том, какими хотят видеть свои отношения, а не на то, что реально происходит.
6. Тянет к людям, у которых много собственных проблем, им оказывается помощь и эмоциональная поддержка.
7. У таких женщин часто наблюдается склонность к зависимостям (алкоголь, наркотики, пищевая зависимость).
8. Склонность к депрессиям, к перепадам настроения.
9. Не привлекают добрые, надежные, уравновешенные мужчины, они кажутся скучными и неинтересными.
Женщины с такими чертами характера привлекательны для мужчин, потому что готовы любить и заботиться, не получая ничего взамен. В молодости они легко создают семьи и могут долгие годы находиться в браке с мужчиной с плохим характером или имеющим зависимости (алкоголь, наркотики, азартные или компьютерные игры, особенности в сексуальном поведении или даже трудоголизм) и с таким партнером не формируются близкие, эмоционально комфортные отношения. На психологическом сленге женщину в дисгармоничной семье принято называть «жертвой». А саму семью с такими отношениями, семьей с созависимыми отношениями. И такая модель взаимодействия супругов отличается высокой стабильностью. Но с возрастом отношения с партнером становятся все тяжелее, и женщина гораздо легче решается на развод.
Многие женщины с таким поведением, отличаются ответственностью, ориентацией на успех и много добиваются в разных сферах жизни. Но даже это не позволяет им справиться с низкой самооценкой. Позитивный опыт успеха в одной области не помогает добиваться успеха в другой. Такие женщины склонны считать такой успех случайностью. И при профессиональной реализации, и при успешной карьере в личных отношениях они несчастны и могут быть жертвами бытового насилия.
Находясь в отношениях с партнером, в которых женщина не чувствует себя уверенно и комфортно, она приходит к убеждению, что невозможно влиять на ситуацию и свою жизнь. И тогда появляется ощущение беспомощности в данных отношениях и в собственной жизни. В данном контексте, беспомощность – это заученное или привычное убеждение, как правило, не связанное с реальной ситуацией.
Многие мужчины боятся проявлений сильных черт характера у женщин. И часто из-за страха одиночества или после тяжелого развода, женщина становится крайне заинтересована в отношениях с неподходящим ей мужчиной. Поддерживать и сохранять такие отношения женщина может только в ущерб себе, своим интересам и даже собственному здоровью.
Женщины из семей с созависимыми отношениями часто обращаются к психологу. Жить в таком браке тяжело, решаться на развод бывает страшно или невозможно из-за собственной несамостоятельности. И поэтому жены - «жертвы» ищут помощи в налаживании своих отношений с мужем.
В некоторых случаях есть возможность улучшения ситуации в семье. Но это на это могут рассчитывать женщины, которым «есть, что спасать». В случаях, когда весь период отношений в паре не было ничего хорошего и никаких светлых периодов, к сожалению, выход в разрешении ситуации в скорейшем разводе! Только так можно сохранить собственное здоровье и здоровье детей.
В ситуации, когда сложившийся семейный уклад не устраивает женщину, но ситуация не катастрофичная и не угрожает собственной жизни и здоровью, и благополучию детей, можно наладить отношения с партнером. Конечно, на это потребуется много сил и времени. И разовая консультация у психолога, и чтение специальной литературы вряд ли изменят ситуацию…
Обычно этот кризисный период в отношениях переживается долго. Иногда несколько лет. И если супруги сохраняют интерес друг к другу, у них есть (или появляются) общие цели, дела, то есть возможность корректировать правила семейной жизни или создать новые правила в зрелом браке.
Рекомендации для стабилизации самооценки, уверенности в себе и отказа от поведения жертвы:
1. В отношениях с людьми больше заботиться о себе, о своих интересах и потребностях.
2. Максимально понятно и конкретно говорить о своих потребностях, даже в ситуациях, когда есть вероятность получить отказ.
3. Делать себе подарки: свободное время, внимание к своим потребностям, занятиям, материальные ценности.
4. Потворствовать своим желаниям, потребностям: найти себе новые источники удовольствия, например, начать гулять в парке, записаться в фитнес-центр или студию танцев.
Учитывая свои интересы, женщина может казаться эгоистичной, соответственно, ей придется переносить гнев и неодобрение окружающих. Нужно помнить и учитывать, что изменения в поведении, независимость и ориентация на свои интересы первое время будет раздражать близких. Стоит запастись терпением и в качестве цели рассматривать собственное здоровье и благополучие, которое сохранится до глубокой старости. В противном случае замученная, неуверенная в себе женщина рискует тяжело и безрадостно проживать собственную жизнь.
Какие проблемы обычно возникают с рассадой? И как дорастить ее до высадки в открытый грунт с наименьшими потерями
Всходы не могут сбросить оболочку семян
Считается, что так ведут себя сеянцы из ослабленных, неполноценных семян и при пикировке такие растения лучше выбраковывать. Но причина такого явления может быть в другом. Например, если семена посеяны неглубоко или с посевов слишком рано сняли укрытие (пленку или стекло), что привело к подсыханию семенной оболочки.
Рекомендации. Если в течение дня несколько раз смачивать "шапочку", она отпадет самостоятельно. Можно помочь растениям и аккуратно снять ее с помощью иголки. Не удаляйте сухую семенную оболочку руками – сеянцы могут погибнуть.
Неравномерные всходы
Часто в этом случае грешат на качество семян или обвиняют производителей. Причина изреженных всходов может быть и в другом. Например, неравномерный слой субстрата, которым заделывали семена. В результате из семян, которые оказались на большей глубине, получились более слабые сеянцы или им не хватило сил и они совсем не взошли. Возможно, повлияло использование для заделки семян тяжелого, глинистого субстрата. Образующаяся после полива "корочка" на такой почве не дает сеянцам полноценно развиваться.
Рекомендации. Необходимо использовать для заделки семян только легкий субстрат, лучше на основе фрезерованного верхового нейтрального торфа или очень мелкий вермикулит. При этом толщина мульчирующего слоя должна примерно равняться толщине самого семечка.
Сеянцы полегли
Если при этом утончается и темнеет прикорневая часть стебля, всходы поражены "черной ножкой". Это заболевание вызывают, чаще всего, грибы рода фузариум. Причиной может стать переохлаждение почвы (если емкость с рассадой стоит на холодном подоконнике), избыточный полив, загущенность посевов или зараженность субстрата (если его предварительно не пропаривали).
Рекомендации.
При первых признаках поражения следует удалить заболевшие всходы с небольшим комочком земли, прекратить полив (вплоть до полного подсушивания земли), подсыпать к стеблям прокаленный песок. После подсушивания рекомендуется провести полив марганцовкой или препаратами "Топсин", "Фундазол". Однако самый правильный способ – перепикировать рассаду в новую, пропаренную землю и соблюдать в дальнейшем правила полива.
Листья сеянцев приобретают иную окраску
Если листья бледнеют, скорее всего, растениям не хватает света или азотных удобрений.
Рекомендации. Всходы стоит переставить на самое светлое место или даже использовать искусственную подсветку (на 0,5 кв. м площади нужна одна люминесцентная лампа мощностью 40 Вт, расположенная на расстоянии 15–20 см над верхушками растений). Однако специалисты считают, что качество рассады из семян, посеянных попозже и растущих при достаточном естественном освещении, будет лучше, чем при более ранних посевах и искусственной подсветке. Существует прямая связь между освещенностью и температурой – чем темнее в помещении, тем ниже должна быть температура. Однако при температуре ниже +14 ° С рассада перестает развиваться, а теплолюбивые культуры даже могут погибнуть.
При азотном голодании необходимо провести подкормку растений раствором аммиачной селитры или мочевины (не более 7–10 г на 10 л воды).
Появление сине-красных пятен на листьях говорит о том, что почва слишком холодная и фосфор становится недоступен для корней растений.
Необходимо изолировать емкость с рассадой от холодного подоконника и подкормить растения комплексными удобрениями.
Если по краям листьев появляется сухая кайма, это может свидетельствовать о калийном голодании.
В этом случае растения можно подкормить монофосфатом калия
Рассада вытянулась
Не хватает света.
Слишком тесное расположение растений. Можно раздвинуть горшки с растениями или провести дополнительную пикировку в более крупную тару. При этом следует помнить, что любая пикировка (но не перевалка, когда корневой ком не повреждается) задерживает развитие растений на 10–14 дней. Кстати, это еще и способ оттянуть срок высадки рассады в открытый грунт, если погодные условия неблагоприятные.
Не хватает питательных веществ. Рассаду перед высадкой в грунт необходимо подкормить 3–4 раза, используя для этого комплексное удобрение слабой концентрации.
Рекомендации. Вытянувшуюся рассаду можно обработать препаратом "Атлет". Им можно полить рассаду под корень или опрыснуть растения. Поливают растения, когда появится два-три листа. При необходимости обработку проводят 2–3 раза.
Вредители
Рассада часто повреждается вредителями – тлей, паутинным клещом, белокрылкой. Источником заражения могут быть комнатные растения, которые находятся рядом. Также вредители могут появиться, если для выращивания рассады используется непропаренная садовая земля с участка или покупной субстрат.
Рекомендации. Необходимо изолировать сеянцы от комнатных растений, расставив их по разным подоконникам, а лучше по разным комнатам. Тщательно осматривайте сеянцы и при малейших признаках повреждения проведите обработку малотоксичными препаратами ("Фитоферм" или "Агравертин"). Однократная обработка может не помочь – в инструкции по применению обычно указывается на необходимость повторной обработки через 7–10 дней (это время отрождения новой популяции вредителей из неповрежденных яиц и личинок).
На листьях появляются обесцвеченные пятна
Как правило, это следствие солнечного ожога. Так происходит, если растения попали под прямые солнечные лучи после нескольких пасмурных дней или во время закаливания их сразу выставляют на солнечный свет без притенения, например, бумагой.
Рекомендации. Закаливание растений надо начинать именно в пасмурную погоду, постепенно приучая их к открытому солнцу.
1. Светлеют нижние листья, причем не одна пара – недостаток азота. Это не самое страшное явление, в период активного роста такое может происходить, особенно у "прожорливых" культур, таких как баклажан.
2. Светлеют молодые листья, особенно между жилками – недостаток железа. Возможно, вы переборщили с применением "марганцовки", она мешает усвоению железа.
3. Листья вянут и не расправляются даже после полива. Это похоже на корневую гниль, которая может быть спровоцирована дефицитом меди. Меди часто не хватает растениям на торфяных грунтах.
4. Жилки листьев становятся фиолетовыми – дефицит фосфора (встречается у томатов и перцев). В данном случае, прежде чем грешить на удобрения, сначала убедитесь, что растениям не слишком холодно. Усвоение фосфора резко замедляется при низкой температуре.
Из органических удобрений можно перечислить: навоз, навозная жижа, перегной, компост, птичий помёт, озёрный ил, золу, торф, зелёное удобрение,а также сапропель (ил), солома и др.
Органические удобрения содержат питательные вещества для растений в форме органических соединений растительного или животного происхождения. Органические удобрения оказывают многостороннее агрономическое действие на свойства почвы. Они улучшают физические свойства почвы, повышают способность ее поглощать влагу, уменьшают кислотность почвы, улучшают ее аэрацию. При разложении органических удобрений в результате жизнедеятельности почвенных микроорганизмов образуются доступные растениям минеральные соединения N, Р, К, Са, S и др. элементов и перегной, или гумус. Выделяющийся при этом углекислый газ насыщает почвенный воздух и приземной слой атмосферы, улучшая углеродное питание растений.
Навоз
Навоз – смесь твердых и жидких экскрементов различных животных . В зависимости от технологии содержания животных получают подстилочный и безподстилочный навоз. При хранении навоза образуется навозная жижа. Подстилочный и бес подстилочный навоз различаются не только по составу, но и по способам хранения и использования.
Любой навоз считается в большей степени азотным удобрением, хотя содержит и калий, и фосфор, и кальций, и магний, и массу микроэлементов. Поэтому подкормки навозом предпочтительны в первой половине сезона, когда растения активно набирают зеленую массу.
Компост
Компост представляет собой разложившуюся массу всевозможных преимущественно растительных остатков и отходов. На дачном участке обычно отводят отдельный угол для компостной кучи, куда отправляются все выполотые сорняки, кухонные отходы, палая листва, ботва, бумага, опилки, ветки.
Чтобы компост созревал правильно, ему необходимо тепло и влага. Поэтому компостную кучу часто накрывают черной пленкой: и тепло сохраняется, и влага не испаряется. Значительно ускоряет созревание компоста перелопачивание кучи или полив раствором ЭМ-препаратов. Для использования компоста в качестве удобрения его перемешивают с землей. Если отходы компостировались больше года, то можно смело применять их в чистом виде. А такие культуры, как тыква, огурцы и кабачки прекрасно себя чувствуют и обильно плодоносят, если высадить их непосредственно в компостную кучу.
Перегной
Перегной — это навоз или компост, разлагавшийся более двух лет. В перегное уже незаметны отдельные растительные остатки, он представляет собой рыхлую темную субстанцию с запахом свежей земли. У перегноя нет недостатков, это идеальное удобрение для любой культуры. Перегной часто используется для приготовления грунтов под рассаду, как мульчирующий материал, как «заполнитель» лунок с самыми «капризными» и требовательными к питанию культурами.
Птичий и кроличий помет
По содержанию азота и других элементов помет домашней птицы и кроликов превосходит коровий навоз. Его гораздо удобнее хранить( продается он в сухом виде в мешках) и не нужно выдерживать или компостировать с другими отходами для перепревания. По этим и многим другим причинам многие дачники перешли на удобрение участков пометом вместо навоза.
Биогумус
Биогумус — это компост, навоз или перегной, прошедший «обработку» земляными червями, обычными дождевыми или специально выращиваемыми красными калифорнийскими. Биогумус можно по праву считать самым ценным органическим удобрением. Помимо микро- и макроэлементов он богат гуминовыми кислотами, благодаря которым быстро и ощутимо повышается плодородие почвы. Продается биогумус как в сухом виде, так и в виде жидкого концентрата. Использовать его можно всюду и в любых количествах
Опилки
Опилки можно назвать самым неоднозначным органическим удобрением.Одни огородники говорят, что опилки вытягивают из почвы много азота), а другие с удовольствием засыпают грядки свежими опилками и нахваливают это древесное удобрение.
Чтобы избавиться от предполагаемых недостатков опилок, их применяют не в свежем виде, а в перепревшем.
Сами по себе опилки будут перегнивать очень долго. Для ускорения этого процесса огородники смешивают опилки с азотными удобрениями. Кто не против химии, применяет для этой цели мочевину. Сторонники органического земледелия добавляют в опилки свежую траву. После чего смесь хорошо увлажняют, складывают в черные мешки, закрывают и забывают о них на три недели. По истечении положенного срока опилки можно будет использовать для мульчирования, закладывать в грядки под перекопку
Зола
Зола — незаменимое калийное удобрение в органическом земледелии. Она уменьшает кислотность почвы и обогащает ее ценными микроэлементами: калием, фосфором, марганцем, бором. Самой ценной считается зола от сжигания соломы, но чаще всего огородники применяют более доступную всем древесную золу. Стоит помнить, что в золе лиственных деревьев больше полезных веществ, чем в золе хвойных. Зола от сожжения молодых мелких веток богаче питательными элементами, чем зола от старых прогнивших стволов. Золу очень часто применяют в смешанных подкормках с навозом или пометом, ее добавляют в травяной настой, ей пересыпают слои растительных остатков в компостных кучах.
Сапропель
Сапропель – удобрение, состоящее из перегнивших остатков водной флоры и фауны, которые на протяжении многих веков откладывались на дне водоемов с пресной водой в виде осадка.Внесение сапропеля производят под все овощные, а также злаковые культуры. Некоторые садоводы вносят субстрат и под плодовые деревья и кустарники. Его используют как в чистом виде, так и в компостах, комбинируя с различными органическими и минеральными подкормками.
Костная мука
Костная мука – одно из самых универсальных удобрений, которое благотворно влияет практически на все полевые, садовые и огородные культуры. Она имеет полностью натуральное происхождение, и не насыщает готовую продукцию вредными элементами. Еще один плюс от внесения муки из костей – она разлагается в течении 5-8 месяцев, что делает ее удобрением с пролонгированным сроком действия, которое постепенно отдает полезные элементы в почву, питая корни, и помогая растениям приносить большие урожаи.
Рыбная мука
По сравнению с костной мукой, в рыбной содержится больше азота — около 10% (против 1-4%). Это позволяет вносить данную подкормку не только в качестве предпосевного удобрения, но и на протяжении всего периода вегетации садовых, огородных и полевых культур. В нашей стране эта натуральная подкормка пока еще используется достаточно редко, но популярность ее возрастает с каждым годом, еще и потому, что она гораздо меньше выщелачевает почву, чем мука из костей КРС.
Жидкие органические удобрения
Для повышения качества сельхозпродукции многие опытные садоводы и агрономы используют в своей практике жидкие органические удобрения - это особые стимуляторы роста, представляющие собой высокоэффективное концентрированное удобрения.
Биогумус
Жидкое органическое удобрение «Биогумус» - это концентрированная вытяжка из натурального биогумуса, выработанная полученного промышленной популяцией дождевых червей российской селекции. Жидкое удобрение содержит все компоненты биогумуса в растворенном состоянии, биологически активные вещества, гуминовые кислоты, – стимуляторы роста и развития растений полезную микрофлору, другие метаболиты дождевых червей, аминокислоты, витамины, природные фитогормоны, микро- и макроэлементы. Эффект жидкого органического удобрения достигается за счет наличия в нем микрофлоры, выделяемой тканями и микроорганизмами, находящимися в кишечнике дождевых червей .
Повышает всхожесть семян (1,5-2 раза), стимулирует корнеобразование, рост и ускоряет развитие. Уменьшает содержание нитратов, тяжелых металлов и радионуклидов в сельскохозяйственной продукции, увеличивает содержание сахаров, белков и витаминов в плодах и в овощах, сокращает сроки их созревания (на 12-15 дней), повышает урожайность, способствует быстрому укоренению черенков, повышает устойчивость растений к заболеваниям .
Конский навоз
Концентрированный конский навоз стал поступать в продажу несколько лет назад. Расфасован он в пластиковые емкости по пять литров, что делает его удобным в перевозке и применении. По такому рецепту данный состав можно изготовить своими силами. Для этого берется свежая крапива, заливается водой и три дня настаивается. После этого следует добавить навоз конский (1 к 10) и выдержать еще пару дней. Применение его организовывается после активного перемешивания, поливным методом или опрыскиванием.
Фабричный (концентрированный) коровяк
Это органическое удобрение, которое выпускается современным способом – на производстве. Препарат изготавливают в разной концентрации. Большинство производителей предлагают огородникам концентрированные препараты: 1 литр препарата равноценен 5 литрам свежего коровяка.
«Био Мастер – универсальное органическое удобрение» с комплексом микроэлементов
Универсальная подкормка для всех видов растений. Содержит соли гуминовых кислот и ряд необходимых макро- и микроэлементов.
Соли гуминовых кислоты способствуют более полному и быстрому усвоению входящих в препарат элементов и питательных веществ находящихся в почве. Также они стимулируют жизнедеятельность почвенной микрофлоры, продуцирующей необходимые для растений питательные вещества.
"БиоМастер Универсальный" отличается от остальных удобрений более высокой концентрацией, низкой стоимостью и отличным качеством. Гуминовые вещества, входящие в состав препарата, низкомолекулярны, что способствует более быстрому усвоению питательных веществ.
НВ-101
НВ-101 — концентрированный не синтезированный питательный состав, выработанный из экстрактов растений, известных своим долголетием и большой жизненной силой: гималайского кедра, кипариса, сосны и подорожника. Это полностью натуральный препарат, поддерживающий и стимулирующий рост растений, а также их иммунную систему. Он помогает растению максимально использовать весь свой внутренний потенциал и ресурсы окружающей среды. HB-101 — продукт, безопасный для всех живых организмов, не является инсектицидом
Секрет 1: полезное опрыскивание
Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!
Рецепт
2 грамма порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.
Секрет 2: небольшая встряска
Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.
Секрет 3: хитрая география
Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)
Секрет 4: сильные корни
Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста? Окучивать
Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.
Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!
Секрет 5: «своя родная земля»
Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады.
Секрет 6: пасынкование
Пасынкование — это удаление лишних побегов. В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.
Секрет 7: удаление листьев
Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции.
Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.
Секрет 8: внекорневые подкормки
Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.
Что использовать для внекорневых подкормок
мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку)
калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку)
кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку)
1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды
Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая.
Секрет 9: десерт для плодов
Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:
Рецепт 1: зола
по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.
Рецепт 2: минеральный коктейль
2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.
Рецепт 3: дрожжи
В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.
Что мы должны знать?
Томаты не любят ни засухи, ни избытка воды. Самое благоприятное для них сочетание — влажность почвы под кустом 85-90%, а влажность воздуха — около 50%. То есть тепло, сухо, но на достаточно увлажнённой почве. В народе говорят: «Помидоры любят сухую голову, но мокрые ноги»)) Если влаги недостаточно (по растению сразу видно), листья обвисают, скручиваются, бутоны и завязи могут осыпаться. Если же влаги в избытке, томаты начинают болеть, а недозрелые плоды лопаются и чернеют.
Важен правильный режим полива. После высадки в грунт рассаду хорошо поливают и оставляют в покое на 2-3 дня (можно и дольше), затем полив производят 1-2 раза в неделю обильно, но с учётом сорта, размеров и погоды. На низкорослые молодые кусты достаточно будет по 2-3 литра, тогда как на полив взрослых гигантов потребуется не меньше 10 л. Многие дачники вообще рекомендуют поливать раз в 5-7 дней даже в жаркое время. Но тут, как и везде, должен действовать принцип целесообразности: если видим, что листочки повисли — берём и поливаем!
Поливать помидоры лучше всего ранним утром. Под корень. После впитывания воды почву необходимо неглубоко рыхлить.
Воду для полива лучше всего отстоять и подогреть. Замечательно, если на участке есть бак, который можно покрасить чёрной краской, чтобы вода на солнце лучше нагревалась. Поливать кусты томатов сверху, на листья, да ещё и холодной водой из шланга — это как минимум наполовину загубить урожай.
Идеальный вариант — капельный полив. Если у вас есть возможность его организовать, томат только скажет вам спасибо: почва будет всё время увлажнена, и никакая жара не страшна.
Подкормка томатов
Здесь тоже существует много мнений.
то 3 раза в течение дачного сезона,
то 4 раза за сезон,
то регулярно, каждые 2 недели.
Тут решать только самому хозяину участка.
Но есть определённые нормы и особенности, которые мы должны учитывать:
Азотные удобрения очень сильно стимулируют нарастание зелёной массы (стебля, листьев, пасынков), и это ведёт к тому, что замедляется созревание плодов. Поэтому набухать «азота» в первую же подкормку — не самое здравое решение.
Фосфорно-калийным удобрениям стоит отдать предпочтение, если хотите получить помидоры с невысоким содержанием нитратов.
Из калийных удобрений самый лучший вариант для томатов — зола или сульфат калия. Хлористый калий только навредит — хлор действует на томаты угнетающе.
Из микроудобрений самые важные для томатов — магний и бор. Бор особенно необходим в момент цветения (замечали, что нередко цветы и завязи могут просто опадать? это от нехватки бора. И достаточно 1-2 раза опрыскать листья и цветы раствором борной кислоты в концентрации 1 г на 1 литр воды, чтобы проблему закрыть).
Органические удобрения.
Настой птичьего помёта или коровяка, сброженная зелёная трава… Компостом и перегноем можно замульчировать томаты — это «2 в одном флаконе»: и целебная мульча, и защита от болезней.
Настоями органики хорошо делать жидкие подкормки.
Четыре рецепта подкормки на весь дачный сезон
На 10 л воды 0,5 л жидкого коровяка + 1 ст.ложка нитрофоски (по 0,5 л на каждый куст)
На 10 л воды 0,5 л куриного помёта + 1 ст.ложка суперфосфата + 1 ч.ложка сульфата калия (по 0,5 — 1 л на куст)
На 10 л воды 1 ст.ложка гумата калия + 1 ст.ложка нитрофоски ( 5 л на 1 кв.м)
На 10 л воды 1 ст.ложка суперфосфата (10 л на 1 кв.м)
Коктейль «Волшебный бальзам»
- ведро коровяка
- 2 лопаты золы
- 2 кг дрожжей
- 3 л сыворотки
- ведро зелёной крапивы
Все компоненты — в бочку, доливаем воды, настаиваем 2 недели.
Способ употребления и дозы — 1 л коктейля на ведро воды (1:10), полив один раз в 7-10 дней под корень.
Терн, как вид, относится к подсемейству Сливовые семейства Розовые. Это растение считают «отцом» сливы, «матерью» которой является алыча.В настоящее время насчитывается более 2000 сортов слив, предком которых является терн.
У народов разных стран терн называли овсяной сливой, терешником, торном, тереном.
В диком виде широко распространен в Западной Европе, Северной Африке, в южных и центральных областях Европейского континента, в Сибири. Терн предпочитает овраги, поляны и опушки лесов, лощины, берега и поймы рек, предгорья, где растет обширными куртинами, образуя густые заросли.
Особенности выращивания терна Это зимостойкий, неприхотливый низкорослый кустарник, до 3 метров. Его используют как подвой сливы или абрикоса, а также для создания плотной живой изгороди и укрепления склонов. Для украшения ландшафта используют декоративные сорта сливы колючей. Цветение терна начинается на 3-4 год после посадки.
Размножить терн легче всего корневыми отпрысками, с пользой употребляя его способность быстро образовывать большое количество прикорневой поросли.Размножить терн легче всего корневыми отпрысками, с пользой употребляя его способность быстро образовывать большое количество прикорневой поросли. Поросль аккуратно отделяют от материнского куста и высаживают в подготовленные ямы. Приствольные круги вокруг растений рекомендуется мульчировать слоем торфа.
Размножение семенами также возможно, однако, это более длительный процесс получения саженцев.
Из терна можно приготовить варенье, повидло, мармелад, кисель, освежающие напитки, квас, сброженный сок, фруктовый уксус, а также применять для мочения, маринования, сушки в компотной смеси и суррогата кофе. Во Франции плоды терна маринуют как суррогат маслины (острая приправа).
В народной медицине наши предки использовали все части терна: корни, древесину, кору, цветки, молодые листья, плоды свежие и после промораживания. Сушеные листья терна можно применять как тонизирующий чай. Сок из плодов и кору растения используют для окраски тканей в красный цвет.
От посева до начала цветения лобелии проходит 8–10 недель. Поэтому обычно ее выращивают рассадой, семена на которую сеют в марте.
Скрытый текст:
Семена у лобелии очень мелкие, почти пылевидные – в 1 грамме их содержится от 30 000 до 50 000! Высевают их на рассаду в домашних условиях – во второй половине марта. Гранулированные семена в виде шариков или колбасок, в которых содержится от 5 до 8 семян лобелии, высевают сразу в кассеты, по одной в ячейку, в небольшое углубление, что значительно уменьшает затраты труда на пикировку.
Для посева используют покупной грунт для выращивания рассады цветов либо самостоятельно заготовленную осенью смесь, состоящую из 2 частей дерновой (или хорошо окультуренной огородной) земли, 2 частей перегноя или компоста, 2 частей рыхлого некислого торфа и 1 части речного песка. Кислотность такой смеси должна быть близка к нейтральной, если кислотность высокая – в нее добавляют известь или доломитовую муку. Смесь просеивают через садовое сито (грохот) и хранят в мешках в сарае или закрытом парнике.
1. За пару дней до посева засыпаем почву в ящики и проливаем раствором фунгицида.
2. Для предотвращения заболевания сеянцев черной ножкой семена желательно опудрить фунгицидом, добавив немного порошка (на кончике этикетки) и затем слегка потрясти пакет, закрыв его и отодвинув подальше от лица.
3. Когда земля подсохнет и станет слегка влажной, тщательно ее выравниваем, слегка уплотняем досочкой или широкой линейкой и по поверхности рассыпаем семена. Более выровненные посевы получаются, если семена предварительно смешать с мелким сухим песком.
4. Устанавливаем этикетки с указанием культуры, сорта и даты посева.
5. Сверху семена не присыпаем, ящик накрываем стеклом и 1–2 раза в сутки сбрызгиваем водой из опрыскивателя. В воду можно добавить светло-розовый раствор марганцовки. Сразу после посева семена можно 1 раз опрыскать раствором стимулятора роста (Эпин, Циркон). 1–2 раза в сутки желательно переворачивать стекло, чтобы над семенами не образовывался конденсат. Оптимальная температура для проращивания семян лобелии 18–20°С. Всходы появляются через 10–15 дней.
6. Через 2–3 недели сеянцы пикируем в горшочки диаметром 5 см. Сеянцы лобелии под стать семенам – очень мелкие и нежные. Как правило, в одну лунку сажают пучок из нескольких сеянцев. Делается это тонкой пикировальной палочкой (можно тонким использованным фломастером): сначала палочкой делаем неглубокое отверстие в центре горшочка, затем туда опускаем корни растений и аккуратно, пальцами прижимаем землю вокруг корней.
7. После пикировки рассаду раз в неделю подкармливаем комплексными водорастворимыми минеральными удобрениями. Полив умеренный, но пересыхания почвы на всю глубину горшочка допускать нельзя. Чтобы предотвратить заболевание растений грибными и вирусными болезнями, поверхность почвы в горшочках должна быть рыхлой и не слишком сырой.
В открытый грунт растения высаживают во второй половине мая на расстоянии 10–15 см друг от друга либо по несколько растений в кашпо, контейнеры, садовые вазы или подвесные корзины. Цветение лобелии начинается еще в рассаде и продолжается до морозов.
Советы Сибмам по выращиванию рассады лобелии:
1. В выращивании лобелии главное её не залить, что бы не получить черную ножку на ранней стадии.
2. Ярче всегда выглядит кустовая лобелия, а в подвесных кашпо или горшках на пъедистале каскадная неплохо смотрится, с петунией, бегонией и т. д. А ещё их можно соединять. У ампельной цветение разреженное, а кустовая ее дополнять будет.
3. Багира123: Я ее по стакашкам 0.2 сею, земли в стакан не досыпаю примерно сантима два, потом просто как суп, солю землю и в плошку высокую ставлю стаканчики , все закрываю пленкой и натягиваю туго резиночку. пока хорошо не взойдет, открываю только на проветривание и переворачивание пленки.Затем, когда она подрастет ну примерно на сантиметр, я пленку убираю.А когда она вырастает выше краев стаканчика я беру ножницы и просто стригу вровень с бортиком стакана и так стригу почти до мая не даю ей плети наращивать она сопротивляется и ростит корневую..А потом перестаю стричь..все.. полив я веду шприцом большим его еще называют шприц- жанне, мне удобно.я все им поливаю на стадии рассады. И еще ОЧЕНЬ ВАЖНО ее в момент пересадки на ПМЖ НЕЛЬЗЯ РАЗРЫВАТЬ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСТЕЙ!!!
Так как март у нас в Сибири еще считается почти что зимним месяцем, то эпицентр наших с вами огородных дел в марте происходит на подоконниках
Если вы до сих пор не определились, какие именно сорта овощей вы будете сажать и сеять на своем участке, то пора раздумий на эту тему подходит к концу.
В марте основное внимание уделяется уходу за рассадой помидоров, перца и баклажана. Уход заключается в соблюдении оптимального температурного, водного и светового режимов, проведении подкормок и защите растений от болезней.
В первых числах марта сеем на рассаду семена баклажанов, перцев и высокорослых помидоров для теплицы.
Во второй и третьей декаде марта сеем на рассаду семена низкорослых сортов помидоров и однолетние цветы для открытого грунта, пикируем сеянцы баклажанов, перцев, помидоров, сельдерея, ремонтантной земляники.
А в конце марта начинаем посев на рассаду семян ранней капусты, а также брокколи, кольраби.
Также не забываем участвовать в идущих флэшмобах на форуме:
Ну а теперь про наши любимые цветочки:
Сроки посева цветочных растений в условиях холодной сибирской весны имеют очень большое значение.
Рассада цветов для высадки в цветники выгоняется к первым числам июня. Для её выращивания требуется от 30 до 60 дней.
В среднем посев начинается со второй половины марта и продолжается до первых чисел мая.
Цветоводы не должны забывать о внезапном возврате рано весной холодов с большими снегопадами, это заставляет держать всходы без проветривания и при слабом освещении иногда в течение 7—8 дней, что губительно отражается на растениях.
В середине марта сеют вербену, флокс однолетний, львиный зев, виолу.
Во второй половине марта сеют лобелию, астры, душистый горошек для выгонки рассадой, рудбекию, немезию, просвирник.
Сроки посева цветочных растений зависят от того, когда желают получить растения в цвету. Для семенных целей делают наиболее ранние посевы, чтобы в грунт высаживались наиболее взрослые растения, которые раньше бы зацвели.
Для посадки в цветники и выращивания на срез прибегают ещё к повторным посевам. Один и тот же вид сеют в несколько сроков, чем достигают беспрерывность цветения. Например: астры для семенников сеют в средине марта, для цветников — в конце марта и в начале апреля.
При ранних посевах даётся вторичная пикировка, что способствует более мощному образованию корневой системы.
Появление всходов со дня посева у большинства летников колеблется от 5 до 15 дней. Прорастание семян зависит от температуры, низкая температура замедляет появление всходов. При нормальных условиях астры всходят на 6—8-й день, анютины глазки — на 10-й, вербена — на 15—20-й день. Поэтому не следует делать рано заключения о плохом качестве семян и выбрасывать посевы.
Некоторые цветочные растения не переносят пересадки, поэтому их сеют по 3—4 штуки в горшочек. Так сеют вьющиеся бобы, душистый горошек, а также цветы, которые идут на посадку выпавших растений на клумбах.
Настроение: Ангельское ]
Сейчас: Работаю ]
