Продолжение. Начало здесь:

https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=934222


Долгий переход до бухты Русской. По пути - киты и сивучи, ставшие привычными. Кто - то даже сказал, что "сивучи уже надоели".


В бухте ничего интересного, кроме брошенной ржавой баржи.


Вечером на ней организовали баню. Матрас просушили, так что мои вчерашние желания неожиданно сбылись. Эх, надо было пожелать ещё и миллион долларов 😅






























День 13.

Камчатка встретила нас чудесно: вулканы, острова, скалы, птичьи базары, каланы, киты и сивучи. Отличная погода и никаких планов. Завершаем наше путешествие прогулкой вдоль побережья, чтобы к закату остановиться в бухте Вилючинской.


























Наш волшебный прощальный закат








И очередные слезы при расставании с этим волшебным краем.
И вновь я говорю: «До свидания, Камчатка! Не скучай без меня – мы расстаемся ненадолго. Я обязательно вернусь, ведь я научилась забрасывать солнце за горизонт! Кто же без меня будет управлять твоим закатом?».

Продолжение.
Начало здесь
https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=928656

Остров Шумшу.

В этот день мы получили одно из самых ярких впечатлений. История Курильского десанта, гибели и мужества людей, лежала прямо перед нами и пробирала до глубины души.

Шумшу - остров с трагической судьбой. Когда-то он стал ареной последнего боя Второй мировой войны. Позже случилось разрушительное цунами, унесшее жизни тысяч человек.

Как и прочие Курильские острова, с 1975 года Шуишу был в составе Японии с 1975 года. Японцы называли его «Острие меча, которое направлено в грудь материковой России». Если представить себе слегка выгнутую в сторону океана дугу Курильской гряды, простирающейся с севера на юг вдоль Охотского моря, то можно действительно увидеть в ней древний японский меч – катану.

С 30-х годов прошлого века японцы активно завозили на остров пленных китайцев и корейцев, которые возводили мощнейшую оборонительную систему: 34 бетонных артиллерийских ДОТа, 24 пулемётных ДОТа, более 300 открытых пулемётных позиций, а также огромное число укрытий для личного состава и боевой техники. Под землёй были спрятаны и казармы, и госпитали, и электростанции, и склады для хранения продовольствия и боеприпасов. Подземные сооружения уходили на глубину до 70 метров, что делало их абсолютно неуязвимыми для огня противника.
На аэродроме Катаока был построен огромный ангар, чтобы хранить и обслуживать самолёты. Остров Шумшу превратился в неприступную крепость, со всех сторон прикрытую системой огневых точек и береговых батарей. Мало того, на самых десантоопасных направлениях на 100−200 метров в море были установлены специальные бетонные надолбы, чтобы не позволить кораблям приблизиться к берегу.
К 1945 году на острове был сосредоточен военный гарнизон, включающий в себя пехотную бригаду, танковый полк (60 танков), полк противовоздушной обороны, полк крепостной артиллерии (более 100 орудий калибра до 180 мм), военно-морскую базу Катаока (на ней могли базировать даже крейсера) и два аэродрома с обслуживающим персоналом. Всего — более 10 тысяч человек.

И эту неприступную и неуязвимую крепость в конце лета 1945 года нашим войскам, дислоцированным на Камчатке, предстояло взять в течение одного дня – 18 августа.

Битва за Шумшу

Скрытый текст: Показать 14 августа 1945 года после американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, разгрома советскими войсками миллионной Квантунской армии в Китае император Хирохито подписал приказ о капитуляции японских вооруженных сил перед армиями союзников. Но гарнизон на Шумшу, получивший этот приказ по радио, даже и не думал сдаваться. И 18 августа советские части, дислоцированные на Камчатке, начали операцию по очистке Курильских островов от японских войск. Замыслом советского командования предусматривалось высадить внезапно морской десант на северо-западе острова, как раз в районе высоты 171, и от нее нанести основной удар в направлении военно-морской базы Катаока, что располагалась на южном побережье. Овладеть островом и использовать его в качестве плацдарма для последующей очистки от сил противника других островов Курильской гряды. Десант формировался из 101-й стрелковой дивизии Камчатского оборонительного района, входившего во 2-й Дальневосточный фронт. В нем было два стрелковых полка, артиллерийский полк, истребительный противотанковый дивизион, батальон морской пехоты. Всего – 8 363 человека, которых поддерживали 95 орудий, 123 миномета, 120 тяжелых и 372 легких пулемёета. А также два сторожевых корабля («Дзержинский» и «Киров»), четыре тральщика, два катера-тральщика, минный заградитель «Охотск», плавбатарея, восемь сторожевых катеров, два торпедных катера, подводная лодка, 17 транспортных и 16 специальных десантных кораблей, полученных из США по ленд-лизу, две самоходные баржи. А еще 128-я смешанная авиационная дивизия. Внезапности не получилось. Десантные корабли, подошедшие к северо-западу острова в утреннем тумане 18 августа, дали залп из всех орудий, который потребовал от гарнизона Шумшу безоговорочной капитуляции. Но японцы и не думали сдаваться. Они ответили на этот залп огнем из всех своих орудий и танков. Началась высадка десанта. Прямо на воду, в сотне метров от берега. Ближе подойти оказалось невозможно, так как этому препятствовали торчавшие в воде бетонные надолбы. У солдат перед операцией никто не спрашивал, умеют они плавать или нет, и многие из них просто не смогли добраться до берега через холодное и быстрое течение. До сих пор никто точно не знает, сколько человек тогда потонуло, называют цифру в 400 человек. Так это или нет, утверждать невозможно. Но есть официальные данные, по которым 123 бойца уже 70 лет числятся пропавшими без вести. Источник Код: https://topwar.ru/84094-kurily-shumshu-vysota-171.html Скрыть

Цунами


В начале 50-х годов Шумшу стал настоящей рыбопромысловой базой. На острове работали предприятия по переработке рыбы, строились посёлки, появилась пограничная застава. Жизнь шла своим чередом до 5 ноября 1952 года, когда на острова Шумшу и Парамушир пришла огромная волна — цунами. По свидетельству очевидцев, высота волны превышала 20 метров. Все строения оказались смыты в океан. Вместе с людьми. Напор воды был такой, что японские танки, стоявшие вдоль берега, потом находили в глубине острова — в двух-трёх километрах от моря. Всего на остров обрушилось три волны, которые последовательно сделали своё дело — Бабушкино, Байково и Козыревское фактически перестали существовать. Погибло более тысячи человек. Писатель Аркадий Стругацкий, в то время служивший на Курилах, участвовал в ликвидации последствий страшного цунами. Эта природная катастрофа оставила в его сознании неизгладимый след. Позже братья Стругацкие избрали местом действия своего фантастического рассказа «Поражение» («Белый конус Алаида») именно остров Шумшу.

К 70-м годам здесь практически не осталось гражданского населения. Последними ушли пограничники — в середине 90-х годов.

Подробно на сайте Дальний Восток:

Скрытый текст: Показать Код: https://dv.land/territory/zagadochnyi-ostrov-shumshu Скрыть

И вот этот безлюдный остров перед нами. С неприступными японскими дотами, ангарами и остатками военной техники

Пирс, сооруженный японцами около 100 лет назад.



Остров был суров и негостеприимен





И вот он - неприступный японский дот. Он реально неприступный. Невозможно представить, КАК смогли наши ребята, оказавшиеся перед ним практически с голыми руками, прорваться через море огня и сломит его сопротивление.



По берегу прогулялись до небольшого водопада









И поднялись на обрывистую возвышенность к японскому кладбищу












А неподалеку захоронены бойцы, павшие при взятии острова. Так и лежат они рядом на этом взгорье: с одной стороны японцы, с другой - наши ребята...





Почтив память павших, отправились дальше.
Остатки японских военных сооружений и коммуникаций перемежались с останками того, что бросили на острове ннаши пограничники











И это не только строения. Вот, например, забор из ... авиабомб.





И вот он - еще один неприступный японский дот



Мы пробрались к нему и вошли внутрь. Могучее сооружение, дающее обзор практически на 180 градусов при полной безопасности. Только теперь (!) я в полной мере осознала, почему легендарный Александр Матросов грудью закрыл амбразуру - вот такой же дот во время той кровавой битвы











А это уже останки нашей военной части





И старый японский аэродром



Несмотря на солидный возраст и отсутствие обслуживания, эта взлетная полоса до сих пор пригодна к эксплуатации. На нее и сейчас садятся легкомоторные самолеты



Японские ангары. Они были построены по специальной технологии: снимался верхний слой почвы, поверхность заливалась бетоном, после чего сверху возвращался дерн, а снизу почва вынималась. Таким образом возведенные сооружения не меняли рельефа и были незаметны с самолетов.



А рядом с ангаром остов самолета.






Внутри самолета другая история: стены исписаны дембелями, проходившими службу на Шумшу. И среди них - настоящий крик души





Где же ты сейчас, Вася? Что с тобою стало? Так и порывает узнать. ведь и адрес есть







И вот мы снова на берегу.






Брошенные ржавые цистерны нашли применение и обрели вторую жизнь: жители о.Парамушир вырезают в них двери и превращают в гаражи для своих снегоходов и квадроциклов.





А наша встреча с островом подошла к концу. Это был наш последний день на Курилах. Впереди 2,5 дня перехода по штормовому морю к берегам Камчатки. Как ни жаль, но пора возвращаться в цивилизацию. Больше всего хочется душ, сухую постель и чистую одежду.

Впрочем, это еще не конец, продолжение следует

https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=934232

Продолжение.
Начало здесь https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=928116


День 10
Остров Анциферова

В тот день мы должны были пройти мимо острова Анциферова с его птичьими базарами и лежбищами сивучей.

Но сначала немного географии и истории - истории покорения Камчатки.

Остров Анциферова отделён от расположенного в 14 км восточнее более крупного Парамушира проливом Лужина.Он представляет собой надводную часть потухшего вулкана. Наивысшая точка 761 м (г. Ширинки). Длина береговой линии 12 км. Склоны острова довольно круты, но скалистых обрывов при этом немного. Необитаем.

Своё русское имя остров получил в честь землепроходца Данилы Анциферова, первооткрывателя Курильских островов.

Примечательно, что недалеко от острова находятся камни Владимира, названные в честь первооткрывателя Камчатки Владимира Атласова. Ирония судьбы в том, что Атласов был убит Анциферовым в результате бунта. И вот,прошло более 300 лет, но они до сих пор неразлучны. Одни волны омывают берега камней Владимира и острова, носящего имя его убийцы.

Из истории:

Атласов, Владимир Васильевич

Скрытый текст: Показать Весной 1697 года Атласов во главе отряда из 120 человек (60 казаков и 60 юкагиров) на оленях предпринял поход на юг от Анадырского острога через Корякский хребет. Их путь пролёг по центральной части Камчатки. В ходе похода были захвачены четыре корякских острожка, поставлен памятный крест на реке Канучь и заложен Верхнекамчатский острог на реке Камчатке. Маршрут экспедиции закончился на южной оконечности полуострова, где из устья реки Нынгичу (Голыгиной) Атласов имел возможность наблюдать неизвестные ранее Курильские острова. В 1700 году Атласов прибыл в Якутский острог, где систематизировал собранные в ходе похода материалы, написав подробные «сказки», в которых сообщил о рельефе, климате, флоре и фауне, населении Камчатки и близлежащих островов, «через кои путь лежит в зело чудное Нифонское царство». К «сказкам» прилагалась и первая карта Камчатки. У ительменов Атласов встретил Денбея — японца, занесённого бурей на Камчатку, которого привёз в Якутск. Когда в Москве узнали об этом японце, Атласов получил задание привезти его в столицу. В 1701 году якутский воевода отправил Атласова в Москву с отчётом о походе. В числе прочего он привёз с собой потерпевшего кораблекрушение на Камчатке «пленного индейца» по имени Денбей, который оказался японцем из города Осака и который именовался «Апонского государства татарин именем Денбей» в бумагах Приказа артиллерии, где он стал служить переводчиком.Так в Москве появился первый японец. За успешный поход, закончившийся присоединением Камчатки к России, Атласову был присвоен чин казачьего головы и выдана награда в размере 100 рублей. 29 августа 1701 года Атласов напал на дощаник «гостя» Добрынина, отобрал у него китайские шёлковые ткани на сумму 16 622 рубля, «раздуванил» их между своими спутниками и едва не утопил сопровождавшего караван «прикащика». На него было заведено уголовное дело. Атласов был арестован, допрошен «с пристрастием» и посажен в тюрьму в Якутске, где просидел до 1706 года, а затем отправлен на Камчатку. Между тем на Камчатке положение дел оказалось неблагоприятным для русских властей: коряки подняли бунт и убили «прикащиков» Протопопова и Шелковникова. Тогда же ительмены уничтожили Верхнекамчатский острог со всем его гарнизоном и убили 15 казаков. В 1706 году Атласов вновь был отправлен приказчиком на Камчатку со служилыми людьми и двумя пушками, причём с полномочием казнить инородцев смертью, а подчинённых своих наказывать «не токмо батогами, но и кнутом». И он усердно воспользовался этими полномочиями, восстановив против себя и население, и своих подчинённых. В декабре 1707 года казаки (Данило Анциферов, Харитон Березин, Степан Болшаков, Алексей Посников, Григорий Шибанов, Андрей Петров), привыкшие к вольной жизни, взбунтовались, отрешили Атласова от власти, выбрали нового начальника и, чтобы оправдаться, послали в Якутск новые челобитные с жалобами на обиды со стороны Атласова и преступления, совершённые им: "Володимер в дому своем стал со служилыми людми дратися, и ухватил со спицы палаш, и с тем палашем на служилых людей метался; и служилые люди, бороняся от себя, его Володимера в дому его, с нашего совету казачья, убили, для того: опасался от него Володимера к себе убойства. И прежде сего он Володимер нашу братью служилых людей многих ножем резывал." Бунтовщики посадили Атласова в «казёнку» (тюрьму), а имущество его отобрали в казну. Атласов бежал из тюрьмы и явился в Нижнекамчатск, где потребовал от местного приказчика сдачи ему начальства над острогом; тот отказался, но оставил Атласова на воле. В 1709 году на смену Атласову направили нового приказчика, Петра Чирикова, а в 1710 году вместо Чирикова приказчиком должен был стать Осип Липин. В январе 1711 года Липин и Чириков возвращались в Верхнекамчатск. По дороге взбунтовавшиеся казаки убили Липина. Чирикову они дали время покаяться (впоследствии он был также убит), а сами направились в Нижнекамчатск, чтобы убить Атласова, где и осуществили своё намерение 1 февраля 1711 года. Его преемником стал Данило Анциферов, принимавший активное участие в бунте и убийстве государевых приказчиков. Скрыть

Анцыферов, Данила Яковлевич

Скрытый текст: Показать Сибирский служилый человек, домохозяин в Томске по дозорной книге 1703 года. Перебрался на Камчатку вскоре после её завоевания Владимиром Атласовым. Был одним из предводителей казацкого отряда, взбунтовавшегося при покорении Камчатки (1711). При бунте были убиты начальник края Осип Миронов и государственный приказчик Владимир Атласов. Анциферов принял начальство над командой, приказал заковать в кандалы и утопить присланного вновь государственного приказчика Петра Чирикова. Впоследствии принёс повинную, разбил камчадалов (ительменов), обложил их ясаком. 1 августа 1711 года Анциферов и Иван Козыревский с отрядом из 50 казаков вышли из Большерецка и направились к Курильским островам. Были исследованы острова Шумшу и Парамушир. 18 сентября отряд возвратился в Большерецк. Подписанные Анциферовым и его товарищами челобитные стали первыми описаниями этих островов. В 1712 году был убит камчадалами и сожжён ими. В честь Анциферова названы остров, вулкан, гора и мыс на острове Парамушир. Скрыть

Остров Анциферова встретил нас туманом, волнами и ветром. В серой пелене на скалах лежали уже привычные всем сивучи разных возрастов.
Но главное впечатление оставили не они, а невероятная красота острова. Пока мы его огибали, туман рассеялся, сквозь тучи пробилось солнце и подсветило скалы.











Впереди нас ждал 11 день путешествия: остров Шумшу - последний Курильский остров нашего маршрута.
Он оставил неизгладимое впечатление. Но чтобы о нем рассказать, мне потребуется немного времени....
Продолжение следует

Продолжение здесь

https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=934222

Продолжение.
Начало здесь https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=928022

День 8.


Тягучий и пустой....

Утренняя высадка на северную часть Онекотана и треккинг к Чёрному озеру и вулкану Немо сорвался: плотный туман не оставлял надежд на удачную съёмку.

Решили перейти на южную часть острова, чтобы к закату успеть на Кольцевое озеро вулкана Креницын. Но встречное течение замедлило наш ход и к бухте высадки мы подходили вместо 3-х, к 5 вечера. С учетом того, что путь до точки съёмки 3,5 - 4 часа, мы не имели шансов успеть туда к закату.

Возникла идея выйти в полночь, чтобы встретить там рассвет, но прилив, накат и мощный прибой по всему побережью заставили отказаться и от этого плана.


На завтра план такой: по отливу, в 8 утра высаживаемся на берег и идём на вулкан. Время возврата пока под большим вопросом. Велика вероятность того, что группа решит снимать закат и возвращаться на берег около полуночи, в темноте. В этом случае ночь придётся коротать на берегу...

День 9.


Насыщенный и запоминающийся.

Высадились на берег в назначенное время. Высадка была сложной из-за плотного тумана и прибоя,
но все прошло гладко. Без проблем преодолели курумник (пляж из валунов) и пошли по тропе.

Маршрут несложный: в начале небольшой подъём, потом 5 км ровной тропы и лишь последние 2 км вновь подъём на гребень кальдеры.

На вулкан ведет хорошая тропа, прорубленная на деньги Потанина.
Туман растаял, и небо сияло синевой. Природа только оправлялась от зимней спячки и переливалась тысячью оттенков зеленого




Ольховый стланик перемежался с кедровым







Молодые побеги кедрача украшали фиолетовые шишки








А землю устилал ковер из заячьей капусты







Трава еще не поднялась, и стланик, заплетенный курильскими ветрами, выглядел очень живописно







А когда поднялись на край кальдеры, от восторга захватило дух: вулкан Креницына предстал во всей своей красе. Он блистал в лазурном небе, поднимаясь из озера невероятно глубокого синего цвета.



По берегам кое-где еще встречались остатки снега




И полянки отцветающих рододендронов





У дальней оконечности озера белели осколки льда, и я была полна решимости добраться до них. Продираться сквозь ольховый стланик было непросто, а по самому краю обрыва порой и страшно.
Пройдя по кромке кальдеры почти четверть пути, я уже предвкушала волшебные кадры, но возникло непреодолимое препятствие: дорогу преградил ольховый стланик. Настолько плотный, что убил последнюю надежду пробраться сквозь него



И в его обрамлении вулкан был так же прекрасен



Вечерело.
Предвкушая волшебный закат, я выбрала локацию для съемки и уже рисовала в воображении полыхающее небо, сияющие звезды и млечный путь, зацепившийся за верхушку вулкана




Но у острова были свои планы на этот вечер.
Долина, лежащая у подножья вулкана, начала подергиваться легкой дымкой




Пелена постепенно сгущалась и поползла на гребень, переливаясь через край и заполняя чашу озера





Туман все плотнее окутывал вулкан, скрывая его от наших объективов. Солнце клонилось у закату и золотило облака.



А они все плотнее скрывали пейзаж




Фотографы пытались сквозь мглу снять свои шедевры



А моя тень превратилась в брокенский призрак, окружив себя гало.



Справка:

Бро́ккенский призрак (нем. Brockengespenst), — тень наблюдателя на поверхности облаков (тумана) в направлении, противоположном Солнцу. Эта тень может казаться очень большой и иногда окружена цветными кольцами (так называемая глория)

Броккенский "призрак" или как люди много веков боялись самих себя

В Германии есть гора Броккен, которая за много веков своего существования обросла мифами, легендами и недоброй славой.

Ходят слухи, что на нее в Вельпургиеву ночь на шабаш отовсюду слетаются ведьмы. Собираются они на огромной глыбе, которая носит название Престол колдуньи. Протекающий рядом горный ручей, с чистейшей водой, назван Магическим Источником. Все травы, которые растут на горе, тоже считаются заколдованными, хотя у подножья та же самая растительность находится в самом обыкновенном статусе.

Но особой достопримечательностью Броккена является огромный призрак с радужным нимбом над головой. Иногда он появлялся не один, а в «компании сородичей». Увидеть его можно с самой высокой вершины - Гарц (1141 м).

С давних времен необъяснимый силуэт считали пришельцем из потустороннего мира.

Впервые о призраке упомянул в 1780 году Иоганн Зильбершлаг, с тех пор его стали называть броккенским.

Источник:

Скрытый текст: Показать Код: https://zen.yandex.ru/media/id/5ede468e1394a14a1cc56461/brokkenskii-prizrak-ili-kak-liudi-mnogo-vekov-boialis-samih-sebia-5ede808123a041664b2afc13 Скрыть

И вот уже вулкан возвышался не из озера цвета индиго, а парил над облаками




И долину, приславшую нам туман, было не узнать: она скрылась от нас под плотным покрывалом





Взошла полная луна, и мы оставили надежду увидеть звезды: яркий лунный свет не оставлял ни одного шанса.



А туманная река все текла, клубясь над кромкой кальдеры. И над ней полыхал закат




Пелена играла с нами то, поднимаясь, полностью скрывая вулкан из вида, то открывая его склоны. И казалось, что это остров глубоко и мерно дышит, отходя ко сну.



И когда мы уже решили покинуть это место, не надеясь на смену сюжета, вдруг на ночном небе засияли серебристые облака. Они именно сияли, тонкими четкими линиями прорезывая черноту ночи. Закат своим отблеском не окрашивал их перья, а лишь подчеркивал их неземную чистоту.




Справка:

Серебристые облака – самые высокие облачные образования в земной атмосфере.

Они образуются в верхних слоях атмосферы, на высотах 80-90 км и освещаются Солнцем, неглубоко опустившимся под горизонт.

При формировании серебристых облаков центрами конденсации влаги, вероятно, служат частицы метеоритной пыли. Солнечный свет, рассеянный крошечными кристаллами льда, дает облакам их характерный голубовато-синий цвет. Из-за своего высотного положения серебристые облака светятся только в ночное время, рассеивая солнечный свет, который попадает на них из-под горизонта.
При внимательном наблюдении их замечают ежегодно, но высокой яркости они достигают далеко не каждый год.

До настоящего времени в научном сообществе нет единого мнения относительно происхождения серебристых облаков. Тот факт, что это атмосферное явление не наблюдалось до 1885 г., многих учёных привел к мысли, что их появление связано с мощным катастрофическим процессом на Земле – извержением вулкана Кракатау в Индонезии 27 августа 1883 г., когда в атмосферу было выброшено около 35 млн тонн вулканической пыли и огромная масса водяного пара. Высказывались и другие гипотезы: метеорная, техногенная, гипотеза о «солнечном дожде» и т.п. Но до сих пор многие факты в этой области неполны и противоречивы, поэтому серебристые облака продолжают оставаться волнующей проблемой для многих естествоиспытателей.

Источник:

Скрытый текст: Показать Код: https://www.roscosmos.ru/25217/ Скрыть

Стало сыро и холодно, но капитан сказал, что не сможет забрать нас до рассвета.

Но летние ночи коротки, и к нашему возвращению на побережье, рассвет открыл нам другое лицо острова. Наследие, которое оставили ему люди



И насмешкой над этим надругательством над природой возвышался поклонный крест




Онекотан стал жемчужиной нашего похода. Несмотря на то, что сделали здесь люди, в моем сердце он отпечатался ярким, живым и кристально чистым.




Продолжение здесь
https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=928656

Продолжение.
Начало здесь https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=927988

Остров Райкоке - самый северный из средней группы островов Большой Курильской гряды.

Это вулкан высотой в 2,5 километра. Его вершина, поднявшаяся над водой на 551 метр, образует остров с основанием в 2.1 × 2.6 км .

В переводе с айнского языка название означает «адский рот». И Он оправдывает свое прозвище.

Особенность вулканической деятельности Райкоке — катастрофические, пароксизмальные извержения с длительными промежутками покоя. В 1778 г. случилось внезапное извержение, сопровождавшееся взрывом верхней части конуса и приведшее к значительному изменению очертаний острова. В этот день на Райкоке остановился на ночевку отряд казаков, возвращавшийся на Камчатку с о. Матуа. Под градом вулканических «бомб» погибли 15 человек во главе с сотником Черным.

Другой уникальной особенностью острова было большое репродуктивное лежбище сивучей. Около 15% потомства всего Курильского стада сивучей рождалось на острове.

Но 22 июня 2019 года, после 95 лет покоя, Райкоке проснулся и выбросил столб пепла 11 километров высотой. При этом произошло несколько взрывов, которые были слышны за много километров. Началось самое мощное за последние десять лет извержение на Курилах.
Из космоса это смотрелось так:

Скрытый текст: Показать Источник фото https://earthobservatory.nasa.gov/images/145226/raikoke-erupts Скрыть

Это извержение убило все живое - и колонии птиц, и сотни сивучей.
Но пририода не терпит пустоты. С той катастрофы прошло всего 2 года, а на прибрежных скалах вновь организовалось лежбище. Сивучи вновь облюбоавли этот опасный необитаемый остров с непростым взрывным характером.



Скалы «Ловушки»
Ловушками эти острова в 1805 г. назвал И. Ф. Крузенштерн. Соединенные рифами, скалы поднимаются из моря причудливыми руинами, своей формой обнаруживая наличие окруженного ими подводного кратера.

Ловушки состоят из десяти сравнительно крупных скалистых образований, а также из более мелких скал, которые обнажаются во время отливов. Крупнейшими скалами Ловушек являются скалы: Высокая, высотой 42 метра, Долгая, высотой 23 метра, Котиковая, высотой 28 метров и Низкая, высотой 2.7 метра.

На сравнительно небольшой поверхности, здесь располагается одно из крупнейших лежбищ животных сивучей в дальневосточной части России. Только лишь на скале Долгой, в период спаривания, возлегает около 800 взрослых и молодых особей, а также рождается еще около 450 щенков этих животных.

Почвы, как и растительности, на скалах нет. Гнездится множество птиц-глупышей, бакланов, чаек, тупиков, кайр.

Морскому транспорту подходить к скалам ближе, чем на полкилометра небезопасно. Становиться на якорь можно только внутри подковы, иначе течение, скорость которого составляет несколько узлов, просто унесет ваше судно или закрутит его в водоворот.

День 7.

Остров Райкоки прошли в 6 утра. К большому сожалению, туман плотной пеленой окутал берег и не позволил сделать хороших снимков. Многие даже не брали в руки камеры.












В обед высадились на остров Шиашкотан.

Шиашкотан (на российской карте 1745-го года — Кривой) — остров в Северной группе Большой гряды Курильских островов. В настоящее время необитаем.
Коренными жителями острова были айны, в переводе с языка которых «сиас котан» означает «остров сивучей». Часть туземного населения погибла после извержения 1872 года, другая же часть переселилась на Камчатку после передачи всех Курил Японии в 1875 году. В советское время на острове размещался гарнизон пограничников.


Небольшой каменистый пляж около 700 м в длину заканчивался скалистой аркой. Серое небо сливалось с океаном и не давало жизни пейзажу, а отлив обнажил прибрежные камни






















А из воды за нами следили любопытные нерпы





А вечером я наконец-то увидела свечение планктона.
Забавно, что в первый раз я заметила голубоватые огоньки ... в унитазе Его конструкция такова, что он использует забортную воду. Каково же было мое удивление, когда после нажатия кнопки смыва, унитаз вдруг озарился мерцаюшим бирюзовым светом.

В потом я долго сидела на холодной сырой палубе и наблюдала как разбегаются светящиеся волны. Завораживающее зрелище, которое мне так и не удалось снять.

Завтра нас ждёт высадка на Онекотан и 8-километровый треккинг к вулкану Креницына


Справка:

Онекота́н (Анакутан; от айн. Онне кота́н: oнне — «старый, почётный, ценный, большой», кoтан — «деревня, усадьба, жилище; город, городок, местечко», — крупный остров вулканического происхождения в составе северной группы Большой гряды Курильских островов. Второй по величине, после Парамушира, в северной подгруппе Курил.

Айны, древнейшее население Японских островов, появились на Онекотане еще в эпоху Дзёмон (период с 13 тысяч лет до н.э. по 300 г. до н.э.). Археологи находят в этих местах орудия труда, наконечники стрел, предметы быта.

В первой половине XVIII века, когда дальневосточные земли осваивались российскими переселенцами, на Онекотан прибывали камчатские сотники и исследователи. К 1736 году айны приняли православие и стали уплачивать ясак русским сборщикам, то есть фактически остров вошел в территорию России. Официально его статус закрепился в 1855 году Симодским трактатом, но уже через 20 лет все земли Курильской гряды были переданы Японии, в юрисдикции которой оставались до 1945 года. За этот период всех айнов насильно переселили на остров Шикотан.

Во время Второй Мировой войны Онекотан был милитаризирован японцами. После заключения мирного договора эти земли перешли в состав СССР. До недавнего времени на восточном и западном побережье острова действовали российские погранзаставы. Но в 2005 году и они были ликвидированы.

Сегодня Онекотан остается заброшенным островом со следами древнего айнского и недавнего военного прошлого. Однако статус необитаемой эта земля может сохранить ненадолго. В 2019 году по итогам Восточного экономического форума было объявлено о создании проекта развития туризма на Курильских островах. В течение четырех лет здесь должна появиться сеть пешеходных маршрутов, взлетно-посадочная полоса и отель.


Настоящее тело острова — результат деятельности вулканов Немо и Креницына. В их кальдерах образовались озёра Кольцевое и Чёрное. Кольцевое образует дивный пейзаж, из-за чего вулкан Крени́цына считается одним из красивейших на Курилах.

В своей публикации "Солнечный Онекотан: Его Превосходительство Вулкан Креницына." Евгений Касперсий здорово описал поход к нему: «Креницын в плохую погоду — Нихреницын, а в хорошую — Охреницын»

Скрытый текст: Показать https://eugene.kaspersky.ru/2019/09/03/solnechnyj-onekotan-ego-prevosxoditelstvo-vulkan-krenicyna/ Скрыть

Так что мы с замиранием сердца ждали свою встречу с исполином...

Продолжение здесь https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=928116

Продолжение.
Начало здесь https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=920286


День 5.



Всю ночь качало. Высадка на Онекотан не состоялась - из-за сильного наката невозможно было пришвартоваться.

Весь день идём на юг до крайней точки маршрута - острова Янкича. На нем планируем задержаться на 2 дня. А пока, к радости фотографов и недовольству старпома, кормим чаек, получая замечательные кадры на фоне уходящего вдаль острова Шиашкотан. Его, как и другие, мы осмотрим на обратном пути. Если позволит погода.





День 6.


Остров Янкича.

Справка:

Янкича (ранее также Усишир и Минамисима — яп. 南島, «Южный остров»)— один из двух островов Ушишир средней группы Большой гряды Курильских островов. В настоящее время остров необитаем.
Остров особо почитался коренным народом айну, который вел на нем хозяйственную деятельность до 1875 года. В переводе с их языка которых «янкэ» означает «возвышающийся».
К 1736 году местные айны приняли православие и вошли в российское подданство путём уплаты ясака камчатским сотникам. К 1811 году все жители Усишира уже могли изъясняться по-русски, знали русскую грамоту, носили кресты и имели русские имена.

В 1875 году по Санкт-Петербургскому договору остров, как и все находившиеся под российской властью Курилы, был передан Японии в обмен признание российских прав на Сахалин. В 1875—1945 гг принадлежал Японии и назывался Минамисима (яп. 南島, Южный остров).

В 1945 году по итогам Второй мировой войны остров перешёл под юрисдикцию СССР и включён в состав Сахалинской области РСФСР.

Остров вулканического происхождения, около 2,8 км в диаметре, с разрушенной до уровня моря южной стенкой кратера, затопленного морем. В центре острова кальдера вулкана, формирующая бухту Кратерная. Сохранившиеся края кратера образуют кольцеобразный зубчатый «хребет» с действующим вулканом Ушишир (388 м) на западе и с «седловинами» не ниже 120 м. Вулкан в последний раз извергался в 1884 году.



Замечательный день! Отличная погода, великолепные краски и интересный остров. Долго ждали пока утихнет ветер, но ожидание того стоило.










Высадились только около полудня. Первое, что увидели на пляже - остов кита.












И тут же прибежали легендарные песцы. Ещё линяющие, с клоками зимней шерсти, любопытные и непуганые.
В годы владения островом японцы завезли на Ушишир 16 ценных голубых песцов. Без какой-либо конкуренции и врагов, на многотысячном птичьем базаре песцы умножили свое количество до 2200 особей! Пернатое население, наоборот, резко уменьшилось. Пришлось кайрам, тупикам, конюгам и всем остальным птичкам, желающим выжить, переселиться на недоступные песцам карнизы. Ну а дальше — нет корма, нет песцов. Сейчас на Янкича живет около 20 зверьков.
























На острове есть термальные источники и фумаролы.
















На берегу бухты организована небольшая купальня.



Миновав фумарольную долину, поднялись на край древнего кратера - горный хребет, отделяющий сердце острова от океана. Подъем небольшой, но очень крутой. Зато наверху - пейзаж удивительной красоты.












На скалах гнездились чайки, из гнёзд выглядывали птенцы, разевая желтые клювы.









За день успели снять морской пейзаж, исследовать восточную часть острова, устроить фотосессию песцам и искупаться в источниках, питаемых фумаролами.






























Были планы остаться на острове до утра, чтобы снять закат, звездное небо и рассвет. Но погода решила иначе: волна усилилась, и нужно было срочно возвращаться на яхту.




На прощанье остров устроил нам небольшой душ: наша лодка врезалась прямо в набегавшую волну, окатившую нас с головы до ног. Испугалась, что она перевернёт лодку и замочит фототехнику, но всё обошлось.





Завтра нас ждёт день без высадок: остров Райкоке и скалы - ловушки. А послезавтра - высадка на остров Шиашкотан.

Продолжение здесь https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=928022

В далекой стороне жило Дерево. Это было удивительное Дерево: в его ветвях птицы вили свои гнезда, а раскидистая крона была пристанищем усталым путникам. Густая листва укрывала от палящего солнца молодые побеги, и каждый год, когда в период засухи природа замирала в ожидании дождя, под ним благоухал цветущий сад. Дерево давало жизнь всякому страждущему, и все любили и восхваляли его. Птицы выводили для него свои лучшие трели, а люди украшали гирляндами его ветви.

Казалось, что жизнь Дерева похожа на сказку, вот только сказка эта была грустной: ему было очень одиноко. Птенцы вырастали и разлетались, люди, воздав почести, отправлялись по своим делам, капризный ветер, рассказав о дальних странах, улетал восвояси. А дерево мечтало о том, что у него появится Друг – тот, с кем можно смотреть на звезды и говорить о дальних странах, строить планы и делиться самым сокровенным.

И однажды… Как часто бывает, однажды мечта сбылась: откуда-то затейник – ветер принес зернышко. Принес и аккуратно положил в шершавую складку коры. А через некоторое время из семечка вдруг проклюнулся росток. Маленький, слабый и беззащитный. Он прильнул к стволу Дерева и зацепился за него нежными корешками в поисках живительной влаги. И Дерево напоило его своим соком. Утолив жажду, малыш воспрял и развернул молодые листочки, протянув их к солнцу. А Дерево раздвинуло ветви, пропуская солнечные блики к юному побегу.

Так они и зажили: Дерево охраняло Росток от палящего солнца, дождя и ветра, поило его своим соком и подставляло ветви, давая опору. А Росток с каждым днем рос и становился сильнее. Его побеги все гуще оплетали ствол, карабкаясь как можно выше, а корни все глубже проникали под кору, чтобы получить больше живительной влаги. И казалось ему, что еще чуть-чуть, и он станет более высоким, более сильным и красивым, чем приютивший его друг. И что поклоняться будут уже не Дереву, а ему. Ему будут отдавать почести, для него будут выводить трели птицы и его ветви будут украшать золотыми гирляндами.

Но люди почему-то не спешили восхищаться Ростком. Все чаще они сокрушенно качали головами: «Ох, и откуда только взялся этот Паразит?». И вскоре уже никто не называл Росток иначе.

А он оправдывал свое имя, с каждым днем забирая у Дерева крупицу жизни. И чем выше рос Паразит, тем меньше сил оставалось у Дерева. Его скудная листва уже не могла никого защитить от палящего солнца, и прекрасный сад, некогда благоухающий под его сенью, пожух. Птицы больше не вили гнезд на его иссушенных ветвях, а ветер не играл его листвой, а сбрасывал её на землю, пролетая мимо.

Но Дерево любило Паразита и радовалось его каждому новому побегу. Оно отдавало ему последние капли сока и с нежностью наблюдало, как на мертвых сухих ветвях Дерева Паразит распускал свои бутоны. А он оплел Дерево густой сетью корней и использовал его как опору для своих побегов. И представлялось ему, что это он такой могучий, сильный и красивый – еще чуть-чуть, и дотянется до солнца. И тучи будут омывать его листья, а звезды будут сиять в его ветвях как цветы. И все будут видеть только его и восхищаться только им. А Дерево?.. Да кому оно нужно? Никто и не вспомнит об этой старой деревяшке.

И вот настал день, когда Дерево уронило свой последний лист и последней каплей влаги напоила Паразита. «Прощай!» - прошуршали сухие ветви, и Паразит понял, что наконец-то он остался один. И нет рядом никого выше, сильнее и красивее его. «Я здесь! Смотрите на меня! Восхищайтесь мной!» - закричал Паразит.

Но день проходил за днем, а никто не воспевал его красоты. Никто не искал приюта под его сенью, лишь ветер теребил увядающие листья.
И тогда вдруг Паразит осознал, что дни его сочтены. Дерево больше не могло давать ему жизнь, а корни не были приспособлены к тому, чтобы питать развесистую крону. Окруженный заботой Дерева, он так и не научился самостоятельно добывать из земли сок и не мог прокормить себя. Из последних сил он теребил слабеющими ветвями безжизненный ствол Дерева. Его листья опахалом овевали сухие сучья, пытаясь вернуть их к жизни, а корни все больше вгрызались в мертвую древесину в поисках пищи. Но все было тщетно…

Так они и остались стоять: остов некогда могучего Дерева, увитый останками Паразита.

Прошли годы, но люди по-прежнему идут к Дереву. В память о былом величии, они украшают гирляндами дуплистый ствол и сокрушаются о том, как оно погубило себя, взрастив Паразита.

Всего через 4 недели меня ждет новое невероятное приключение - экспедиция на яхте по Курильским островам.

С замиранием сердца жду начала поездки. И радостно, и страшно одновременно. Как же я люблю эти приключения!!!!

Вот и завершилась моя поездка. Прошло совсем немного времени, а уже тянет назад. К туманам, скалам и волнам. Но обо всем по порядку

День 1. Отплытие.

Каким оно будет - наше путешествие? Пока основная эмоция - это ожидание и сомнение. Что пугает? Все...
Яхта - она кажется маленькой и тесной для команды и 7 человек.
Погода - она непредсказуема. Стоит опуститься туману, и он окажется единственным воспоминанием о поездке.
Коллектив - как скажутся на отношениях прежде незнакомых людей 14 дней в тесном замкнутом пространстве?
Океан - по рассказам, где-то в его свинцовой дали нас поджидает морская болезнь, против которой бессильны любые таблетки.

Но время все расставит по местам. Нужно лишь расслабиться и отдаться на волю событий. Не грести против течения, быть осторожным и внимательным и помнить, что вся ответственность за тебя лежит только на тебе.








Так вот ты какая - болезнь морская!

А она не заставила себе долго ждать - подкралась в первый же вечер. Только одна мысль осталась в голове: это никогда не закончится . То состояние, когда можешь жить только не отводя взгляда от горизонта. И не можешь выдавить из себя ни слова, так как любое движение может завершиться очень неприятным процессом.
По совету бывалых, лучшее средство от неё - это лечь спать. Но дойдя до кровати, я даже не успела расстегнуть куртку: впихнула ноги в первые попавшиеся тапки - и стрелой наверх, на палубу.
Холодало, а одна мысль о каюте вызывала приступ дурноты. Капитан предложил устроиться на ночлег прямо на палубе. Но, закутавшись в спальник, я поняла, что это не вариант: к утру он бы оказался совершенно мокрым, а просушить его никакой возможности нет.
После долгой настройки и четкого расчета действий, еле успела до приступа дурноты переместиться с палубы в каюту, чтобы прямо в куртке занять горизонтальное положение и закрыть глаза... Надеюсь, что не придется провести в этом положении все 14 дней похода









День 2.


Утро началось рано. В 4 я уже сидела на палубе, разглядывая скалы в утреннем тумане. Яхта была пришвартована у берега, и звуки водопада, который образовал небольшой ручей, сбегавший с сопки, сплетались с шумом прибоя. Крики чаек и щебет птиц наполняли пейзаж настроением. И казалось, что весь мир - это только эта затерянная бухта и затянутые туманом скалы. И центр этого одиночества - ты, мерно раскачивающийся на одинокой яхте.









День выдался лучезарным. Но море было неспокойным: встречный ветер нагонял волну, и качка отняла только что возвратившиеся силы. Пришлось сделать многочасовую остановку в бухте Лиственичная. Но разочарования не было: сивучи на мысе Кекурном и киты заняли наш съемочный день. А вокруг - пейзажи безумной красоты.





















День 3.


Встала поздно и пропустила грандиозный восход. Подлил масла в огонь и капитан: с упоением рассказал, какие звезды сияли после полуночи, и как светился планктон.

Погода нас балует. Пока шли вдоль побережья Камчатки, любовались панорамой - вулканами Желтовский, Ильинский и Камбальный. А за мысом Лопатка на горизонте виднелся великолепный Алаид.

















Переход до острова Парамушир занял весь день. Подарком от капитана стало лежбище сивучей на Камнях Владимира - он сумел подойти к ним на максимально близкое расстояние, и съёмка доставила огромное удовольствие.


























Посмотрим, что готовит нам день завтрашний.

День 4.

Остров - вулкан Алаид и его побочный прорыв Такетоми

Остров Атласова, или как еще его иногда называют Алаид.
Своё русское имя остров получил в честь первопроходца Владимира Атласова, который в конце 1697 года на исходе своего первого камчатского похода вышел к устью современной камчатской реки Голыгиной и усмотрел в Охотском море очертания вулкана Алаид (Атласова).
В начале XVIII века остров был нанесён на карту камчатскими казаками, а к 1787 году уже официально контролировался Российской империей.
Петербургский договор 1875 года передал остров во владение Японии. С 1875 года по 1945 год принадлежал Японии.

В 1945 году по итогам Второй мировой войны перешёл под юрисдикцию СССР и включён в состав Сахалинской области РСФСР. До 1954 года назывался Алаид, как и вулкан на нём, затем был переименован в остров Атласова (а вулкан сохранил название).

Площадь острова 124 квадратных километра

Весь остров – это вулкан с вершиной порядка 2340 метров. Это высочайшая точка Курильской гряды.

Википедия об Алаиде:

Скрытый текст: Показать Стратовулкан с вершинным кратером. Высота 2285 м. Превышение над дном Охотского моря 2850—3000 м. Размер основания вулкана на уровне моря 12—17 км. Вершина — взрывной кратер диаметром 900—1300 м и глубиной 200 м. Внутри кратера расположен молодой шлаковый конус высотой 250 м. Вулкан сложен андезито-базальтовыми лавами и туфами. Склоны покрыты зарослями кустарниковой ольхи и высоким разнотравьем. Возраст — 40—50 тыс. лет. Характерной особенностью вулкана является наличие большого (более 30) числа побочных конусов, расположенных как у его основания, так и на склонах, и сконцентрированных в нескольких группах. Вместе с подводным вулканом Григорьева образуют единый вулканический массив. Начиная с конца XVIII века вулкан извергался более десятка раз. Последний раз вулкан слабо извергался в виде эксплозивного (взрывного) типа 23 августа 1997 года. Небольшой тремор и слабая сейсмическая активность наблюдалась в период с 31 октября по 19 декабря 2003 года. 5 октября 2012 года вулканическая деятельность проявлялась в виде выброса паровых и газовых плюмов, которые поднялись на высоту 200 метров над кратером вулкана и были зафиксированы спутником 15 октября 2012 года[3]. 29 апреля 2002 года при восхождении на вулкан Алаид погибли два японских туриста[4]. Вулкан и остров Алаид упоминаются в научно-фантастическом рассказе братьев Стругацких «Белый конус Алаида» (вариант: «Поражение»), действие в котором в основном происходит на соседнем острове Шумшу. После получения острова Алаида Японией в 1875 году, японские поэты и художники приезжали посмотреть на него, остров Алаид славился формой своего конуса и правильностью линий. В 1926 году Ито Осаму написал, что формы Алаида даже более правильные. чем у знаменитой Фудзи, хотя последняя гораздо выше его. Скрыть

Об Алаиде сложены легенды. Вот одна из них:

«Давным-давно на южной оконечности Камчатки жило целое племя белоголовых вулканов. Среди них особенно выделялся один – Алаид. Он был столь высок и красив, что остальные страшно завидовали ему, утверждая, что он закрывает им солнце.
Из-за этой зависти вулканы ругались и ссорились между собой, да так, что огонь и пепел поднимались к небесам, а небеса гневались и отвечали молниями. Когда же они узнали, что ему принадлежит любовь красавицы – сопки Ильинской, их злоба выросла до небес. И решили тогда вулканы изгнать Алаида.
И он ушел в океан, превратившись в самый северный Курильский остров-вулкан Алаид. Но, уходя, он оставил любимой свое сердце.
Она долго плакала и пролила столько слез, что на месте, где когда-то стоял её возлюбленный, образовалось большое озеро, которое люди назвали Курильским. Слезы из него потекли по следу, оставленному Алаидом, превратившись в реку Озерную.
А посреди озера сопка Ильинская укрыла сердце любимого. Оно и поныне лежит там - большое любящее сердце каменного исполина».






Помимо основного центрального конуса у Алаида много маленьких побочных. Одним из них является Такетоми. Внешне он на вулкан не похож, напоминает скорее огромный земляной вал с острыми краями.






Извержение Такетоми в 1933-1934 гг., единственное достоверное подводное извержение в Курильской островной дуге, происходившее на глазах людей, было, по существу, рождением нового побочного вулкана. Началом подводного извержения считается 17 ноября 1933 г., а 14 января 1934 г., в четырехстах метрах восточнее Алаида, над водой уже был виден маленький островок.



В год рождения Такетоми на месте Северо-Курильска еще находился японский поселок Касивабара, и его жители воочию наблюдали уникальное явление природы – рождение нового острова в результате подводного извержения. Одним из главных зрителей природного феномена был капитан судна «Хакуро-Мару» Е. Такетоми. В его честь и назвали новорожденный вулкан.

План был такой: в 4 утра высадиться на остров - вулкан Такетоми и на нем снять рассвет. Но погода внесла коррективы: за эту ночь мы узнали все виды качки. Вправо - влево, вперёд - назад, вверх - вниз и комбинированная, объединяющая все перечисленное в разном порядке. На кухне полетела посуда, с полок попадали рюкзаки, а двуспальная кровать оказалась худшим изобретением человечества: мотало из одного конца в другой.

На берег высадились задолго после рассвета. Подъем был недолгий, но достаточно крутой. Серый шлак сыпался под ногами, отнимая силы. А наверху нас ждал восторг: вид на вулкан Алаид,

Охотское море и прибрежные скалы, покрытые птичьими базарами.



















На вершине обнаружились лавовые скульптуры















Некоторые из них напоминали хребет древнего чудовища. Сложно представить, что это нерукотворные создания






После завтрака - прогулка по острову Атласова.
До конца XX века на острове располагался небольшой поселок и военная часть. Сейчас он необитаем, лишь остатки строений и маяк напоминают о том, что когда-то здесь жили люди.

























Алаид скрылся за плотной пеленой тумана, набежавшего с океана. А впереди нас ждёт ночной переход по ужасной качке, чтобы к завтрашнему дню прибыть на Онекотан.



Продолжение здесь https://blog.sibmama.ru/weblog_entry.php?e=927988

Снится мне странный сон.
Длинный коридор, по которому я тяну бездыханное тело. Я знаю эту женщину, но даже в мыслях не называю ее по имени. Знаю, что она задохнулась, и что именно я причастна к этому. Нет жалости и нет ужаса оттого, что я ее убила. Она не мертва и ещё может вернуться к жизни. Нужно оттащить её к окну, чтобы уложить там лицом вниз.
Подтягиваю. Окно большое, до пола. Открываю его, чтобы впустить воздух и начинаю укладывать тело. С трудом переворачиваю помертвевшие ноги и руки, укладываю голову. И вижу прямо перед лицом лужицу. Я знаю, что у неё ещё есть один шанс - она придёт в себя. Но если лицо будет в воде, то сразу утонет. И я устанавливаю голову так, чтобы бледное помертвевшее лицо было совсем рядом с водой. Так ей будет лучше, когда она очнётся.
А потом начинаю ждать. Сейчас придут люди и начнут меня осуждать. Сначала будут горевать по ней, а потом направят свой гнев на меня. Они буду правы - всему виной я, надо успеть от них скрыться....
.... Вот такой странный сон. Как ни силилась, я не могла вспомнить, как же ее зовут, ту бесчувственную женщину. И откуда я её хорошо знаю....

.... И вот наступил вечер. Я иду по длинному коридору, еле поспевая за медсестрой и задыхаясь от кашля. Окно, у которого меня положили, не до пола - это моя кровать почти до подоконника. Лежать на ней почему-то надо обязательно на животе - лицом вниз. А рядом журчит вода в аппарате, подающем кислород в маску, и даже слегка брызжет мне в лицо через соединительные трубки. Так дышать действительно легче.
Теперь я уже знаю: утренний звонок к врачу с просьбой изменить лечение и направить на обследование был мой последний шанс. Потому что доктор, увидев результаты, твёрдо произнёс: «Следующей стадии нет! Следующая - «ящик»!».

Да, и теперь я думаю, что знаю кто та женщина, которую нужно было обязательно переместить к окну, чтобы уложить лицом вниз. Как давно мы с ней знакомы и почему я даже в мыслях ни разу не назвала её по имени...

На этот раз я ничего не планировала заранее и не успела осознать, насколько стремительно все произошло: в воскресенье утром еще не предполагала, что всего через сутки буду лететь на край земли, с замиранием сердца предвкушая встречу с разбушевавшимся исполином.

Утро началось буднично: чашка кофе и привычный взгляд на ленту Инстаграм. И вдруг – ОНО! Предложение, от которого невозможно отказаться – фототур на извержение Ключевской сопки. Но есть одно «но» - выезд через 2 дня. Я в Москве, а заветный вулкан на далекой Камчатке. Это значит, что с учетом 9-часовой разницы во времени вылетать надо обязательно завтра.

А дальше все пошло само собой:

- поездка – это неделя отпуска…. Но у меня же как раз на ноябрь запланирована эта неделя, нужно только решить вопрос с переносом дат!

- билеты? Как раз остались последние места по ценам прошлого года!

Сомневалась я долго, целую вечность – бесконечные 15 минут. А потом отбросила сомнения и принялась собирать рюкзак.

И вот уже мой самолет приветственно машет крылом «домашним» вулканам.








А впереди очередное приключение и исполнение детской мечты увидеть огненное извержение вулкана. Чтобы лава плескалась и фонтанировала, огненной рекой спускаясь по склону.

График поездки был плотным:

1 день – прилет.

2 день – выезд на вулкан.

3 ночь – день - ночь – съемка.

4 день – возвращение.

5 день – свободный.

6 день – вылет.

Путь предстоял долгий – 600 км на север Камчатки. 11 часов в пути, из которых последние 3,5 часа - это 70 км по лесной дороге.

По пути заехали на заправку, оказавшейся весьма колоритной






Разместиться планировалось на станции Апахончич. В случае удачи - в домике вулканологов, если же он окажется занят – в палатке.







На место прибыли уже ночью – часовая стрелка приближалась к 11. Удача была с нами - домик оказался свободен. Но на размещение времени не было – в черноте ночи грохотал вулкан, изрыгая фонтан пламени и клубы газа. Ясное небо мерцало мириадами звезд, а пепловое облако относило в сторону, открывая огненное действо.




Рекламируя фототуры, организаторы делают акцент на отсутствие долгих переходов и тяжелых рюкзаков. Это создает иллюзию легкой прогулки, где требуется лишь наслаждаться природой и глазеть по сторонам в поисках сюжета для съемки. Так думала и я, оказавшись совершенно неготовой к реальности. Первый блин получился, как и положено, комом.

Денис, наш фотогид, сказал: «Далеко не пойдем, если замерзнете – вернетесь в дом и погреетесь». Но он забыл уточнить, что «недалеко» - понятие относительное и очень индивидуальное. Для меня «недалеко» - это 100-150 метров от дома. Водрузив на шею одну из камер (в случае необходимости, за второй вернусь, заодно и погреюсь - наивно полагала я), я отправилась в путь. Бодро прошагав по накатанной дороге, мы свернули к старому лавовому потоку, на который предстояло забраться. В безлунную ночь путь освещал лишь тусклый свет налобного фонарика. Глыбы старой лавы, нагромоздившиеся на высоту до 12 м, были засыпаны снегом, создавая иллюзию опоры. Каждый шаг требовал усилий: снег предательски проваливался и осыпался, нога в поисках опоры скользила по валунам, попадая в провалы между ними, а темнота отнимала возможность удерживать равновесие. Порой казалось, что еще секунда – и я кувырком полечу вниз. Но впереди грохотал вулкан, и нужно было карабкаться вверх, к заветной точке съемки.

Подъем местами был крут настолько, что приходилось преодолевать его на четвереньках. При этом снег набивался в сапоги и засыпался в рукава. И тут я поняла свою ошибку: категорически нельзя было вешать камеру на шею - нужно было нести её в рюкзаке. Пытаясь сберечь аппарат, я уложила его за пазуху. Но и тут возникла проблема: камера оказалась столь объемна, что пуховик не застегивался.

Сделав все возможное, чтобы уберечь камеру от камней, в полузастегнутом пуховике, с сапогами, полными снега, я, наконец, добралась до места. Открывшийся вид заставил забыть обо всех лишениях – установка штатива, настройка камеры и выбор различных режимов съемки извлекли меня из реальности. Весь мир исчез, остались только Я, Камера, Вулкан и тысячи мерцающих звезд на черном бездонном небе!






Как ни жалко, но всему приходит конец: пришло время возвращаться в хижину. Но часах было 2 часа ночи, а впереди рассвет, который обязательно нужно заснять…

Провалившись в сон, я вдруг услышала звук будильника: 5 утра, пора на съемку. Лишь на секунду мелькнула мысль поспать еще хотя бы часок. Но вдалеке вздыхал вулкан, напоминая о том, какое фееричное зрелище он нам приготовил.

На этот раз подготовка была тщательной: камера в рюкзаке, а штаны натянуты на сапоги, защищая от снега. Привычной, уже натоптанной тропой мы поднялись на лавовый поток снимать огнедышащий исполин в свете утренней зари.




Час перед восходом самый фотогеничный: предрассветное небо окрашивается в глубокий синий цвет. Фотографы так и называют его – «утренняя синька».







Солнце поднималось все выше, расписывая небо в самые нежные цвета.










А наш вулкан поблек. Лучи восходящего солнца превращали его в серую ворчащую кочегарку, сердито засыпающую окрестности серым пеплом.








Планировалось, что впереди нас ждут еще вечерняя, ночная и утренняя съемки, но погода изменила наши планы. Уже с вечера вулкан стал укутываться в плотное облако, с наступлением темноты превращая его в огненную мантию.










А к утру от грозного исполина не осталось и следа – лишь серая пелена низких туч. Ничто не напоминало о феерии пепла и пламени, восхищавшей нас прошлой ночью.

Пришло время отправляться в обратный путь, наш тур подошел к концу. Теперь уже можно было не спешить и даже сделать несколько коротких остановок, чтобы снять окрестности.








И вновь аэропорт – самолеты и домашние вулканы, представшие во всей красе на фоне неба, блистающего синевой.














До свидания, Камчатка! Не скучай без меня – мы расстаемся ненадолго. Я обязательно вернусь, ведь я оставляю здесь свое сердце.